Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

Механическая обманка лямбда-зонда

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Чертеж обманки

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Установленная обманка

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Созданная своими руками обманка лямбды

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Схема электронной обманки

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

Электронная обманка

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

Электро-обманка лямбды. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Еще вариант обманки

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

Качественная обманка вместо лямбда-зонда (верхнего) в СПб

Чем чище и качественнее топливо, тем длительнее срок эксплуатации, и наоборот. Чаще всего, страдают такие узлы, как топливная система, клапанный и газораспределительный механизм, система циркуляции отработанных газов. На работоспособности последнего механизма остановимся подробнее.

Что такое лямбда-зонд и его обманка?

Датчик кислорода – это второе название лямбда-зонда. Изделие представляет собой металлический штуцер размерами 3,0х1,8 см. Это средние размеры. Для каждого технического средства они свои, так как производитель самостоятельно решает какие параметры предать тому или иному агрегату. Место постоянной локализации – боковая грань штатного катализатора или пламегасителя. В зависимости от количества катализаторов, устанавливается и количество датчиков кислорода. Европейские, японские, американские концерны практикуют инсталляцию двух, трёх катализаторов в разных частях выхлопной системы для увеличения качества фильтрации газов. Это необходимо учитывать, перед тем как проводить ремонт, так как от этого зависит общая стоимость. Лямбда-зонд соединяется с центральным блоком управления автомобилем через сеть электропроводов. Один конец подпитан от контактной платы, второй подсоединён к разъёму на блоке.

Систематические контакты с раскалённым потоком газов приводят к выходу из строя оборудования, прогоранию. Частые замены негативно сказываются на финансовой составляющей владельцев. Не каждому под силу частые поездки на СТО. Чтобы сократить частоту визитов в сервисный центр, увеличить срок эксплуатации, найдено эффективное решение – монтаж обманки вместо лямбда-зонда.

Обманка представляет собой один из двух видов:

• механическая;
• электронная.

Принцип действия лямбда-зонда и обманки

После того как поток газов проник в катализатор/пламегаситель, датчик кислорода сканирует содержимое, сепарирует газы, вычисляет пропорциональное соотношение компонентов.

Данные пересылаются электронному блоку управления. ЭБУ, на основании полученных данных, анализирует состав и идентифицирует в качестве ошибки или исключает таковую вообще. Анализ проводится на основании показателей, которые по умолчанию занесены в штатную прошивку.

Обманка, независимо от модификации, предназначена для передачи ложных данных центральному блоку управления о содержании и составе газов. Это нужно для того, чтобы центральный блок управления не идентифицировал данные о качестве ошибки, хотя реально, они таковыми являются.

Обманка лямбда-зонда верхнего типа

Проставка – второе название обманки. Итак, механическая обманка представляет собой металлический штуцер с параметрами 3,0 см х 1,8 см. С одной стороны имеется внешняя резьба, длина которой равна 1,2 см. С противоположного конца имеется также резьба, но только внутренняя для ввинчивания самого датчика кислорода. В зависимости от производителя и технических характеристик изделия, может быть установлено две или три обманки. Одна, она же верхняя – непосредственно на выхлопном коллекторе. Две остальные на выхлопной системе. Если на автомобиле установлен двигатель V-образного типа, то обманка лямбда-зонда верхнего типа будет дублироваться, так как коллекторов два, по одному с каждой стороны.

Устанавливается проставка прямо в штатное отверстие кислородного датчика. Если автомобиль имеет предустановленный только один катализатор, то один датчик (верхний) будет инсталлирован перед входным отверстием, второй после него. Таким образом, будет сканироваться содержимое до входа и после выхода. Как первый, так и второй датчики важны. Но если выходит из строя верхний, то это не так критично, как второй. Конструктивно предусмотрено, что второй датчик контролирует первый. Если выходит из строя второй, то система перестаёт полноценно работать и оповещает об опасности. Суть заключается в том, что второй датчик отвечает за окончательные данные, которые передаются центральному блоку управлению. Это характерно для того момента, когда предустановлено два лямбда-зонда.

Проставка ввинчивается в штатное отверстие. В верхнюю часть проставки вкручивается сам датчик. Процесс выглядит так: поток газов поступает в пламегаситель, параллельно отбирается часть для сепарирования, определяется содержимое. После выхода потока газов из пламегасителя, проводится второй отбор, содержимое сепарируется. Данные суммируются, передаются центральному блоку управления. Если не предустановлен второй датчик, то все функции выполняет один лямбда-зонд и проставка.

Строение и принцип действия электронного эмулятора лямбда-зонда

Эмулятор представляет собой микросхему напаянными транзисторами, резисторами, конденсаторами, проводами. Изделие может приобретать различные формы, в зависимости от технических характеристик завода – изготовителя. Минимальные параметры 1,0 см х 1,5 см. Вся плата помещается в пластиковый корпус во избежание проникновения влаги, пыли, песка. Устанавливается плата непосредственно в контактный разъём центрального блока управления. У каждого транспортного средства он располагается индивидуально. Наиболее распространённые места: салон, под торпедой, под рулевой колонкой, между сиденьями, под капотом.

Теперь, когда датчики кислорода пересылают данные о составе выхлопных газов, эмулятор корректирует их, приводя к нужному стандарту, и только после этого отсылает блоку управления.

ВАЖНО! После того как установили эмулятор, в обязательном порядке нужно перепрошить электронный блок управления на прошивку ниже. Например, часто используется тип «Евро – 2, 3». Также, не рекомендовано оставлять катализатор или пламегаситель, в то время как установили эмулятор или проставку. Данные, которые получит ЭБУ, не будут соответствовать действительности. Поэтому, крайне важно проводить синхронные замены для получения объективной информации.

Частые причины выхода из строя обманки таковы:

• повреждение электрической цепи на пути от платы к электронному блоку управления;
• механическое повреждение;
• брак при изготовлении деталей и комплектующих;
• длительный ресурс использования без замены и профилактики;
• некачественный монтаж.

Обманка вместо лямбда-зонда: советы по обслуживанию

Систематически заправлять в топливную систему только качественный бензин.

Не превышать допустимые скоростные режимы. Не перегружать автомобиль выше рекомендованных норм.

Избегать наездов и столкновений, которые могут навредить или привести в негодность датчик кислорода и его обманку.

