Как снять маслосъемные колпачки со съемником и без

Маслосъемные колпачки — элементы в газораспределительной системе двигателя, которые подвергаются сильному и быстрому износу. Многие их называют “расходниками”, на самом деле они являются запчастями, к которым очень проблематично получить доступ. Их замена вызывает у автовладельцев и автомехаников определенные трудности.

Маслосъемный колпачок — металлическая деталь с резиновым “колпачком”. Внутри корпуса расположена втулка и пружина, которая плотно охватывает кольцевое резиновое уплотнение данной запчасти. Она нужна для фиксации металлической и резиновой части колпачка и его прижатия к клапану. Также этот механизм предотвращает протекание масла.

Содержание:

Назначение

Если говорить о долговечности “расходников”, то оцениваются материалы, из которых они изготовлены. Если был использован фторкаучук или акриловый — детали будут обладать довольно высоким уплотнением и медленнее изнашиваться, а если они сделаны из фторопласта — запчасти будут менее эффективны к использованию. Рассмотреть их как альтернативу можно если есть нехватки средств на качественные материалы или как временное решение.

Если говорить о прямом назначении этих деталей — они отвечают за хорошую работу распредвала и за попадание смазки в камеру сгорания. При отсутствии проблем происходит активное перемещение клапана и избытки удаляются.

Замена сальников для многих авто осуществляется по одному принципу. Это необходимо при износе резинового элемента, вследствие не очень качественных материалов или воздействия температурных режимов двигателя. Стоит отметить, что под замену сразу идут все запчасти, даже если из строя вышел только один. Это обезопасит вас от дальнейших работ и позволит автомобилю работать в привычном режиме.

Резиновые колпачки имеют свойство изнашиваться, они теряют эластичность, поэтому масло начинает стекать в камеру сгорания и нарушает работу свечей. После начинаются трудности с запуском двигателя.

Дешевые и некачественные материалы, ускоряют износ почти в два раза.

В износе колпачков нельзя убедиться визуально. Они расположены в двигателе и для их замены необходимо хорошо знать устройство машины и как их правильно снять, чтобы не задеть другие запчасти.

Существует всего два вида колпачков. Это очень важно учитывать при их замене. Поэтому необходимо знать, как они выглядят. Первый сальник представляет собой манжетный клапан. Тут очень простое устройство — резиновый элемент находится на металлической части, которая отвечает за направление движения. За счет простоты изготовления и дешевизны материалов — такой вид является самым распространенным среди маслосъемных колпачков.

Из минусов стоит выделить только то, что их достаточно сложно заменить самому и нужны профессиональные инструменты.

Второй вид сальников устанавливается под пружину. Она отвечает за стабилизацию и позволяет герметизировать стык, масло не попадает в камеру сгорания. Из преимуществ сальника выделяют следующее: отсутствует нагрев головки, высокая износостойкость, простота монтажа. Но они дороже манжетных.

Замена маслосъемных колпачков со съемником

Для замены маслосъемных колпачков нужен будет следующий набор:

• накидные ключи;




• длинногубцы;




• оловянный пруток;




• ключ для свечей;




• съемник для колпаков;




• рассухариватель.

Все это желательно подготовить заранее, а главное уметь ими пользоваться.

Сначала нужно снять воздушный фильтр, после него насос для топлива и распределитель зажигания. После нужно также вынуть клапанную крышку и распредвал. Потом нужно правильно извлечь вышеуказанные детали и вынуть толкатели клапанов и регулировочные шайбы.

Многие детали нужно будет вернуть в правильном порядке. Поэтому с запчастями нужно быть максимально аккуратным. Такой подход позволит вам установить деталь и не нарушить работу двигателя в дальнейшем. Если вы установите их в неправильной последовательности — нарушите тепловые зазоры и испортите работающие детали.

Далее стоит свечным ключом выкрутить необходимые запчасти. Выбор свечи зависит от цилиндра. После этого их нужно протереть и проверить на нагар, отложить свечи и провернуть коленвал до того, пока поршень не будет поставлен на верхней точке. Тогда нужно вставить в свечное отверстие оловянный пруток. Если его все-таки не оказалось — воспользуйтесь тонкой веревкой. Ее необходимо ввести в отверстие так, чтобы она заполнила все пространство внутри.

