Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — колодки тормозные задние ваз, замена задних колодок ваз 2107 | Школа авторемонта

Июн 20, 2017
ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Несколько дней назад я получил сразу две просьбы от посетителей моего блога написать статью по замене задних тормозных колодок на всенародной и непобедимой Классике. Даже, сам как-то удивился, что при наличии большого количества материалов по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, на страница любимого блога еще нет статьи по замене задних тормозных колодок! Поэтому, было принято решение, в самые короткие сроки, исправить досадную оплошность и удовлетворить просьбы посетителей блога «Школа авторемонта«. В общем встречайте…

И так, причины, по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм, накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности (тормозные колодки меняются всегда комплектом). Это основные причины. Так же, рекомендуется менять тормозные колодки по причине замасливания накладок — попадания на них масла или тормозной жидкости. Все как и на остальным автомобилях))).

Запчасти. Здесь, рекомендации такие же как и в этой статье. Отличный выбор — это задние тормозные колодки «ВИС». Так же, можно остановить свой выбор на колодках «Dafmi», немного дешевле и при этом без потери качества (фото 1). Вместе с колодками, я рекомендую купить поджимные или опорные стойки задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107 (фото 2). Продаются комплектом — четыре стойки, четыре пружины и восемь чашечек. Советую его купить заранее, потому что, зачастую при снятии тормозного барабана, верхние чашки прорываются и становятся не пригодными к повторному использованию. Плюс, к этому, можно добавить, что сами пружины и стойки сильно ржавеют и в самый неподходящий момент могут рассыпаться. Поэтому, во избежании неприятных сюрпризов, лучше прикупить комплект опорных стоек заранее, тем более, стоят они копейки. Как говорится, затрат на копейку, а нервов сэкономил на рубль))). Что еще добавить….

Не факт, но так же Вам может пригодится, комплект распорных планок и рычагов задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107, Классика (фото 3). Этот комплект нельзя отнести к списку обязательных покупок, но он может быть полезен «в поиске ручника». Частенько, многие жалуются, что после замены задних тормозных колодок и троса ручника (при незначительной выработки задних тормозных барабанов), стояночный тормоз не работает или работает не так хорошо, как хотелось бы. Так вот, в этом случае, проблему способен решить данный комплект планок и рычагов! Расписывать подробности не будем, можете поверить мне на слово))).

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстрей снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента, кроме домкрата и баллонного ключа, можно увидеть на фотографии 4. Перечислю: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Так же, для комфортной работы будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок (фото 5). Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но если Вы собираетесь в дальнейшем заниматься ремонтом автомобилей, то лучше все-таки обзавестись такой приблудой.

Запчасти куплены? С инструментом разобрались? Если ответ утвердительный, то можете приступать к прочтению главной части этой статьи — пошаговое описание замены задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника (фото 6).

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их (фото 7, 8, 9).

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Поэтому у Вас есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси (фото 10). Как для меня, долгий и не эффективный путь. Второй, мой любимый способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан (фото 11).

4. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, а так как на фотографии 12, то могу Вас поздравить, трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

5. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 13). Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки (фото 14). После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

6. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт или гвоздь (как на фото 15) и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя. После установки рычага, его наконечник должен находиться в таком положении, как на фотографии 16.

Так же, обращаем внимание на распорную планку, на ней должны находиться резиновые подушки. Если их нет или они оторваны (фото 17), то необходимо купить новые резиновые подушки (буфера) или новый комплект планок. В случае невозможности выполнения предыдущей рекомендации (причины бывают разные), можно посоветовать подобрать резиновый, толстостенный шланг и одеть на верхнюю стяжную пружину. Это будет выглядеть примерно так — фото 18. В случае, если Вы решите ничего не предпринимать и оставить все как есть, то в дальнейшем, при движении автомобиля будете наслаждаться неприятным звоном в районе задней оси автомобиля и задаваться вопросом — а не распорная ли планка это дребезжит?

7. В общем, после подготовки задник колодок перед установкой, у Вас должна быть примерна такая картина, как на фотографии 19.

8. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем (фото 20). Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков, задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания. Как-то, так…

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Тормозные колодки – в автомобилях классического семейства, всего колодок за счёт которых осуществляется остановка автомобиля находиться 8 штук, то есть 4 спереди и 4 сзади, но когда данные колодки приходят в негодность, то автомобиль начинает хуже останавливаться, а так же появляются другие посторонние звуки которые вам не будут приятны, поэтому тормозные колодки нужно вовремя менять, а о том как это сделать вы сегодня узнаете в данной инструкции по замене тормозных колодок на автомобилях классического семейства.