Категорически запрещена установка двух обманок одновременно, так как это приводит к дисбалансу и полной неработоспособности агрегата. Что касается выбора, какой именно тип инсталлировать, то здесь нужно полагаться на рекомендации мастера автомобильного центра и его профессионализм. Правильнее всего, получить качественную консультацию перед тем, как начинать процесс монтажа и демонтажа штатного оборудования на автомобиле.

Обманка лямбда — зонда: для чего нужны обманки датчика кислорода, как работают и какие бывают обманки лямбда зонда

Как известно, лямбда зонд (датчик кислорода) определяет количество кислорода в выхлопных газах. На основании полученных данных ЭБУ двигателя гибко корректирует состав топливно-воздушной смеси, в результате чего удается добиться необходимой экологичности и экономичности мотора.

При этом лямбда зонд по разным причинам может выходить из строя, также проблемным часто оказывается и катализатор. Так или иначе, но двигатель в таком случае будет работать нестабильно, происходит потеря мощности, отмечается повышенный расход горючего и т.д.

Чтобы заставить мотор нормально работать, решением становится обманка лямбды. Далее мы рассмотрим, что такое обманка на катализатор, как она работает, а также какие плюсы и минусы имеет установка обманки кислородного датчика.

Содержание статьи

Для чего нужна обманка лямбда зонда

Итак, если вышел из строя катализатор или лямбда зонд, обманка позволяет нормализовать работу ДВС. Естественно, токсичность выхлопа в данном случае отходит на задний план.  Фактически, обманка лямбда-зонда представляет собой устройство, которое осуществляет коррекцию сигнала второго кислородного датчика. Это позволяет обманывать ЭБУ, подменяя данные о реальном состоянии катализатора.

Идем далее. Если рассматривать сами обманки, существует:

• механическая обманка кислородного датчика;
• электронная обманка лямбда зонда;

Первый тип является металлической проставкой, тогда как второй представляет собой отдельный электронный блок (эмулятор сигнала). В любом случае, обманка катализатора или обманка лямбда-зонда зачастую ставится в том случае, если имеются проблемы с катализатором.

Каталитический нейтрализатор со временем может повреждаться, оплавляется, забивается сажей, грязью и т.д. В таком случае второй лямбда-зонд посылает сигнал о том, что катализатор не работает должным образом, на панели приборов загорается «чек».

ЭБУ двигателя часто переводит двигатель в аварийный режим работы. Это приводит к потере мощности, ограничениям по оборотам, увеличению расхода топлива и т.д. Кстати, бывает и так, что выходит из строя сам датчик, а не катализатор. Так вот, если вышел из строя лямбда датчик, ставить обманки нецелесообразно, проще поменять лямбду.  

Однако с каталитическим нейтрализатором ситуация другая. Стоимость данного элемента предельно высокая. На старых авто  премиум класса только каталитический нейтрализатор по стоимости может доходить до 1/8 от общей цены такой машины на вторичном рынке.

Еще добавим, что не всегда катализатор убирают именно по причине его поломки. Некоторые владельцы сознательно удаляют катализатор в рамках тюнинга, чтобы получить больше мощности. Сам катализатор является фильтром, который несколько снижает эффективность выхода отработавших газов. В свою очередь, его удаление, особенно в комплексе с другими работами, позволяет повысить мощность ДВС.

Как видно, установка катализатора на замену старого выходит достаточно дорогостоящим решением. Естественно, при такой возможности дешевле обмануть ЭБУ, чем выполнять замену катализатора. Также обманка позволяет мотору нормально работать, если было выполнено удаление катализатора, то есть данный фильтр убирается владельцем намерено.    

Обманка датчика кислорода: что это такое и как работает

Чтобы понять, как работает обманка, нужно сначала рассмотреть лямбда-зонд и принцип работы датчика кислорода. Если просто, этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, сравнивая состав выхлопа с эталонным чистым воздухом снаружи. Далее сигнал отсылается на ЭБУ, который корректирует топливно-воздушную смесь, изменяя соотношение топлива и воздуха. 

Устройство лямбда-зонда включает в себя несколько компонентов, однако основой является гальванический элемент с твердым электролитом (керамика из диоксида циркония ZrO2). Фактически, датчик имеет два электрода. Один взаимодействует с раскаленными выхлопными газами, тогда как второй контактирует с наружным воздухом.

Кстати, способность измерять состав выхлопа появляется у датчика только после разогрева до 350—400 градусов Цельсия (циркониевый электролит получает проводимость и  гальваническая ячейка становится работоспособной). Чтобы ускорить прогрев лямбда зонда, на многих авто датчик имеет подогреватель, чтобы снизить токсичность выхлопа на ХХ в режиме прогрева мотора.

Идем далее. Сначала датчик кислорода был один, однако со временем, а также с учетом ужесточения экологических стандартов до уровня Евро-3 и выше, машины стали оснащаться, как минимум, двумя кислородными датчиками.

Первый лямбда-зонд стоит до катализатора, отвечает за корректировку топливовоздушной смеси. Второй датчик кислорода стоит за катализатором и определяет количество кислорода в выхлопе, который прошел через катализатор.

ЭБУ сопоставляет данные от двух датчиков, отклонения от заданной нормы приводят к тому, что загорается ошибка и мотор переходит в аварийный режим. Получается, если катализатор забит или его вырезали, контроллер будет выдавать ошибку. Чтобы избавиться от этого, можно восстановить систему, перепрошить ЭБУ или же поставить обманку. Рассмотрим все три способа.

• Механическая обманка лямбда-зонд является стальной проставкой, куда запрессован каталитический элемент. Как правило, механические обманки ставятся на большинство машин без проблем. Главное, подобрать обманку под автомобиль так, чтобы результат соответствовал тому или иному стандарту Евро.

Если коротко, такая обманка представляет собой небольшой катализатор, который фильтрует выхлоп только рядом с датчиком кислорода. При этом большая часть выхлопа не очищается и попадает в атмосферу.

В результате на датчик кислорода приходят отработавшие газы с таким уровнем CO, CHX, а также NOX, что система не видит отклонений и не переводит мотор в аварийный режим.

Еще есть «пустотелые» обманки, они очищают выхлоп минимально, но при этом подходят для машин не выше Евро -3. Купить обманки лямбда-зонда данного типа на практике получается дешевле, чем более «продвинутые» аналоги.

Сама установка механической обманки лямбда-зонда на машину достаточно проста. Если нужна обманка лямбда зонда, своими руками установить элемент можно быстро и просто. Нужно выкрутить датчик кислорода, вкрутить на его место обманку, а затем в корпус обманки снова вкрутить датчик.