Потом нужно установить рассухариватель клапанов. Чтобы это сделать нужно на крайних болтовых шпильках зафиксировать опорную рейку гайками так, чтобы можно было расположить рычаг приспособления и утопить клапан.

После надежной фиксации нужно нажать на рукоять рассухаривателя и сжать пружину клапана. После длинногубцами или металлическим пинцетом надо удалить два сухаря клапана.

Далее нужно снять верхнюю тарелку клапана и все пружины. Только после этих действий вы увидите маслосъемный колпачок. Его демонтаж осуществляют при помощи специального съемника. Стоит отметить, что съемник нужен в основном для колпачков с резиновой манжетой.

Демонтаж осуществляется следующим образом:

• нужно правильно разместить цангу инструмента на маслосъемный колпачок;




• резко ударить по внутренней втулке съемника;




• резко ударить бойком вверх, так, чтобы удар пришелся по самой ручке съемника.

Таким образом получаем спрессованный колпачок и спокойно его извлекаем.

Снятие маслосъемного колпачка без съемника

Есть возможность снять колпачки без съемников и даже без головки блока цилиндров. Это необходимо если не надо менять прокладку или снимать впускной и выпускной коллектор.

Нужно подготовить следующий набор инструментов:

• Набор головок под звездочку;




• Динамометрический ключ;




• Пассатижи




• молоток;




• рассухариватель;




• пинцет.

Для начала работы необходимо открыть доступ к маслосъемным колпачкам. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора. После нужно снять поликлиновый ремень. Для этого нужно одеть головку на болт натяжного ролика и прокрутить по часовой стрелке пока не сожмется пружина. Тогда нужно снять ремень со шкива, опустить натяжной ролик и снять ремень полностью.

После ремня необходимо вынуть свечи. Для этого надо снять крышку катушки зажигания, но перед этим нужно сдвинуть ее в сторону салона и немного приподнять. После отсоединения клеммы катушки зажигания нужно открутить 2 болта крепления. После аккуратно снять катушку зажигания и выкрутить свечи.

Далее необходимо снять кожух защитного ремня ГРМ. Нужно отсоединить или срезать стяжки кожуха проводов, который прикреплен к верхней части защитного кожуха и после вытащить все провода. Далее открутить гайки крепления и полностью снять ремень. После снять защитный кожух.

Чтобы снять сам ремень ГРМ нужно открутить 4 болта крепления поликлинового ремня на коленчатом вале. После поставить поршень 1 цилиндра в верхнюю точку. Метка должна совпадать с меткой на двигателе. Если вы снимаете защиту с коленвала нет необходимости снизу сопоставлять метки, потом нужно ослабить болт натяжного ролика ремня и шестигранником и провернуть эксцентрик против часовой. Снять его, а следом ремень ГРМ.

После необходимо снять распределительные валы. Для этого нужно открутить болты крепления, отсоединить патрубки и снять клапанную крышку. После нужно ослабить болты крепления шкивов и распредвалов. Их не нужно снимать, если они в хорошем состоянии и не нуждаются в замене.

После нужно снять крышки крепления распредвалов или как их еще называют бугеля. Стоит отметить, что каждая крышка имеет свой порядковый номер, поэтому за этим нужно пристально следить. Чтобы правильно снять крышки нужно откручивать их в таком порядке:

• выкрутить 1,3,5,6,8,10 на пол оборота в одну сторону;




• выкрутить эти болты на пол оборота в другую сторону;




• выкрутить полностью;




• снять крышки;




• выкрутить болты на пол оборота 2,4,7,9 в одну сторону;




• выкрутить их на пол оборота в другую;




• снять крышки;




• положить болты на их крышки, чтобы потом их правильно установить.

После нужно аккуратно вынуть гидрокомпенсаторы. Сделать вы можете руками или при помощи присоски для протирки клапанов.

После надо произвести рассухаривание клапанов и дальнейшему снятию маслосъемных колпачков.

Если вы не проворачивали коленвал во время снятия ремня ГРМ, то поршни 1 и 4 цилиндров находятся в BMT. Но лучше всего проверить соответствие меток и только потом переходить к замене маслосьемных колпачков. Начинать с этих цилиндров надо потому, что что при их рассухаривании поршень не даст им провалиться внутрь.