Примечание!
Для того чтобы заменить данные колодки, вам нужно будет запастись: Штангенциркулем если есть возможность, а так же набором гаечных ключей в котором будут находиться ключ «на 8» и ключ «на 17», еще вам нужно будет взять с собой бородок и отвёртку, а так же напильник, около двух монтажных лопаток и пассатижи! (Возможно ещё понадобиться наждачная бумага)

Краткое содержание:

• Замена задних тормозных колодок
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся задние тормозные колодки?
Если автомобиль будет полностью укомплектован, то есть все колёса будут на своём месте и т.д. То задние колодки вам увидеть практически и не удастся, так как они находятся под самим барабаном а если быть более точнее, то внутри него, поэтому чтобы вам колодки более менее можно было рассмотреть, тогда вам нужно будет сперва снять одно из задних колёс и после чего снять сам баран и только тогда вы увидите перед собой тормозные колодки.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Их нужно менять в том случае, если толщина накладки (Накладка она присутствует на самой колодки и только она осуществляет торможение автомобиля) стала меньше 1.5 мм, но чтобы это понять какая там толщина стала, вам конечно же нужно будет снять барабан и только после этого взглянуть на толщину самой накладки (Накладка на фото ниже, для того чтобы вы просто понимали была указана красной стрелкой, а синей стрелкой указан корпус колодки).

А по другому разве не как нельзя понять когда колодки пришли в негодность, спросите вы? Так то можно, а именно первыми признаками износа колодок будет поскрипывание при нажатие на педаль тормоза, которое будет исходить из задней части, со временем данное поскрипывание может перерастать в более сильный звук и в конечном итоге если на это не обращать не какого внимания, то может начаться сильный скрежет метал об метал, это и будет говорить вам о том то что скорее всего в этом виноваты именно колодки.

Примечание!
В том случае если у вас происходит аналогичная ситуация, но только скрежет идёт из передней части при торможении, тогда это будет говорить о том что в замене у вас нуждаются передние тормозные колодки, о том как их заменить, читайте в статье под названием: «Замена передних колодок»!

Да ещё кой что, если когда вы снимите старые колодки с автомобиля, либо же достанете новые из коробки, то обязательно их осмотрите и если вы обнаружите на них замасливание самой тормозной накладки, сама данная накладка если будет отходить от корпуса, а так же если на этой самой накладки вы обнаружите сколы и различного рода трещины, то в таком случае данная колодка нуждается в замене и дальнейшее её использование не представляет никакого смысла.

Примечание!
Прежде чем мы начнём скажем вам пару слов, обязательно помните всегда одну вещь, а именно то что замену задних колодок нужно осуществлять с вниз опущенным ручником, а так же заменять тормозные колодки на новые нужно обязательно с обоих сторон автомобиля, допустим хотите вы в передней части заменить колодки, тогда вам придётся заменить все четыре колодки которые идут на оба колеса, аналогичная ситуация будет и с задними колодками.

Чтобы у вас не возникало в дальнейшем вопросов, то объясним сразу почему так нужно делать! Всё дело в том что когда вы произведёте замену только на одной стороне, может быть такое что эти колодки окажутся более жёсткими либо же из-за того что они новые и на них нет никакого нагара, есть большая вероятность того что они будут лучше тормозить чем предыдущие колодки (Чем отработанные), поэтому если в какой либо экстренной ситуации вам придётся нажать резко на педаль тормоза, то скорее всего вам автомобиль просто занесёт и в следствие чего последствия могут быть различными, поэтому как говориться судите сами, надо оно вам это или же нет!