• Электронная обманка лямбда зонда (электронный эмулятор лямбда-зонда) фактически является электронным блоком с конденсатором и резистором, который припаивается в разрыв датчика. Такой блок позволяет полностью убрать показания от штатного датчика кислорода.

С одной стороны, данные можно полностью подменить, однако чем более сложной оказывается микросхема, тем выше вероятность поломок самого блока и возникновения проблем в плане совместимости с тем или иным авто.

• Чиповка ЭБУ автомобиля (перепрошивка ЭБУ) также является доступным способом для некоторых авто. Подходит не для всех машин (обычно, не выше Евро-3), однако таким образом удается программно отключить нижний датчик лямбда-зонда.

Казалось бы, такое решение проблемы ошибки катализатора простое и доступное, однако стоимость услуги у опытных специалистов довольно высокая. В свою очередь, неопытные чиповщики могут допустить ряд ошибок, что приводит к появлению проблем с работой ЭБУ и самого двигателя.

Получается, программно отключить кислородный датчик имеет смысл только тогда, когда специально выполняется форсирование мотора и комплексный тюнинг двигателя (чип-тюнинг), дорабатывается выхлопная система и т.д.

Советы и рекомендации

Как видно, ошибка катализатора может быть настоящей проблемой для владельца, при этом требуется большая сумма, чтобы заменить катализатора на машине.

Конечно, можно установить обманку лямбды, однако следует помнить, что данное решение не всегда удается качественно интегрировать, особенно на «свежих» авто. По этой причине целесообразно придерживаться некоторых правил, чтобы увеличить срок службы катализатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плавают обороты двигателя «на горячую». Из этой статьи вы узнаете об основных причинах плавающих оборотов после прогрева ДВС, а также о способах диагностики и решения данной проблемы. 

Прежде всего, важно понимать, что плохое топливо может вывести катализатор из строя. Заправляться следует только на проверенных АЗС, а также заливать бензин такой марки, которую рекомендует сам производитель автомобиля (например, нельзя лить  более дешевый бензин АИ-92 в машину, где допускается использование горючего АИ-95 или АИ-98.)

Второе, не следует активно заливать в бак разные топливные присадки, особенно малоизвестных производителей. Эффект может быть сомнительным, а ущерб для катализатора большим.

Третье, следует избегать любого механического воздействия на катализатор (во время ремонтов машины и при эксплуатации авто). Дело в том, что керамические соты катализатора очень хрупкие и могут осыпаться даже при агрессивной езде по бездорожью.

Также нужно проезжать лужи  и снежные завалы аккуратно, так как в этом случае имеет место быстрое охлаждение сильно нагретого катализатора. Такие перепады температур могут быстро вывести хрупкие соты катализатора из строя.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что катализатор и лямбда зонд напрямую влияют на эффективность работы двигателя. По этой причине проблемы с данными элементами не позволяют нормально эксплуатировать автомобиль и требуют профессионального решения. 

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое лямбда зонд и признаки его неисправностей. Из этой статьи вы узнаете, какие симптомы указывают на проблемы с датчиком кислорода, как проверить датчик кислорода и заменить, а также на что обращать внимание при эксплуатации ТС.

Напоследок отметим, что даже с учетом доступности нескольких способов решения ошибки катализатора, оптимально стремиться максимально увеличить срок службы уже имеющегося нейтрализатора и датчиков кислорода.  Если есть такая возможность, вышедший из строя катализатор лучше заменить.

Такой  подход позволяет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также избавляет от запаха выхлопных газов, который будет присутствовать в случае установки обманки и удаления катализатора.

Читайте также

Обманка лямбда зонда своими руками

Лямбда-зонд является неотъемлемым элементом системы выпуска газов любого современного автомобиля. Он представляет собой датчик уровня кислорода в выхлопах машины. Лямбда-зонд передает полученную информацию на бортовой компьютер, который, в свою очередь, обработав ее, регулирует обогащение смеси, подаваемой в цилиндры.

Большинство автомобилей оборудованы двумя датчиками. Один из них устанавливается перед катализатором, второй – после него. Именно последний выходит из строя чаще всего. Когда это случается, система выдает ошибку, а двигатель начинает работать в аварийном режиме.

Чтобы не заморачиваться с покупкой нового лямбда-зонда, который стоит совсем недешево, и его настройкой, наши умельцы придумали, как обмануть компьютер, потратив на это копейки. Имя этому изобретению – обманка.

Содержание статьи

Обмануть компьютер авто можно тремя способами:

• перепрошить компьютер;
• установить механическую обманку;
• установить обманку электронного типа.

Перепрошивка блока электронного управления

Суть этого метода заключается в том, чтобы войти в компьютер автомобиля, отключить датчик кислорода электронным способом, и внести изменения в программное обеспечение. Для этого, конечно, потребуется обратиться к специалистам, имеющим определенные навыки и соответствующее оборудование.

Механическая обманка

Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку (втулку) между выхлопной трубой и самим датчиком.

Как сделать обманку лямбда зонда своими руками

Изготовить такую втулку может любой человек, имеющий малейшее представление о токарном деле. Чаще всего для этих целей используют бронзу или теплоустойчивую сталь.

Ниже представлен чертеж проставки для второго лямбда-зонда с размерами.

Принцип этого метода довольно простой: используя втулку с отверстием диаметром 2 мм, мы отодвигаем датчик подальше от потока выхлопных газов.

Установить проставку самостоятельно несложно. Загоняем машину на яму или эстакаду, отключаем минусовую клемму, находим датчик и выкручиваем его.

Далее просто накручиваем на него проставку и ставим все на место.

Подключаем минусовую клемму, запускаем двигатель. Если электронный блок управления выдает снова ошибку, повторяем процедуру со снятием клеммы еще раз.

Электронная обманка

Этот метод больше подходит для тех автовладельцев, кто дружит с паяльником. Все, что понадобится для простейшей электронной обманки, это:

• конденсатор (неполярный) емкостью 1 мкФ;
• резистор (сопротивление) 1 Мом;
• паяльник;
• припой, канифоль;
• нож.

Этот вид обманки устанавливается непосредственно на провода, идущие от датчика к разъему. Разъем этот у некоторых автомобилей находится в центральном тоннеле между водительским и пассажирским сиденьями, у других – в моторном отсеке, у третьих – под торпедой.

Схема подключения имеет следующий вид.