При этом процессе важно не повредить важные детали и распредвалы. Но с 4 цилиндром придется повозиться. Его расположение не позволяет хорошо закрепить рассухариватель, поэтому нужно аккуратно обмотать конец прибора ветошью или тряпкой и упереть его в мотор стеклоочистителей. Так можно рассухарить клапан 4 цилиндра. После рассухаривания нужно вынуть тарелки и пружины клапанов цилиндров.

После нужно взять пассатижи и снять маслосъемные колпачки. Этот способ подходит тем, кто не имеет специального съемника. Но есть сальники, которые можно снять пальцами.

Также при работе с пассатижами или плоскогубцами нужно помнить, что силу нужно правильно прикладывать в определенном направлении, не допуская поворотов самого колпачка. Также необходимо следить за техникой выполнения работы, это исключит повреждение втулки внутри клапана. Нужно снять пружины, есть риск повреждения детали внутри.

После нужно проверить клапана на наличие осевого люфта. Надо взять за ножку клапана и немного пошатать его в стороны. Если люфта нет, то все хорошо, если есть, то направляющие клапанов требуют замены.

Инструменты

Для ремонта машины необходимо пользоваться только профессиональными инструментами. Их все можно купить в интернет-магазине “ELM327RUS”

Нужно рассмотреть следующее:

Съемник. Это неотъемлемая часть в ремонте маслосъемных колпачков. Он необходим, чтобы правильно снять детали. Поэтому к их выбору необходимо относится предельно аккуратно. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести следующие товары:

Съемник колпачков маслоотражающих 217мм JTC-1243

Артикул:JTC-1243

3 400 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов универсальный JTC-1238

Артикул:JTC-1238

10 500 ₽

В наличии

Съемник сальников клапанов JTC-1716

Артикул:JTC-1716

1 600 ₽

В наличии

Съемник сальников клапанов 275 мм JTC-1949

Артикул:JTC-1949

1 700 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов. Если без съемника еще можно обойтись, то без этого инструмента никак. Он необходим для сжатия клапанной пружины и последующего извлечения “сухарей”. Мы предлагаем рассмотреть вам рассухариватель струбцинного типа:

Рассухариватель клапанов, рабочий ход 45-145мм JTC-1711

Артикул:JTC-1711

5 550 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов универсальный, раб. ход 55-175мм JTC-1731

Артикул:JTC-1731

7 300 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов усиленный со сменными захватами JTC-4621

Артикул:JTC-4621

9 450 ₽

В наличии

Рассухариватель клапанов (струбцина) универсальный JTC-1304

Артикул:JTC-1304

5 700 ₽

В наличии

Особенность таких моделей состоит в том, что с ними можно работать только на снятой головке цилиндра.

Также есть разновидность рассухаривателей с зацепами на нижние витки пружины:

Рассухариватель клапанов верхнего расположения JTC-1430

Артикул:JTC-1430

4 800 ₽

В наличии

Рассухариватель при работе с коленвалом и ГРМ:

Рассухариватель клапанов (CITROEN, PEUGEOT) JTC-4851

Артикул:JTC-4851

3 450 ₽

В наличии

Также в нашем магазине есть наборы, которые подойдут как для личного использования, так и для автосервиса. Все инструменты у нас проверены и прошли контроль качества:

Набор для ремонта резьбы маслосливных отверстий 14мм JTC-2045

Артикул:JTC-2045

2 300 ₽

В наличии

Набор инструментов для притирки седел форсунок JTC-4771

Артикул:JTC-4771

8 050 ₽

В наличии

Набор инструментов для восстановления и очистки посадочных мест JTC-4262

Артикул:JTC-4262

18 850 ₽

В наличии

Набор инструментов для демонтажа/монтажа пружин клапанов JTC-4294

Артикул:JTC-4294

31 350 ₽

В наличии

Заключение

Замена колпачков не всегда решает проблему с маслом. Если вы не снимали головку двигателя и после правильного ремонта расход масла не уменьшается — была допущена ошибка при работе с сальниками. Но зачастую проблема бывает в поршневых кольцах. Двигатель в этом случае придется снимать и полностью разбирать, чтобы их поменять.