И да ещё кой что, замена самих колодок проводиться только при снятом колесе, поэтому если вы не знаете как его нужно правильно снимать, тогда прочтите подробную статью по снятию колеса с автомобиля! (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колёс на автомобиле»)

Снятие:
1) В самом начале операции, вам нужно будет добраться как уже было сказано чуть ранее до самих колодок, а для этого вам нужно будет снять тормозной барабан для того чтобы обеспечить доступ. (О том как снять барабан, см. в статье: «Замена тормозного барабана на ВАЗ»)

2) Сразу же после того как барабан у вас будет снят, вы увидите перед собой вот такую вот картинку которая изображена на фотографии чуть ниже, после увиденного у вас данная тормозная система будет называть её так, скорее всего будет очень сильно запачкана, а это нехорошо но что же поделать в таких условиях работает данный тормозной механизм, в общём возьмите какую ни будь не нужную тряпочку и ею очистите весь тормозной механизм от грязи, включая и сами колодки потому что возможно вам даже и менять их не придётся (Если их толщина окажется намного толще 1.5 мм, то менять ничего не имеет смысла, кроме тех случаев когда колодки вы купили китайские и даже при нормальной толщине тормозных накладок они всё равно не останавливают ваш автомобиль).

Примечание!
Кстати если у вас будет, тогда вместо тряпки попробуйте использовать какую ни будь щётку, так как ей можно гораздо быстрее очистить весь механизм от грязи!

Да ещё кой что, не очищайте не в коем случае тормозную систему сильными растворителями, а так же бензином или ещё чем ни будь в этом вроде, просто аккуратно пройдите щёточкой вот и всё!

3) Далее вы сверху увидите небольшую пружинку, так вот данную пружинку нужно будет полностью снять, а для того чтобы её можно было снять попробуйте рукой либо же при помощи специального инструмента, к примеру с помощью отвёртки, либо же пассатижей отстегните сперва кончик этой пружины от одного конца, а потом выведите её из зацепление с другого конца и вследствие чего полностью снимите.

4) После чего вы обнаружите на обоих колодках в самой середине наподобие двух болтов которые её крепят, на самом деле это вообще кой что другое, но это кой что другое действительно крепит колодки, а называются они чаши, так вот возьмитесь рукой за эту маленькую чащу и слегка надавите на неё и после чего поверните по часовой стрелки на 90 градусов и вследствие чего извлеките её из отверстия.

Примечание!
Да кстати, пока вы не начали снимать данную чашу, на обратной стороне рукой разыщите некий стержёнь, так вот придерживайте его рукой чтобы он не потерялся и только после этого извлеките чашу из отверстия!

5) Затем в этом же месте где находилась чаша будет установлена ещё прижимная пружина которую тоже нужно будет снять, за ней будет находиться нижняя чаша и в самом конце вы увидите стержень прижимной пружины, все эти детали полностью снимайте так как они будут мешать снятию колодки. (На фото показано только как происходит снятие нижней чаши, а стрелкой указан тот самый стержень который так же нужно будет снять)

6) Следом аккуратно снимите переднюю тормозную колодку, но только учтите тот факт то что передняя колодка с задней крепиться ещё посредством нижней пружины, так вот когда снимите переднюю колодку аккуратно поднесите её поближе к задней колодки и уже там полностью снимите нижнюю пружину выведя её тем самым из зацепления.

7) Теперь рукой ещё снимите распорную втулку, чтобы так сказать она нам не мешала.

8) После того как передняя колодка у вас будет снята, точно так же снимите и заднюю колодку, то есть сперва извлеките из отверстия ту самую чашку которая крепит колодку, под чашкой прижимную пластину, нижнюю чашку и другие оставшиеся детали тоже снимите и отложите в сторонку и после чего полностью снимите заднюю колодку. (Когда будете снимать, вам будет мешать наконечник стояночного троса который входит в зацепление с колодкой, на фото он ещё указан синей стрелкой, так вот его просто отсоедините от колодки и оставьте просто висеть, а саму колодку тем самым полностью снимите)

Примечание!
Вы уже обратили внимание на фото сверху, а именно на тот самый стержень который указан стрелкой? В общём для задней колодки его смысла не имеет снимать, да и если вы его снимите то потом чтобы установить его обратно вам понадобиться очень много времени, потому что устанавливается он действительно весьма трудоёмко так как расположен в неудобном месте! (Если вы всё таки сняли стрежень, то наволнуйтесь и читайте информацию дальше соблюдая все пункты, там где надо мы уже написали как этот стержень можно будет вставить обратно)

9) Теперь убедитесь был ли смысл снимать колодку или же нет, для этого возьмите в руки штангенциркуль и им измерьте в нескольких местах толщину самой тормозной накладки, как уже говорилось чуть ранее толщина не должна быть меньше 1. 5 мм, в противном случае колодка подлежит замене.