Перед началом работ не забудьте отключить минусовую клемму.

В итоге должно получиться вот так.

Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучше поместить всю нашу схему в какую-нибудь пластиковую коробочку и залить эпоксидным клеем.

В дополнение можете посмотреть видео по теме обманок лямбда-зонда:

Как сделать обманку на лямбда зонд своими руками

Лямбда зонд позволяет снизить вредное влияние выхлопного газа и уменьшить расход топлива автомобиля. Однако, зачем многие водители создают устройства, эмитирующие или обманывающие данный датчик. В этой статье вы узнаете, что такое обманка на лямбда зонд и какие существуют способы его обхода.

Как работает лямбда зонд?

Лямбда зонд представляет собой маленький аккумулятор, который вырабатывает малое напряжение, достаточное для передачи необходимой информации в блок управления. Один электрод датчика располагается внутри выхлопной системы, а другой – снаружи. Электризуясь благодаря составу выхлопных газов, первый электрод, совместно со вторым, создает напряжение определенной величины и посылает сигнал электронному блоку управлению двигателем.

В зависимости от содержания несгоревшего топлива в выхлопе, возникает определенная ЭДС, на основе которой ЭБУ принимает решение о количестве подачи воздуха и бензина в цилиндры двигателя. Данное свойство делает расход топлива авто самым оптимальным.

Любой датчик лямбда зонд способствует получению идеальной смеси 1:1. Однако такие  значения практически никогда не возникают, так как двигатель работает на различных режимах, где соотношение бензина и воздуха меняется довольно быстро.

Для чего нужна обманка

К сожалению не все датчики обладают точным алгоритмом работы. Многие из них являются попросту бракованными или вовсе – выходят из строя в неподходящий момент. При отказе работы лямбда зонд, ЭБУ перестает принимать от него сигнал и переводит мотор в аварийный режим работы. Количество топлива и воздуха перестает регулироваться и выводится на одно установленное значение. При этом, расход топлива заметно увеличивается, а цилиндры загрязняются несгоревшими излишками. Такой режим предназначен для того, чтобы добраться до станции технического обслуживания и длительная эксплуатация автомобиля во время отказа датчика не рекомендуется.

Многие современные автомобили оснащаются двумя датчиками, которые устанавливаются по разные стороны катализатора. Такое решение позволяет оценить правильную работу выхлопа, так как данные с датчиков должны различаться в обязательном порядке. Если они работают одинаково или один из них просто отказывает – на панели приборов загорится всем знакомый значок Check Engine.

Казалось бы, все просто – нужно просто заменить неисправный элемент и вывести двигатель в нормальный режим работы. Многие водители не делают этого из-за большой цены датчика. Если отечественные некачественные запчасти имеют куда более доступную цену, то хорошие зарубежные аналоги стоят очень дорого. На помощь приходят устройства, которые позволяют обойти датчик и спасти двигатель. Все эти устройства применяются в случаях, когда на выхлопе стоят два лямбда зонд и один из них начинает работать  большими погрешностями или выходит из строя. Также актуальны эти обманки и при неисправностях катализатора.

Какие обманки применяются на лямбда зонд?

Существует довольно много способов обойти этот датчик. Условно их можно разделить на две категории: механически и электронные.

Механическая обманка

Первая категория предполагает вмешательство в конструктивные особенности выхлопа. Для этого, катализатор снимают и на его место устанавливают специальную проставку. Она должна быть точно таких же размеров и повторять свой оригинальный аналог. Внутри проставки рассыпают керамическую крошку, покрытую каталитическим слоем. Естественно, что эта деталь должна иметь отверстия под выхлопные газы.

В результате химических взаимодействий керамической крошки и выхлопных газов, вредные газы начинают окисляться, и в конце проставки получается очищенный газ, который имеет меньшее количество вредных веществ. Таким образом, два датчика, помещенных на разных сторонах этой проставки, снимают совершенно разные показания. Блок управления двигателем «думает», что работа датчиков проходит правильно и не выводит двигатель в аварийный режим работы.

Механический способ обхода лямбда зонд является самой дешевой и не требующей от водителя широких знаний в области автомобильной электроники.

Электронная обманка

Электронный способ бывает нескольких видов. Первые предполагают не просто обман ЭБУ, но и настройку максимально правильной работы двигателя. Второй же способ подразумевает вмешательство в контроллер и отключение специальной функции, осуществляющей контроль за количеством бензина в выхлопе.

Обман ЭБУ происходит за счет подключения специального эмулятора. В то время, как один из датчиков перестает работать, специальное устройство настраивается на требуемый режим и имитирует работу неисправного датчика. Таким образом, контроллер принимает сигнал с обоих датчиков, как и исправных. Кроме того, процессор такой обманки имеет более продвинутую функцию в области передачи информации, ведь он не только считывает количество бензина, но еще и выбирает наиболее оптимальную смесь при данном режиме работы и «подсказывает» ЭБУ, как правильно подать бензин и воздух.

Такое устройство, чаще всего изготавливается самостоятельно из одного резистора или конденсатора. Тем не менее, сейчас на прилавках магазинов появились уже готовые решения с небольшим процессором. Однако, порой, существуют и такие, чья цена превышает стоимость нового датчика, что является очень не выгодным.

Второй вид электронной обманки является не самым правильным, но довольно эффективным. Для этого электронный блок управления «перепрошивают» и он перестает учитывать сигналы, передающиеся от датчиков. Перепрограммирование осуществляется с помощью подключения ЭБУ к компьютерам и установки нового программного обеспечения. Многие мастера могут не только переустановить ПО, но и внести корректировки в уже имеющееся.

Данное вмешательство в бортовую сеть следует осуществлять при помощи специально обученного пероснала. Так как неправильная настройка контроллера может нанести двигателю серьезный урон.

Несмотря на все прелести и плюсы данных способов, все же рекомендуется как можно скорее произвести замену неисправной части. Ведь такие устройства не только влияют на грамотную работу контроллера, но и выполняют свою основную функцию – избавление от вредных веществ в атмосфере. А это, прежде всего, воздух, которым мы дышим.

Видео — Устройство обманки «Лямбда-сон»

Вот так можно обойти лямбду зонд и сохранить правильную работу двигателя при неисправностях в системе выхлопа. 