Маслосъемные колпачки: износ,расположение замена,виды,фото,видео

Nevada 1976Маслосъемные колпачки: износ,расположение замена,виды,фото,видео 0 Comment

Содержание статьи

Маслосъемные колпачки, или, как их еще называют – сальники клапанов/клапанные сальники, в первую очередь предотвращают попадание излишков масла в двигатель. Точно так же, как и большинство деталей двигателя, они изготавливаются из специальной резины и со временем изнашиваются и менее эффективно работают: отделяются и пропускают излишки масла. А это, в свою очередь, приводит к возрастанию расходов масла. Сегодня мы попытаемся разобраться не только в том, что же такое маслосъемные колпачки, но еще в причинах и первых признаках их износа.

Что такие маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки необходимы в двигателях для того, чтобы предотвращать попадание масла и мелкого мусора в камеры сгорания. Их нередко называют клапанными сальниками, и это наименование в полной мере отражает ту роль, которую они выполняют.

Располагаются маслосъемные колпачки непосредственно на штоках клапанов, и состоят из трех основных частей:

• Основание;
• Собственно колпачок;
• Пружина.

Основание представляет собой втулку, изготавливаемую из стали. Она играет роль каркаса этой детали и придает ей необходимую прочность. Собственно колпачок — это основной элемент детали. Его изготавливают из специальной, устойчивой к высоким температурам и воздействию силы трения резины. Колпачок установлен внутри втулки, и будучи смонтированным на клапан, плотно облегает шток и снимает масло. А пружина монтируется в специальной кольцевой выемке колпачка и обеспечивает максимально плотное его прилегание к штоку.

Что касается масла, которые эти колпачки должны снимать, то оно подается в газораспределительный механизм масляным насосом. Оно предназначено для смазывания деталей ГРМ, испытывающих на себе трение, и увеличения их ресурса. В то же самое время его попадание внутрь цилиндров через клапанные группы крайне нежелательно, поскольку, сгорая, оно образует нагар, скапливающийся на их стенках.

Следует заметить, что в современных двигателях внутреннего сгорания маслосъемным колпачкам приходится функционировать в довольно жестких условиях высоких температур и повышенных механических нагрузок. Кроме того, на них негативно воздействуют и вещества, содержащиеся в снимаемой смазочной жидкости. Поэтому производители маслосъемных колпачков используют для их изготовления наиболее долговечные, устойчивые к трению, термическому и химическому воздействию материалы.

Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе

На блоке цилиндров установлена головка с распределительными валами и клапанами. Стержень клапана движется через направляющую втулку. Тепловой зазор между ножкой и втулкой закрывается колпачками. Сальник расположен так, чтобы масло из головки не попало в камеру сгорания. Шейки распределительных валов получают масло под давлением, а остальные узлы — за счёт разбрызгивания. Сняв головку блока двигателя и распределительные валы, можно увидеть расположение сальников в седлах клапанов.

Износ маслосъемных колпачков

Как и любая другая деталь двигателя внутреннего сгорания, регулярно испытывающая на себе целую комбинацию негативных воздействий различного рода, маслосъемные колпачки постепенно, но неуклонно изнашиваются. Их наиболее нагруженная резиновая часть со временем теряет эластичность, в ней появляются трещины. Кроме того, с течением времени и под воздействием высоких температур неминуемо ослабевает прижимная силы пружины. В результате износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что масло не снимается со штоков клапанов и оно попадает в камеру сгорания ДВС.

Как показывает практика, ресурс маслосъемных колпачков, устанавливаемых в современных двигателях внутреннего сгорания, составляет приблизительно 100 000 километров пробега. После того, как автомобиль прошел это расстояние, они подлежат замене. Специалисты также рекомендуют менять маслосъемные колпачки и в двигателях автомобилей, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.

Кроме того, нередко случается  так, что маслосъемные колпачки по тем или иным причинам изнашиваются преждевременно. В таких случаях они, разумеется, также требуют замены на новые. О том, что время такого рода ремонта двигателя пришло, свидетельствует несколько характерных признаков. 

Признаки износа

Существенно выросший расход масла;Об износе маслосъемных колпачков могут свидетельствовать следующие признаки:

• Появление нагара на электродах свечей зажигания;
• Появление выхлопных газов синего цвета в момент прогрева двигателя.

Увеличение «масляного аппетита» двигателя при износе маслосъемных колпачках вполне логично и объяснимо. Дело в том, что та смазочная жидкость, которая не снимается ими со штоков клапанов, попадает в цилиндры и сгорает. Соответственно, она безвозвратно теряется из системы смазывания силового агрегата, и масло приходится доливать чаще, чем обычно.