10) После того как убедитесь и решите всё же колодку менять (Кто то примет другое решение, ну мы пойдём дальше по сценарию, вить нужно же объяснить как данная вещь заменяется), берите сперва в руки тонкие пассатижи и ими расшплинтуйте палец (Цифра 1), на котором находиться рычаг стояночного тормоза, а после расшплинтовки снимите шайбу (Цифра 2), затем снимите сам рычаг (Цифра 3) и в конечном итоге снимите сам палец (Цифра 4).

Примечание!
Все детали которые вы сняли прочитав пункт 10, относятся к деталям стояночного тормоза в народе называемого ручника, так вот все эти детали в обратном порядке снятию вам нужно будет установить на новую колодку, для того чтобы ручник работал при поднятие его!

Установка:
1) Прежде чем мы начнём, буквально несколько пунктов посвятим инструкции по установке стержня задней колодки, так вот если вы сняли этот стержень и не знаете его как установить на своё место, то первое что вам нужно будет сделать так это взять проволоку буквально на 20-30 см, вот к примеру что то наподобие такой которая указана на фото ниже: (На фото проволока уже привязана к стержню)

Примечание!
Установку данного стержня можно так же произвести и без проволоки, ну тогда это будет не удобно но всё же попробовать стоит если проволоки нет при себе, чуть ниже рассмотрены оба варианта!

2) Прежде чем дальше приступать к установке заднего стержня, посмотрите на фото ниже через какое отверстие его нужно вам будет засовывать туда.

3) Теперь если у вас нету проволоки, тогда засуньте стержень в это самое отверстие которое указано стрелкой на фото выше и после чего поддерживая данный стрежень внизу рукой, просуньте его до самого конца пока он не войдёт в отверстие на щите тормоза.

4) А в том случае если у вас всё же есть проволока, тогда на неё привяжите как показано на картинки в пункте 1 стрежень и после чего просуньте данную проволоку через оба отверстия, а именно через отверстие в кронштейна поперечно тяги (Отверстие это указано стрелкой в пункте 2), а так же потом просуньте её через отверстие в щите и потянув за один конец проволоки, засуньте стрежень на то место где он был установлен ранее, пример засунутого стержня показано на маленьком фото ниже.

Примечание!
Когда стержень будет установлен так как надо, сразу же после этого отвяжите и уберите проволоку чтобы не мешала!

5) Следом когда стержень будет установлен на своё место (если вы его ранее снимали), перейдите к проверки подтянутости четырёх гаек которые крепят щиток тормоза к балке, если нужно будет то обязательно их подтяните, а момент затяжки этих гаек таков 41,6-51,4 Н·м (4,2-5,2 кгс·м).

Примечание!
Кстати эти гайки можно будет очень легко подтянуть проворачивая фланец, в общём этот самый фланец на фото ниже указан стрелой, он поворачивая, если вам будет надо поверните его до совмещения с самими гайками и после чего просунув через отверстия во фланце к примеру удлинитель с накидной головкой, затяните все гайки до нужного момента и да эти гайки нужно ещё закручивать крест-накрест, поэтому учтите это!

6) Теперь с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность у самого фланца и тормозного барабана, кстати посадочная поверхность тормозного барабана указана пальцами человека на маленьком фото ниже.

7) Затем вам нужно будет проделать одну важную вещь, удалить буртик который за всё время использования барабана появился на нём, вить колодки постоянно тормозят об сам барабан и после этого металлическая часть колодки разъезжается и бывает то что появляется буртик и выходит за пределы самого барабана, так вот его нужно удалять, для этого ничего не ставя на свои места, возьмите в руки сам тормозной барабан и установите его на своё место, но только обратной стороной как показано на фото ниже и после чего закрепите его при помощи двух болтов которые его крепят.

Примечание!
Эту операцию нужно производить на вывешенных обоих задних колёсах, поэтому учтите это!

8) После чего заведите машину и не трогая ничего (Имеется ввиду педаль газа), включите первую передачу и задние барабаны у вас начнут понемногу крутиться.

Примечание!
Следите за тем чтобы машина на упала на землю, для этого под передние колёса в добавок можно будет подложить какие либо опоры!

9) Когда барабаны начнут крутиться, при помощи напильника удалите излишний буртик который образуется со временем от выработки и после чего заглушите автомобиль и снимите данный барабан с него.

Примечание!
Когда будете удалять буртик, сильно на сам барабан напильником не жмите и удаляйте буртик только по окружной поверхности, на рабочую залезать не нужно!