Установка обманки лямбда зонда в ЗАО Москвы

Замена лямбда-зонда на обманку – достаточно сложная процедура, которую не рекомендуется выполнять самостоятельно. При неправильном подборе запчасти, вам возможно и удастся обойти катализатор, но настроить электронный блок без применения качественного автосканера невозможно. Специалисты автосервиса GSAvto в ЗАО г. Москвы располагают самым современным оборудованием, а также имеют богатый опыт работы с автомобилями разных марок.

Как поставить обманку лямбда-зонда?

По Вашему желанию мы можем установить механическую обманку. Это своего рода мини катализатор, встроенный в небольшой корпус – втулку. Датчик кислорода анализирует состав выхлопа, и выдает в модуль ЭБУ правильный сигнал, как будто основной катализатор на месте. Обманка вместо катализатора совершенно безопасна для вашего автомобиля, меняется лишь экологический класс. Токсичность выхлопа будет соответствовать нормам Евро 2. Однако установка электронного эмулятора лямбда-зонда – более прогрессивный способ. Наши мастера встраивают между штатным датчиком и блоком управления специально подобранный блок, который анализирует сигнал с лямбды, модифицирует его, и выдает в ЭБУ двигателя скорректированную информацию. Управляющие кабели эмулятора подключаются параллельно или в разрыв жгута лямбды. Необходимо точно знать схему подключения для различных модулей. На СТО GSAvto переоборудованы сотни автомобилей разных моделей, позитивные отзывы клиентов свидетельствуют о высоком качестве работ. Установка эмулятора лямбда-зонда выполняется с применением специальных проводов, способных работать в условиях высокой температуры. Блоки защищены от вибрации, попадания влаги внутрь корпуса. Если установка обманки лямбда-зонда выполнена в нашем сервисе, вам не придется вызывать эвакуатор из-за ошибки «Check-Engine». На оборудование и выполненную работу дается гарантия.

Прошивка катализатора

Когда подключение эмулятора лямбда-зонда невозможно, или конструкция вашего автомобиля не позволяет выполнить работу по приемлемой цене, мы предложим изменить заводские настройки блока управления двигателем. Это гораздо сложнее, чем модифицировать настройки операционной системы персонального компьютера. Поэтому в таком случае требуется помощь квалифицированных специалистов. В распоряжении нашего сервиса есть современные диагностические сканеры. С их помощью мы сможем не только изменить прошивку блока управления двигателем, но и настроить параметры формирования топливной смеси под новые условия работы глушителя. Мастер производит замену кодов управляющих сигналов таким образом, что ошибки лямбда-зонда принимаются ЭБУ как правильные сигналы. Топливная смесь формируется в экономном режиме, при одновременном увеличении мощности мотора. Обманка вместо катализатора при таком тюнинге не требуется. Ее роль выполняет программа. После такой прошивки ваш двигатель работает в соответствии с экологическими нормами Евро 2. Пусть вас это не смущает. Еще недавно большинство автомобилей вообще не оснащались катализаторам. Тем более, это позволяет без проблем проходить технический осмотр. Лямбда датчики отключаются программно, их удалять не обязательно. Вы навсегда забываете о проблемах с ошибками OBD-II по поводу неисправности катализатора или лямбд. Независимо от того, решите вы установить обманку катализатора, или произвести чип тюнинг до нормы Евро 2, в сервисе GSAvto готовы реализовать любые потребности. Мы относимся к вашему автомобилю, как к собственному. Если возникает необходимость выбора варианта установки – решающее слово за клиентом. Наш сервис никогда не навязывает услугу ради дополнительной прибыли. Поэтому, если Вашему автомобилю необходима установка обманки лямбда зонда или прошивка катализатора приезжайте в автосервис GSAvto по адресу: г. Москва, ул. Кубинка, 3/10с3, (ЗАО, районы Кунцево и Можайский, м. Молодежная, м. Кунцевская) (районы Кунцево, Можайский) и наши специалисты оперативно произведут любые работы по доступным ценам!

Обманка лямбда зонда (эмулятор лямбды)

• Установка обманки лямбда зонда

Поломка катализатора – это всегда большая проблема для автовладельца. Ведь при этом:

• Нарушается принцип формирования топливной смеси, увеличивается расход бензина.
• Снижается мощность двигателя, повышается уровень СО.
• Вы испытываете дискомфорт при езде, как минимум акустический.
• Быстро изнашивается вся система выхлопа.
• Некоторые модели автомобилей, особенно со сложной электроникой, вообще не работают при неисправном катализаторе.

Поэтому многие автовладельцы предпочитают либо вовсе удалить забитый или рассыпавшийся катализатор, либо установить не его место пламегаситель.

После этой процедуры, система выхлопа работает лучше (в сравнении с поломанной). Однако датчики кислорода (лямбды), получают неверную информацию. Как следствие имеет место неверная работа блока управления двигателем, появление ошибок «check engine», перевод мотора в аварийный режим.

Обманка датчика кислорода – зачем она нужна и как работает?

Для того чтобы компьютер получал «правильную» информацию после удаления катализатора, необходимо внести некоторые изменения в конструкцию выхлопной системы. Это можно сделать несколькими способами:

• Перепрограммирование модуля управления двигателем. В этом случае обманка катализатора не нужна, поскольку программа управления просто игнорирует сигналы от лямбды. Однако изменение настроек можно выполнить только с использованием специального дилерского сканера. Самостоятельно этого делать не рекомендуется. Можно сбить заводские параметры, без возможности восстановления.

В нашем сервисе программирование производится по заводским параметрам. Фактически, клиент получает полноценный эмулятор катализатора.

• Электронная обманка лямбда зонда. На вход компьютера подается заведомо правильный сигнал со специального электронного устройства. Специалисты СТО «Ваш глушитель» подберут эмулятор лямбды для любого типа блока управления двигателем. Преимущество этого способа – простота установки и корректная работа системы. Недостаток – нет правильной связи между реальным состоянием выхлопных газов, и настройками топливной смеси. Компьютер всегда «видит» идеальное состояние. Поэтому электронная обманка лямбды подходит для автомобилей без очевидных проблем с топливной системой. Если же они есть, необходимо подумать о другом варианте.
• Механическая обманка лямбда зонда – относительно универсальное решение. В этом случае рабочие электроды датчика частично выводятся из зоны действия концентрированного газа с помощью втулки-удлинителя. Анализатор фиксирует нормальное состояние выхлопа (или значение, близкое к нормальному), компьютер работает в штатном режиме. Плюсы данного решения – существует некоторая зависимость сигнала от реального состояния выхлопных газов. Поэтому формирование топливной смеси происходит правильно. Недостаток — механическая обманка лямбды имеет определенные размеры. Не все конструкции глушителя позволяют просто установить обманку в штатное место крепления датчика.