Поскольку масло сгорает, то продукты горения, имеющие синий цвет, выходят наружу, окрашивая в соответствующий цвет выхлопные газы. Когда двигатель разогревается, то масло сгорает практически полностью, поэтому синий дым исчезает.

Кромо этого, если масло, не снятое колпачками, попадает в цилиндры, то его мельчайшие капли оседают и на электродах свечей зажигания. Соответственно, после сгорания на них образуется нагар. 

Последствия износа маслосъемных колпачков

Как только начинают проявляться перечисленные признаки износа маслосъемных колпачков, следует заняться проверкой газораспределительной системы автомобиля, причем особое внимание необходимо уделить именно маслосъемным колпачкам. Опытные автолюбители делают это самостоятельно, менее искушенные отправляются на станцию технического обслуживания, где диагностику производят опытные специалисты.

Следует заметить, что эксплуатировать двигатель с изношенными маслосъемными колпачками категорически не рекомендуется. Как показывает практика, если игнорировать этот дефект и не устранять его, то практически неизбежно:

• Снизится мощность силового агрегата;
• На холостом ходу он начнет периодически глохнуть;
• Обороты станут «плавать»;
• Значительно упадет компрессия;
• На цилиндрах, поршнях и клапанных седлах появится нагар.

Что касается нагара, то его появление — это действительно очень серьезный «звоночек», поскольку его образование вполне может привести к весьма дорогостоящему капитальному ремонту силового агрегата. 

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛПАЧКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Если проблема с износом маслосъемных колпачков была своевременно обнаружена водителем, он может заменить их, не снимая головку блока цилиндра. В ситуации, когда решение проблемы было затянуто, потребуется демонтировать детали, чтобы убрать нагар с поршней и клапанов. В зависимости от модели автомобиля и двигателя, процесс замены маслосъемных колпачков будет различаться. Но можно выделить несколько основных этапов, общих для всех машин: Перед тем как приступать к замене маслосъемных колпачков, нужно дать двигателю автомобиля полностью остыть; Далее снимается крышка газораспределительного механизма; Делаются метки на коленчатом и распределительном валах, после чего ослабляется привод и снимается распределительный вал;

Демонтируются толкающие пружины клапана – «рассухариваются»; Используя пассатижи или цангу, необходимо снять изношенный маслосъемный колпачок со штока клапана; Маслом смазать шток клапана и внутреннюю поверхность новых колпачков, предварительно сняв с них пружину; Установить в оправу сальник и насадить на шток, а далее запрессовать до упора слабыми ударами; Пружины надеть на колпачки и засухарить клапана в обратном порядке. Если имеется вероятность, что неисправны маслосъемные колпачки были продолжительное время, потребуется снять головку блока цилиндров и провести полноценную замену, с очисткой элементов мотора от нагара.

Всегда ли помогает установка новых колпачков

Разумеется, что замена колпачков, особенно если при этом не снимать головку двигателя, не является панацеей. Бывает так, что двигатель и после замены маслосъемных колпачков жрет масло. В этом случае есть вероятность, что была допущена ошибка или небрежность при работе. Например, не до конца запрессован или вовсе порван сальник. Но, как правило, проблема кроется в поршневых кольцах. Двигатель придется разбирать (снимать головку), вынимать поршни и менять поршневые кольца. Меняются они целым комплектом.

Иногда бывает и так, что автомобиль дымит после замены маслосъемных колпачков. В этом случае не обязательно причина кроется в кольцах. Чаще всего это значит, что были допущены оплошности при ремонте: неправильно подобранные по размеру колпачки, неаккуратно установлены или вообще не заменены. Если колпачки запрессованы не до конца, то они во время работы будут слетать со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.

В редких случаях, когда машина дымит и потребляет в избытке масло, помочь может без замены маслосъемных колпачков раскоксовка поршневых колец. Для этой процедуры потребуется специальная жидкость, которая заливается в колодцы свечей зажигания (после выкручивания последних).

Перед началом процедуры нужно выставить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в свечные каналы вставляются палочки одной длины и вращением вала за гайку достигается их выравнивание на один уровень. После этого раскоксовыватель заливается в отверстия.