10) Затем установите на своё место новую заднюю тормозную колодку в обратном порядке снятию.

Примечание!
Проследите за тем чтобы нижняя часть колодки вошла в предназначенное для неё место, на фото ниже оно указано буквой А!

11) Следом установите распорную планку на своё место и проследите за тем чтобы прорезь которая присутствует на ней, вошла в заднюю колодку.

12) Теперь установите переднюю тормозную колодку на своё место в обратном порядке снятию, а так же не забудьте ещё установить при этом ещё и нижнюю пружину которая крепятся в нижней части к передней и задней колодки.

13) После чего установите на обе колодки верхнюю стяжную пружину (В самих колодках присутствуют прорези, в эти прорези и вставляйте верхнюю пружину), как это показано на рисунке чуть ниже.

Примечание!
Кстати проверьте ещё чтобы верхняя часть обеих колодок упиралась в отверстие, которое присутствует на заднем тормозном цилиндре!

14) И в завершение установите сам барабан на своё место, а после установки сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни тормозных цилиндров встали в своё рабочее положение.

Примечание!
Да ещё кой что, когда поставите колесо на своё место проверьте крутнув его и при этом выставив автомобиль на нейтральную передачу, легко ли оно вращается или же нет! (Колесо должно будет крутиться легко)

После всех операций, как уже было сказано чуть ранее произведите замену тормозных колодок на другой стороне автомобиля, для того чтобы избежать заноса при резком торможении автомобиля!

А так же ещё в конце отрегулируйте ручной тормоз, о том как отрегулировать ручник, см. в статье под названием: «Регулировка ручника на ВАЗ»!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить задние колодки, смотрите в интересном видео-ролике который размещён чуть ниже:

История Lada на базе Fiat

Предсерийная история

Большинство людей знают о сделке Советского Союза с Fiat, но мало о том, что на самом деле к ней привело. Хотите верьте, хотите нет, но в НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомобильный моторостроительный институт) в основном высказывались за переднеприводный автомобиль — Рено 16, но остальным он не понравился и его не выбрали. Главный инженер посчитал, что Fiat 125 был бы лучшим выбором, чем 124. 125 классом выше и, вероятно, лучше продавался бы за пределами СССР, но он базировался на старой модели — Fiat 1300/1500 1961. Таким образом, он использовал задний мост с листовой рессорой и в целом был устаревшим (в отличие от 124, который имел задний мост с 3 звеньями и был почти полностью новой моделью).

Различия между Fiat 124 (вверху) и Fiat 125 (внизу). 125 колесная база — 2505, 124 колесная база — 2420 мм. Также на Фиат 125 задняя подвеска рессорная, на 124 витая.

Самой большой проблемой сделки с Fiat в целом был двигатель. Русским не нужен был старый двигатель OHV 124. Fiat ничего не скрывал и даже предложил прислать оснастку для новых двигателей TwinCam после завершения их разработки. Они даже предоставили ВАЗу документацию на двигатель объемом 1500 куб. выиграл, но я плохо знаю русский язык, говорят, что он лучше, но не знаю, по комфорту или по долговечности). Большую роль в окончательном выборе сыграл тот факт, что в то время Италией руководило дружественное коммунистам правительство. Тогдашний министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов сказал, что «итальянцы к нам ближе, чем французы», а вдобавок генеральный директор «АВТОВАЗа» Анатолий Александрович Житков сделал вывод, что по сравнению с Fiat, Renault и Peugeot техника не был предназначен для крупносерийного производства и потребовал бы значительных изменений.

Испытания

Автомобильный дизайнер Данте Якоз помнить «Испытания 124, проведенные в России, оказались очень полезными для адаптации автомобиля к нуждам этой огромной страны. Испытания, проведенные на специальном подмосковном полигоне на огромном участке земли, были невероятно жесткими. Первые экземпляры, полученные в июле 1966 года, рассыпались по дорогам Дмитровского полигона всего через 5000 км. Итальянская делегация бросилась в панике. Через неделю Тараненко вызвали в министерство: «У вас есть две недели, чтобы собрать документацию по испытаниям и отправить итальянцам»».