Обратившись в наш сервис по ремонту выхлопных систем, вы получите эмулятор лямбда зонда, который максимально подходит для Вашего автомобиля.

Почему выбирают наш сервис?

Пользуясь неосведомленностью клиента, многие СТО стремятся без надобности установить дорогостоящие сложные устройства. А в большинстве случаев, нужна лишь обманка второго лямбда зонда.
Мы не стараемся выжать максимальную цену, для сервиса «Ваш глушитель» важно найти решение, которое устраивает заказчика.

Как обмануть вторую лямбду. Лямбда-зонд

Количество автомобилей на планете увеличивается с каждым днем. Объем вредных веществ, выбрасываемых ими в атмосферу, пропорционально увеличивается. Современные требования к экологичности автомобилей обязывают их производителей искать решения по снижению уровня токсичности выбросов.

Одним из таких технологических решений является усовершенствование системы удаления выхлопных газов за счет использования в ней катализатора (каталитического нейтрализатора) — устройства, предназначенного для нейтрализации вредных соединений, содержащихся в выхлопных газах автомобилей.Однако при выходе из строя данного агрегата наши автовладельцы иногда приходят в «дикий восторг», узнав, во сколько обойдется его замена. Вот тогда и приходит на помощь смекалка отечественных автомехаников. Они давно придумали альтернативу дорогостоящему катализатору. Конечно, это не совсем экологично, но дешево.

В этой статье мы рассмотрим, что такое загвоздка лямбда-зонда, какие бывают ее виды, а также как сделать такой прибор своими руками. Но для начала разберемся, как работает каталитический нейтрализатор и по какому принципу он работает.

Катализатор

Катализатор состоит из корпуса и несущего блока — системы металлических или керамических решеток. На решетках находится тонкий слой специальных химикатов, которые вступают в реакцию с вредными соединениями, содержащимися в выхлопе, нейтрализуют их, превращая выхлопные газы в водяной пар, окись углерода и углекислый газ. В качестве таких веществ чаще всего используются платина, родий и палладий. Это, собственно, и объясняет, почему каталитический нейтрализатор такой дорогой.

Каталитический нейтрализатор — это второй элемент выхлопной системы после передней трубы, который направляет газы из выпускного коллектора двигателя.Его дополнительная задача — охлаждение выхлопа и тушение выходящих из цилиндров горящих паров топлива. Кстати, из-за высокой температуры в катализаторе происходит дожигание выхлопных газов. Необходимая для этого подача кислорода регулируется контроллером транспортного средства, получая информацию о его концентрации от датчиков кислорода.

Датчики кислорода

Датчик кислорода (лямбда-зонд) — это устройство, предназначенное для определения количества кислорода в выхлопных газах. Его показания учитываются электронным блоком управления при расчете пропорционального соотношения топлива и воздуха в горючей смеси.

Большинство современных автомобилей оборудовано двумя лямбда-зондами. Первый датчик обычно устанавливается на передней трубе или перед катализатором. Именно он отвечает за корректировку топливной смеси. Второй лямбда-зонд устанавливается за катализатором и контролирует его работу. Если каталитический нейтрализатор внезапно выходит из строя и теряет способность очищать выхлоп, датчик отправляет сигнал тревоги в ЭБУ.

Признаки неисправности катализатора

Признаками неисправности катализатора являются:

• появление на панели приборов горящего значка «Check Engine», указывающего на ошибку в работе двигателя;
• заметное снижение динамических характеристик автомобиля;
• нестабильная работа двигателя;
• изменение звука работающего мотора;
• повышенный расход топлива.

Почему не работает катализатор?

У катализатора, как и у любого другого устройства, есть свой ресурс.

Если ваша машина без замены проехала более 200 тысяч км, а потом вышла из строя, это естественно. Но если машина относительно новая, и катализатор приказал долго жить, это может быть результат:

Способы устранения неисправностей

Если вы диагностировали неисправность катализатора, есть два способа исправить это: купить и установить новый каталитический нейтрализатор, что будет правильнее, но дороже, или попробуйте обмануть автомобильный контроллер, что не совсем правильно, но дешево.Второй способ включает эмуляцию катализатора, что может быть выполнено:

• перепрошивкой электронного блока управления;
• замена второго датчика на механическую обманку;
• Внесение изменений в электронную схему подключения второго датчика к ЭБУ.

Все три варианта работают. Какой из них выбрать, конечно же, решать вам.

Прошивка ЭБУ

Этот способ достаточно эффективен и заключается в подключении компьютера к контроллеру и внесении соответствующих изменений в его программное обеспечение.В результате такой простой операции ЭБУ не будет обращаться к показаниям датчика, считая катализатор полностью работоспособным. Но подобные манипуляции с ПО могут закончиться полным провалом, поэтому такую ​​работу лучше доверить специалистам.

Механическая заглушка

Механическая заглушка лямбда-зонда — самый популярный и довольно простой способ исправить проблемы с катализатором. Суть его в том, чтобы ввести в заблуждение не электронный блок управления, а сам датчик кислорода (лямбда-зонд).Обман ограничивает подачу выхлопных газов к своему рабочему элементу. Соответственно увеличивается концентрация кислорода.

Это достигается установкой специальной проставки (обманки) между катализатором и датчиком. Затем второй лямбда-зонд снимается с каталитического нейтрализатора. Что оно делает? Спойлер лямбда-зонда имеет узкое центральное отверстие (около 2 мм), проходя через которое выхлопные газы теряют концентрацию. Отодвинутый от катализатора датчик анализирует количество кислорода в выхлопе и, «принимая все за чистую монету», сигнализирует контроллеру, что здесь все в порядке.

Как вручную изготавливается механическая заглушка лямбда-зонда?

Приобрести описываемое устройство сегодня можно в любом автосалоне или на рынке. Но для человека, обладающего навыками токарной обработки, сделать это проще простого. Механическая заглушка лямбда-зонда изготавливается из бронзы или жаропрочной стали. Достаточно отшлифовать цилиндрическую заготовку, просверлить в ней отверстие и нарезать соответствующую резьбу: вкрутить прибор в корпус катализатора и вкрутить в него датчик. Примечательно, что они универсальны, то есть трюк с лямбда-зондом Opel, например, ничем не отличается от трюка Audi или ВАЗа.