По прошествии 4-6 часов нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого свечные каналы накрываются тряпкой и двигатель несколько раз прокручивается стартером. Потом свечи вкручиваются на свои места и двигатель запускается. Произойдет это не сразу. Возможно, понадобится несколько попыток. В процессе прогревания из выхлопной трубы будет валить сизый дым. Это нормальное явление, которое проходит после прогревания двигателя на холостых оборотах. Как только дымить перестанет, двигатель нужно заглушить и сразу же полностью поменять масло. Остатки коксовых отложений будут выгорать еще на протяжении 100-200 км.

Различие между маслосъемными колпачками и маслосъемными кольцами. 

Часто неопытные автовладельцы спрашивают, как определить, что стоит на их автомобиле: кольца или колпачки. Ответ заключается в том, что для оптимальной работы двигателя необходимо наличие как маслосъемных колец, так и колпачков. Кольца снимают остатки масла с движущегося поршня и обеспечивают смазку поршня, а маслосъемные колпачки устанавливаются на ножках клапанов. По сути обе запчасти выполняют одну и ту же функцию: защищают камеру сгорания от попадания масла.

Попадание масла в камеру сгорания ДВС чревато появлением нагара на клапане и на стенках цилиндра газораспределительной камеры. Вследствие чего двигатель будет работать хуже и быстрее выйдет из строя. Кроме прочего попадание масла в камеру сгорания ухудшает качество бензино-воздушной смеси и забивает канавки поршневых колец.

На что необходимо обратить внимание при покупке маслосъемных колпачков:

Конечно, рекомендуется применять только те колпачки, которые предназначены для конкретного двигателя, но это не всегда возможно и целесообразно. Во-первых новые колпачки на старом моторе могут оказаться весьма кстати и улучшат прилегание, во-вторых оригинальные колпачки могут оказаться дорогими или недоступными и имеет смысл заказать аналоги, если замена необходима здесь и сейчас.

Для того, чтобы подобрать нужный колпачок и он не соскакивал и подходил по размеру необходимо соблюсти следующие правила подбора:

1. Аналог может быть выше оригинала только на 0,5 мм. В противном случае тарелка пружины может повредить колпачок.
2. Диаметр колпачка не может быть слишком большим, должен свободно проходить через пружину клапана.
На сегодняшний день отечественные производители колпачков уступают импортным.

Мы рекомендуем использование мировых производителей-фирм AE (Payen), Elring, Glazer, Goetze и Reinz других.

Во избежание покупки некачественной или контрафактной продукции приобретайте маслосъемные колпачки и другие запчасти в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем правильный подбор запчастей и обеспечим замену запчасти или возмещение стоимости в случае брака или неправильного подбора.

Маслосъемные кольца: описание,виды,функции,износ,конструкция.

Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.

Ауди 80 б3: технические характеристики,тюнинг,фото,видео,модификации

Бмв е65 описание,технические характеристики,отзывы,фото,видео,комплектация.

Сальники 101 — Часть 1

Что такое сальник?

Масляные уплотнения , также называемые уплотнениями вала, широко используются для предотвращения утечки среды (например, масел и смазок) вдоль вращающегося вала. Это предотвращение утечек в первую очередь достигается за счет уплотнительного элемента, который может быть изготовлен из широкого спектра материалов, выбираемых в соответствии с каждым применением. Они обычно используются в коробках передач, гидравлических цилиндрах и связанных с ними компонентах.

Назначение сальника

Масляное уплотнение предназначено для выполнения трех основных функций: предотвращения утечки смазочных материалов за пределы уплотнения даже под высоким давлением, действия в качестве барьера для удержания смазочного масла и предотвращения попадания грязи и других загрязняющих веществ в устройство.

Магазин сальников

Конструкция сальника

Сальники обычно состоят из трех основных компонентов: уплотнительного элемента, металлического корпуса и стягивающей пружины.