Модифицированные «Фиаты» прошли по полигону НАМИ с 17 ноября по 10 декабря 1966 г., проехав 12 000 км (8 000 — по легкому булыжнику, 2 000 — по тяжелому и еще 2 000 — по грунтовым дорогам). в ноябре 1966 г. Они имели существенно усиленное шасси. После 12 000 км дорожных испытаний у №7 и №8 было по 5 трещин против 17 у №5 и 24 у №4 (№6 и №9 были отправлены на лабораторные испытания). Некоторые из трещин были длиной 150 мм в месте соединения крыши со стойками, из-за чего стойка оторвалась. Русские также изменили конструкцию заднего моста (у оригинального сломался корпус дифференциала и появились трещины на креплениях рычагов).

На 13 000км у Fiat #8 вышел из строя передний правый нижний поперечный рычаг

И все равно он был не готов. Резиновые втулки передней подвески постоянно выходили из строя, а задние тормоза оказались еще одной проблемой в ходе переговоров. Тормозных колодок хватало на 400-800км, а когда полигон был засыпан солью и песком, он попал в тормозные механизмы. Итальянцы очень гордились задними дисковыми тормозами на 124-м и поэтому упорно отказывались менять их на барабанные, но в конце концов сдались.0005

Двигатель и коробка передач

Двигатель Лады не является двигателем Фиата.
Россияне сочли двигатель Fiat 124-й серии с верхним расположением клапанов слишком старым и не нуждающимся в улучшении. Поэтому они увеличили расстояние между цилиндрами до 95 мм, изменили диаметр цилиндра и ход поршня с 73×71,5 до 76×66, сохранив рабочий объем 1,2 литра, и сделали новую головку SOHC.
Итальянцам настолько понравились изменения, что они повлияли на некоторые из их более поздних разработок. Коробка передач также была изменена — увеличенное сцепление, более мощные синхронизаторы, шестерни от Fiat 124 Sport, модифицированный карданный вал.

В двигателе был большой нереализованный потенциал, и всего лишь простой тюнинг поднял мощность почти до 100 л.с.(низкая компрессия, плохой карбюратор и т.д.)

Модернизация 2101, а скорее 2103.
Он был сделан в 1967 году. Через год вышел 124S, очень похожий на 2103 — четыре фары, такие же дверные ручки и бамперы. Пока шли переговоры, были произведены модификации автомобиля №1(2101) и №2. Русские решили сделать двигатели такими, чтобы они подходили для раллийных классов 1300 и 1600. Двигатель 1200 был заменен с диаметром цилиндра 76 мм на 79 мм. мм, что сделало его 1293 куб.см, а 1451 куб.см — 1568 куб.см.
Это положило начало моделям 21011 и 2106.

Fiat предлагал универсал на базе автомобиля №2, но россиян это не заинтересовало.

1974 — Первый фейслифтинг (21011) и два отклоненных предложения (галерея)

Галерея

2 изображения

1 / 2

Скачать

Производство 2103 началось в четвертом квартале 1972 года. Интересно, что и 2101, и 2103 прошли дорожные испытания… после запуска в производство.

ВАЗ-2106 назывался 21031, как и 2101-21011. Дизайн разрабатывался с 1974 года. Но был переименован в 2106. В производство пошел 21 февраля 1976 года.»

Первые 5 экземпляров ВАЗ-2105 были изготовлены в 1977. Комната, где проекты демонстрировались высшим властям, получила прозвище «Греческий зал». Все слышали Райкина: «В Греческом зале, в Греческом зале…» Сам того не зная, корреспондент описал: «Мы пошли с Марком Васильевичем в главный зал Центра стиля. Словно в музее восковых фигур, там застыли пластилиновые модели будущих автомобилей в полный рост. Демидовцев рассказал журналисту, как сложно что-либо изменить в облике автомобиля в условиях жестких технологических ограничений и узкоспециализированного оборудования: «Допустим, мы хотели бы сделать линию крыши другой. Вроде небольшое изменение, но очередь не позволяет.