Установка устройства тоже не представляет особой сложности. Нужно только открутить кислородный датчик, вкрутить в отверстие гильзу, а в нее лямбда-зонд.

Электронный вариант

А теперь поговорим о том, как делается электронная заглушка лямбда-зонда своими руками. Тем, кто дружит с паяльником и отличит конденсатор от резистора, смоделировать рабочий катализатор в электронике не составит труда.Принципиальная схема обмана лямбда-зонда очень проста. В него входят только два упомянутых радиокомпонента: неполярный конденсатор 1 мкФ и резистор 1 МОм. Кроме того, нам понадобится паяльник, канифоль, припой и нож.

Для начала нужно найти разъем на проводах, идущих от второго датчика к контроллеру. Он может располагаться в туннеле между передними сиденьями, в моторном отсеке или под приборной панелью, в зависимости от марки и модели автомобиля. Обратите внимание, что перед разъемом, со стороны датчика, установлена ​​электронная заглушка второго лямбда-зонда.

Обычно датчик подключается к ЭБУ четырьмя проводами: синим, белым и двумя черными. Последних мы не трогаем. Обрезаем синий провод, зачищаем его от изоляции и впаиваем в зазор резистор 1 МОм. Для этого со стороны контроллера припаиваем один из выводов конденсатора (неважно какой, он неполярный). Припаяйте второй вывод к белому проводу.

По окончании работ и проверки работы эмулятора, все его детали лучше залить эпоксидкой во избежание короткого замыкания или поломки.

Что делать с катализатором

Даже если вы избавились от постоянной горящей «ошибки», чрезмерного расхода топлива и нестабильности работы двигателя из-за эмуляции катализатора, не забывайте, что оставлять его в таком состоянии нельзя. Расплавленный или забитый каталитический нейтрализатор непременно будет мешать удалению выхлопных газов, оказывая им серьезное сопротивление. Это, естественно, повлияет на работу двигателя.

Что делать? Здесь есть два решения: удалить катализатор, снять с него (выбить) несущий блок и установить его обратно, либо приобрести и поставить на его место более сильный (пламегаситель).В первом случае вы не потратите ни копейки, но звук работающего двигателя значительно усилится. Если установить пламегаситель, звук немного усилится, а его конструкция дополнительно позволит охлаждать выхлопные газы до того, как они попадут в глушитель.

Чтение 5 мин.

Как сделать корягу из катализатора самому, зачем это нужно? Катализатор — это устройство, используемое для нейтрализации вредных веществ, которые образуются при сжигании топлива в двигателе. Его конструкция представляет собой некий бочонок, внутри которого размещены «соты».Для изготовления можно использовать металл или керамику. Обычно в европейских автомобилях используется керамический катализатор, а в азиатских — металлический.

Основная проблема, возникающая при эксплуатации такого устройства — хрупкость керамики. Казалось бы, металлический вариант в этом плане предпочтительнее, но не все так просто. Металл под воздействием агрессивных газов может довольно быстро разрушиться.

Когда требуется замена

Необходимо выделить ситуации, когда катализатор требует обязательной замены… Среди них:

1. Механическое воздействие. Даже небольшой удар может вызвать повреждение внутренних элементов и появление трещин на агрегате. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с поврежденным катализатором. В любом случае это приведет к его дальнейшему разрушению.
2. Топливо низкого качества и другие жидкости, используемые для очистки топливной системы … Это приводит к загрязнению каталитических каналов и снижению его эффективности.

Понять, что катализатор в плохом состоянии, помогут определенные признаки, в том числе нестабильные обороты двигателя на холостом ходу, ухудшение динамики, странный звук из-под днища автомобиля.Проблема в том, что катализатор ремонту не подлежит. Если он сломался, то заменить его можно только новым. Есть еще небольшая хитрость для решения проблемы — хитрость катализатора, имитирующая работу устройства. Причем сделать это можно самому.

Типы подделок

Обман с катализатором может быть нескольких типов, выполняемых разными способами:

1. С конденсатором.
2. Чиповка.
3. Распорка.
4. Электронный эмулятор.

Начнем с первого.Для этого метода необходимо приобрести конденсатор на 2,2 мкФ. Кроме того, нужно подготовить изоленту, олово, канифоль и паяльник. Если паять не умеете, то лучше попросите кого-нибудь о помощи. Лямбда-зонд имеет 4 провода: 2 сигнальных и 2 провода 12 В. Как известно, в выхлопной системе есть 2 лямбда-зонда. Первый из них анализирует выхлопные газы и регулирует состав двигателя, сообщает компьютеру о необходимых изменениях и т. Д. Так как катализатор неисправен или нет, показания обоих лямбда-зондов практически совпадают, что приводит к ошибке, и На приборной панели загорается сигнал проверки… Двигатель не будет работать на полную мощность, так как смесь будет обедненной.

Решением этой проблемы является конденсатор, который подключается к сигнальным проводам. Довольно часто возникает вопрос, как найти сигнальные провода. Это очень просто, но для этого нужен тестер. Нужно проверить и найти 2 провода на 12 В. Два оставшихся провода подключатся к конденсатору. Это приведет к тому, что компьютер по-разному распознает работу лямбда-зондов, и ошибка не появится.Таким образом, конденсатор представляет собой катализаторную смесь, имитирующую его работу. После этого нужно на 30-40 минут отключить минусовую клемму. На этом процесс завершен, и катализатор больше не будет проблемой.

Чиповка и проставки

Преимущество сколов в том, что этот метод не требует изготовления проставки или пайки конденсаторов. Все, что требуется от автовладельца, — это обратиться к специалисту, который с помощью специального программного обеспечения может отключить опрос второго лямбда-зонда.Это решит проблему навсегда. Такая загвоздка сегодня становится все более популярной благодаря простоте использования.

Прокладка также позволяет избавиться от ошибок из-за того, что катализатор отсутствует или не работает. Суть его в том, что необходимо заставить лямбда-зонд снимать показания вдали от выхлопа. Поскольку обманка катализатора имеет небольшое отверстие, мы получаем слабую синусоиду, и компьютер считает, что катализатор работает правильно.

Отверстие в проставке должно быть 1-2 мм, хотя в некоторых случаях и 6 мм позволят добиться желаемого эффекта.Установить такое устройство очень просто. Необходимо заменить второй лямбда-зонд на проставку. После этого снова вставьте в него лямбда-зонд. Далее нужно снять минус с АКБ, подождать 30 минут и подключить обратно. Подобные манипуляции позволяют безвозвратно убрать ошибку с панели управления.