1. Уплотнительный элемент

Уплотнительный элемент составляет внутреннюю часть сальника. Обычно используются следующие материалы:

• a. Нитрильный каучук (NBR) – это наиболее часто используемый материал. Он обладает хорошими термостойкими свойствами и хорошей стойкостью к растворам солей, маслам, гидравлическим маслам и бензину. Рекомендуемые рабочие температуры от -40 до 248⁰ F (от -40 до 120 град. C). Нитрил также хорошо работает в сухой среде, но только периодически. Недостатком этого материала является плохая химическая стойкость.
• б. Полиакрилатный каучук (ПА) — также известный как акриловый каучук, этот материал обладает лучшей термостойкостью, чем нитрил. PA также рекомендуется для среды с высокой скоростью на поверхности. Рекомендуются рабочие температуры от -4 до 302⁰ F (от -20 до 150⁰ C). Полиакрилатный каучук нельзя использовать с водой или при температуре ниже -4⁰ F (20⁰ C).
• г. Силиконовая резина (SI) – эти соединения эффективно работают в широком диапазоне температур от -58⁰ F до 356⁰ F (от -50 до 180⁰ C). Силиконовый каучук является ведущим выбором благодаря своей устойчивости как к низким температурам, так и к теплу. Высокая смазочно-поглощающая способность материала сводит к минимуму трение и износ. Эти сальники обычно используются в качестве сальников коленчатого вала. Силикон имеет плохую стойкость к гидролизу и не должен использоваться в окисленных или гипоидных маслах.
• д. Фторкаучук (FKM) – широко известен под торговой маркой Chemours (ранее Dupont™) Viton® и обладает наилучшей устойчивостью к химическим веществам и превосходными характеристиками при высоких температурах.

2. Металлический корпус

Металлический корпус представляет собой внешнюю часть (или каркас) сальника, основной функцией которого является придание жесткости и прочности уплотнению. Материал корпуса следует выбирать в зависимости от среды, в которой будут использоваться уплотнения. Часто металлический корпус покрыт тем же резиновым материалом, что и уплотнительный элемент, что также помогает герметизировать наружную часть сальника в отверстии корпуса. Общие типы материалов корпуса:

• а. Углеродистая сталь – самый распространенный материал, используемый в сальниках.
• б. Нержавеющая сталь – для применений, требующих устойчивости к воде, химическим веществам или коррозии. (Металлические футляры из нержавеющей стали также рекомендуются для многих приложений FDA.)

3. Стягивающая пружина

Стягивающая пружина расположена на конце основной уплотнительной кромки и используется для приложения давления на уплотнительную кромку к валу. Распространенные типы материалов для подвязок:

• а. Углеродистая сталь – используется в сочетании с обычными смазочными материалами.
• б. Нержавеющая сталь — используется, когда требуется устойчивость к воде, морской воде и химическим веществам.

Масляные уплотнения от Global O-Ring and Seal

Global O-Ring and Seal предлагает полную линейку сальников всех стандартных отраслевых размеров и имеет возможность создавать сальники по индивидуальному заказу. Если вы являетесь дистрибьютором или пользователем сальников, которым могут понадобиться наши услуги, свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить с одним из членов нашей команды, запросите предложение без обязательств или разместите заказ из нашего обширного ассортимента на GlobalOring.com .

Магазин сальников

Хотите узнать больше? Прочтите «Сальники 101, часть 2».

Bill DeSpain

ПРЕЗИДЕНТ/ВЛАДЕЛЕЦ:
Билл проработал в уплотнительной промышленности более 25 лет и почти 10 лет назад основал компанию Global O-Ring and Seal.

Установка сальника: A Как сделать

Одним из основных принципов передачи мощности является постоянная смазка. Уплотнения вала играют в этом чрезвычайно важную роль. Представьте себе ситуацию с редуктором на валу — первичным электродвигателем с приводом от ремней, движение которого контролируется моментным рычагом — с неправильно установленным уплотнением. Выдутое уплотнение входного вала — это кошмарная ситуация, требующая полной разборки и повторной сборки, не говоря уже о повторной регулировке и повторном натяжении ремней.

Масляное уплотнение является нашей первой линией защиты в отношении удержания смазки внутри редуктора. Его также можно назвать последней линией защиты, удерживающей загрязняющие вещества вне разбавителя там, где им и место. Среднее уплотнение невероятно просто по конструкции — состоит из корпуса, кромки или кромок и часто стягивающей пружины. Конечно, некоторые из них экспоненциально сложнее и изготовлены из необычных материалов, но большинство из них просты.

Внимательность, проявленная в процессе установки, окупится тем, что уплотнение будет работать бесшумно и эффективно за кулисами вашего приложения.