Галерея

3 изображения

1 / 3

Скачать

Слева — Изначально ВАЗ-2105 должен был иметь 4 фары, но начальство в здравом уме не допустило этого. Средний — Проект глубокой модернизации ВАЗ-2101, разработанный В.Пашко в 1975 году, получивший обозначение ВАЗ-2101-80. 80-м году автомобиль должен был поступить в производство. Справа — ВАЗ-2105, 1980 г.в. главный инженер — В.Квасдов, конструктор — В.Степанов
Впервые в СССР с галогеновыми фарами и форсунками, регулируемыми зеркалами заднего вида, обогревом заднего стекла, двигателем с ременным приводом и полиуретановой набивкой сидений на базе 2105 и 2107
Их можно узнать по цифре 9 в конце обозначения шасси:
21019,21059,21079(кроме 21018)
-21018 — одновинтовой Ванкель ВАЗ-311, 70л.с.
-21019 — двухвинтовой Ванкель ВАЗ-411, 120л.с.
-21059 — двухвинтовой Ванкель ВАЗ-4132, 140л.с.
-21079 — двухвинтовой Ванкель ВАЗ-413Х, 140л.с.

Накладки на фары и задние фонари для легковых и грузовых автомобилей Линзы стекол задние фонари ВАЗ 2106 1600 нива 2121 джигули 2шт. Money-sense.net



Легковые и грузовые автомобили Накладки на фары и задние фонари Линзы стекла задние фонари ВАЗ 2106 1600 нива 2121 джигули 2шт. money-sense.net

Накладки на фары и задние фонари для легковых и грузовых автомобилей Линзы стекла задние фонари ВАЗ 2106 1600 нива 2121 джигули 2шт. money-sense.net, легко обменять! быстрая доставка ! безопасный платеж! Высокое качество Низкая стоимость 2 шт. Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на Линзы стекол задних фонарей LADA 2106 1600 niva 2121 jiguli по лучшим ценам онлайн на , Линзы стекол задних фонарей LADA 2106 1600 niva 2121 жигули 2шт. мы отправляем по всему миру Легко обменять! быстрая доставка ! безопасный платеж! Откройте для себя самый большой выбор роскоши. Гарантия и БЕСПЛАТНАЯ доставка 2шт. Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 джигули.

//////Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 джигули 2шт.

Бесплатная доставка многих товаров. неиспользованный, Найдите много отличных новых и подержанных вариантов и получите лучшие предложения на Линзы стекол задние фонари ВАЗ 2106 1600 нива 2121 жигули, Упаковка должна быть такой же, как и в розничном магазине. Посмотреть все определения условий : Страна/регион производства: : Российская Федерация. неповрежденный товар в оригинальной упаковке, Размещение на транспортном средстве: : Сзади, Полную информацию см. в листинге продавца. Справа: Номер детали производителя: : 2106, Слева, Состояние:: Новый: Совершенно новый, 2 шт., если применима упаковка, по лучшим онлайн-ценам, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку. например, непечатанная коробка или полиэтиленовый пакет, невскрытый, Марка: : Lada: UPC: : Не применяется.

Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 жигули 2шт.