Подготовка к установке сальника

Перед началом процесса установки любого компонента силовой передачи в первую очередь необходимо убедиться, что все чистое и на нем нет дефектов материала, таких как зазубрины, заусенцы, царапины, вмятины и т. д. Большинство этих компонентов имеют очень жесткие допуски, поэтому соблюдение этой точности важно для их работы. Это особенно важно для сальников из-за их функции.

Начните с тщательного осмотра всех задействованных поверхностей: уплотняющая поверхность вала и отверстие корпуса, уплотнительная кромка (кромки) и наружный диаметр. Поддержание целостности уплотнительных кромок является «Приоритетом 1». Малейший разрыв или надрез могут перерасти в более серьезную проблему во время эксплуатации.

Со временем кромка(и) уплотнения изнашивает неглубокую канавку в валу из-за давления, оказываемого на нее уплотнением. Видимые царапины на валу указывают на реальную вероятность того, что уплотнение не будет работать должным образом. Вероятность вытекания смазочных материалов и проникновения твердых частиц через уплотнение резко возрастает при размещении на изношенном месте.

Есть несколько способов исправить эту ситуацию:

• Возможно использование распорки для перемещения уплотнения вперед, при условии, что в отверстии корпуса достаточно места для смещения. В идеальном случае внешний диаметр (OD) уплотнения должен полностью соприкасаться с корпусом.
• Существуют также втулки для ремонта вала, которые могут добавить «новую поверхность» к валу. Имея толщину в несколько тысячных дюйма, они закрывают дефекты вала, чтобы уплотнение могло обеспечить надлежащий контакт с поверхностью.
• Вероятно, наименее привлекательным решением является замена или ремонт вала. В некоторых случаях это невозможно; в других случаях это может принести пользу приложению в долгосрочной перспективе.

Какой вариант лучше? Это решение остается полностью за вами. Какое бы решение вы ни выбрали, уплотнение нуждается в правильной подгонке, чтобы оно функционировало.

После очистки приложения и подготовки компонентов вы начнете установку.

Установка сальника

Многие уплотнения поставляются со стягивающей пружиной, расположенной на задней стороне уплотнения. Обеспечивает сжимающее давление на уплотняемую поверхность. Убедиться, что пружина правильно сидит в уплотнении, — отличный первый шаг.

Затем нанесите небольшое количество консистентной смазки на кромку(и) уплотнения и область вала, контактирующую с уплотнением. При использовании двухкромочного уплотнения также заполните смазкой небольшую полость между двумя кромками. Это одновременно защищает кромки во время первоначальной установки и обкатки, а также действует как еще один барьер, препятствующий проникновению загрязняющих веществ. При установке резиновых уплотнений также нанесите смазку на наружный диаметр. Это предотвратит отскок или выпадение уплотнения из места его установки.

Расположите уплотнение так же, как при первоначальной установке. Уплотнительная кромка должна быть обращена к смазке, требующей уплотнения. Вторая кромка двухкромочного масляного уплотнения предназначена для защиты от пыли. Уплотнение должно быть установлено под углом 90° или перпендикулярно как к валу, так и к отверстию корпуса. Это проблема в тех случаях, когда в корпусе нет расточенного отверстия или выступа, к которому может прилегать уплотнение.

Когда уплотнение смещено под углом или перекошено на валу, начинается необратимый процесс. Чрезмерное давление на одну часть уплотнения при неправильной установке может привести к смещению пружины или к нагреву уплотнения и его хрупкости из-за чрезмерного износа, что в обоих случаях может привести к преждевременному выходу из строя.

Некоторые инструменты, необходимые во время установки

В ситуациях, когда на конце вала имеются шлицы или встроенная шестерня, необходимо принять меры предосторожности. Эти шестерни и шлицы часто имеют очень острые кромки, которые сильно нарушают целостность уплотнения. Вы можете использовать установочную втулку, которая позволит уплотнению пройти мимо этих опасностей без повреждений.

На последнем этапе производится фактическая запрессовка уплотнения. Доступны инструменты и наборы инструментов, которые могут помочь при установке уплотнений. Их самое большое преимущество заключается в том, что они прикладывают очень равномерное усилие к корпусу уплотнения, исключая возможность посадки уплотнения каким-либо иным способом, кроме заподлицо.