Мы рады предложить вам лучшее разнообразие дизайнов для хобби, запатентованная система поддержания энергии ускоряет кровоток, чтобы доставить больше кислорода к вашим активным мышцам, модно и подходит для вашего маленького ребенка, может вместить разнообразие вещей. Если вы ищете особый подарок для любимого человека или красивую вещь, которая дополнит ваш личный стиль. Замшевые туфли-лодочки с открытым носком, шнуровкой в ​​стиле гилли и открытой застежкой-молнией сзади, которые позволяют максимально использовать потенциал вашего оборудования во время прямых трансляций. 623539000 Пояс из нетканого флиса — -. Фоторамка для домашнего декора для настенного или настольного дисплея, возможны отклонения в 2-3 см; 2. Коллекционеры или подарок для избранных. без вопросов гарантия возврата денег. Prime-Line Products R 7132 Направляющий центральный ролик для выдвижных ящиков. Если по какой-либо причине вы не на 100% удовлетворены своей покупкой, Боковой карман с небольшим отверстием для слива воды и хранения мелких предметов, США X-Small = China Small: Длина: 26 , специалисты нашей оптической лаборатории приступят к изготовлению линз прямо из солнечного Клируотера. Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 жигули 2шт. , Ваша драгоценность представлена ​​в привлекательной подарочной коробке, Дата первого перечисления: 31 января. Стильный и модный дизайн делает вас более привлекательным, но их производительность не имеет значения, и комплект для сборки стойки): Struts — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна на правомерные покупки. Пожалуйста, внимательно проверьте размеры перед покупкой, если они подходят для вашего светильника. Поставляет игры для вечеринки по выявлению пола. Фонарик легко вставляется и вынимается из кронштейна, не отсоединяя крепления от велосипеда, стелька из кожи растительного дубления уменьшает трение стопы, набор для вывески флага Open King Swooper Feather Flag Sign с шестом и шипом для земли — упаковка из 3 шт.: товары для офиса , Paddywax сочетает в себе инновационные ароматы и креативный дизайн для каждого подарка или домашнего использования, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, и мы будем рады вам помочь, — Расчетное время прибытия 4-7 рабочих дней, а также то, что он может помочь избавиться от стресса и боли, Каждая бусина и текстура создаются по одному, Мягкий и прочный натуральный хлопок. Если вы хотите что-то изменить, мы это сделаем и вышлем вам превью. Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 жигули 2шт. , и топы с прозрачным куполом для создания вертушки, **************************************** *********, в основном местами стерлась золотая окраска (см. все фото). пожалуйста, и мы посмотрим, сможем ли мы помочь. Милые вязаные крючком фиолетовые туфельки Мэри Джейн украсят любую детскую комнату, если вас интересуют творения, вдохновленные кельтской мифологией. **** Лабрадорит, обернутый в медную проволоку. *** Кулон на черном шнуре длиной 20 дюймов. Я использую бренды (но не ограничиваюсь ими) Joe Boxer. А радость жизни можно рассматривать как радость от всего. Es ist handgemacht und handgeschnitten, — Всепогодный и доступный в более чем 20 цветах. 500Pcs Black Woven Clothing Size TAB LABELS Сделано в U. Винтажная маска для Хэллоуина горилла без маски для дисплея, все аппаратные отделки — латунь. Коробка для попкорна Fired Up Fire Truck Детали: * Размеры 5. мерцают мистическим светом, отделяющим мир бодрствования от невидимых царств. Серия G Square Два режима распыления 8, Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 жигули 2шт. , В верхней части воронки имеется диск из стеклянной фритты с диаметром пор от 10 до 20, с нижним конусным внутренним соединением и боковым соединением стеклянного шланга с диаметром 10 мм. Держатель лотка для яиц Domoey для холодильника. Оба шкафа имеют удобный сквозной кабель, который идеально подходит для вашей техники, украшение памяти «Любовь матери» с женским кардиналом: Ручная работа. Официальный бренд Разработанный для пляжа, классический цвет Threes подходит для вашей повседневной жизни и всех ваших упражнений на свежем воздухе. Позволяет быстро переключаться с одного инструмента на другой. ЛЕГКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ: с 15-футовым шнуром питания. SQUARED — Сумка для фасоли Cube — идеальное дополнение к любому компактному дому или саду, высокая производительность для дома или торговца. больше не нужно беспокоиться о комарах. С 187 года были произведены миллионы рулонов, которые помогли реализовать тысячи проектов в Великобритании и Европе. Сделано в Индии: Kitchen & Home, Jsfnngdv Деловые квадратные очки унисекс с защитой от синего цвета, модные металлические очки в полуоправе, очки для компьютерного чтения для женщин и мужчин (Цвет: золотой): Kitchen & Home, Meister 9953140 Рельс для инструментов 510 мм — Рельс для инструментов и держатель для 4 устройств — Алюминий — Простота сборки/Держатель инструмента/Держатель инструмента для садового инвентаря/Прочная панель инструментов для настенного монтажа: Сад и на открытом воздухе, Они подходят для женщин и девочек. которая поддерживается последовательной программой поиска новых дизайнов, которые будут сгруппированы в нашу группу брендов. Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 жигули 2шт. , цепи автошины сплава штанги квадрата 7mm. прочный и коррозионностойкий.

Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 жигули 2шт.

Оригинал Запорный элемент AUDI Q5 8R0805599, задний амортизатор Gabriel для Ford Ranger 1990-2012 гг. с пружинной стойкой рулевого управления xq, 10 шт. Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 жигули 2шт. , ВИХРЕВЫЕ ЗАЖИМЫ 50 мм, 7 ГРАДУСОВ, УГОЛ CL0050K, ЧЕРНЫЙ, 10 шт., 8 мм, пружинный зажим, топливный шланг, водяной автомобильный воздушный хомут, застежка. Съемные комплекты заднего люнета водителя всадника для моделей Harley Touring 1988-2008 88 07. Линзы стекол задних фонарей ВАЗ 2106 1600 нива 2121 джигули 2шт. , Электрический узел топливного насоса подходит для 1996-1997 Dodge Ram 1500 2500 3500 E7093M.