Электронная заглушка

Электронный эмулятор — наиболее распространенный метод. Подобные уловки с катализаторами продаются в большинстве магазинов. Более того, вы можете сделать это самостоятельно, чтобы сэкономить.Эмулятор — это устройство на основе микропроцессора, которое используется для обеспечения правильной работы двигателя при поломке или отсутствии катализатора. Он отправляет сигнал фальшивого катализатора в ЭБУ для имитации нормальной работы. Такая загвоздка позволяет мотору работать без проблем, при этом отпадает необходимость в установке катализатора.

Электронный эмулятор можно использовать только на автомобилях, соответствующих международным стандартам EURO 3 и выше. Как правило, такие устройства имеют водонепроницаемый корпус и подходят для большинства автомобилей.Срок службы в среднем 5 лет. Эмулятор дает следующие преимущества:

1. Экономия на установке катализатора, который необходимо менять каждые 100000 км, а его стоимость довольно высока.
2. Позволяет создать эффективную топливную смесь и добиться экономии топлива 10-15%.
3. Улучшен отклик автомобиля на педаль газа.
4. Нет ошибки и проверьте сигнал на приборной панели.

Эмулятор может быть как универсальным, так и под конкретную модель автомобиля.Для его установки необходимо удалить старый катализатор, а на его место устанавливается обманка для катализатора.

Эмулятор сделать своими руками очень просто, а основным элементом в нем является резистор или конденсатор. Конденсатор должен быть неполярным, а резистор должен быть не менее 0,25 Вт. Вы можете разместить конденсатор под машиной, но обязательно хорошо изолируйте его изолентой или термоусадочной трубкой.

Каталитический блок является частью выхлопной системы.Его работу контролирует второй кислородный датчик. При снятии или замене катализатора с кислородным датчиком установите заглушку. Он передаст в ЭБУ автомобиля сигнал с необходимыми параметрами, и блок управления не заметит отсутствие каталитического нейтрализатора.

Катализатор, лямбда-зонд, обманка

Автомобили, соответствующие требованиям экологических норм Евро-3 и выше, оснащены двумя регуляторами кислорода: коллекторным и основным.

Датчик коллектора предназначен для контроля концентрации кислорода в выхлопных газах.С его помощью регулируется подача топливовоздушной смеси в камеры сгорания. Датчик передает сигнал о количестве кислорода, содержащегося в выхлопных газах, в ЭБУ автомобиля, а блок управления увеличивает или уменьшает продолжительность впрыска топливовоздушной смеси в зависимости от полученного сигнала.

Основной датчик предназначен для контроля работы катализатора и контроля содержания токсичных веществ в отходящих газах. Контроллер передает сигнал в ЭБУ.Блок управления сравнивает полученный сигнал с эталонным, который записан в его память. Если полученный сигнал не соответствует эталонному, ЭБУ переключает автомобиль в аварийный режим. На панели приборов загорается контрольная лампа «чек», увеличивается расход израсходованного топлива, технические характеристики авто.

Именно поэтому при замене катализатора на пламегаситель или при полном его снятии необходимо установить заглушку на кислородном контроллере. Благодаря ей ЭБУ получит правильный сигнал, машина будет работать нормально.

Электронная или механическая обманка для лямбда-зонда

Уловки

лямбда-зонда делятся на два основных типа:

Давайте подробнее рассмотрим каждый тип трюков.

Механический лямбда-зонд

Маленькая металлическая прокладка, сделанная из куска трубы. Труба должна быть из жаропрочного материала (медь или специальная сталь). На место кислородного регулятора ввинчивается распорка, и она ввинчивается в него.

На другом конце трубки есть довольно маленькое отверстие.Через него выхлопные газы поступают на активную часть контроллера. Из-за небольшого диаметра отверстия концентрация вредных веществ в выхлопных газах, попадающих на активную поверхность зонда, будет значительно ниже реальной, и датчик будет передавать на ЭБУ сигнал с необходимыми параметрами.

Смесь каталитического датчика кислорода

Принцип изготовления этого типа trompe l’oeil такой же, как и в первом варианте, только небольшой кусок сот вставляется во внутреннюю часть проставки — точно такой же, как в каталитическом нейтрализаторе, имеющем специальный каталитический нейтрализатор. покрытие.Выхлопные газы, проходя через них, попадают в активный элемент лямбда-зонда. Поскольку концентрация токсичных веществ находится в требуемых пределах, ЭБУ не замечает изменения. Машина едет плавно.

Электронный обман лямбда-зонда

Эмулятор — это разновидность микрокомпьютера, если не брать в расчет простейшие схемы резистор + конденсатор, которые можно собрать по схемам, найденным в Интернете. Результат использования самодельного устройства может быть плачевным.

Итак, эмулятор представляет собой небольшой блок со своей микросхемой. Электронный датчик генерирует напряжение, доводит его до среднего значения второго кислородного датчика или синхронизирует показания с первым кислородным контроллером. В этом случае ЭБУ не выдает ошибку.

Фактически это средство борьбы с срабатыванием контрольной лампы. Такая загвоздка может вызвать переобогащение топливовоздушной смеси. Чаще всего это происходит при неправильном подборе хитрости под конкретную машину.

Сигнал от второго лямбда-зонда всегда будет правильным, даже если в камеры сгорания подается значительно большее количество топливной смеси. Однако рабочий силовой агрегат в этом случае нельзя назвать исправным. Автомобиль будет ездить вполне нормально, даже расход топлива не сильно увеличится. В то же время на некоторых моделях автомобилей при установке такого эмулятора появится ошибка P0133, свидетельствующая о низкой скорости реакции кислородного зонда.

Но эмулятор будет полезен для автомобилей, у которых проблемы с датчиком кислорода (кроме проблем с каталитическим нейтрализатором).При неисправности лямбда-зонда его необходимо заменить на новую деталь.

При установке нового зонда увеличится экономия топлива, стабилизируется работа силового агрегата и своевременное оповещение о неисправности каталитической камеры, снизится концентрация токсичных веществ. Но, к сожалению, цена вопроса завышена и для решения этой проблемы автовладельцы очень часто прибегают к установке электронного эмулятора на кислородный контроллер.

Преимущества и недостатки установки обманки датчика кислорода

При установке прикола индикатор «галочка» погаснет.Процедура установки относительно недорогая и наиболее популярная.

Обман кислородного регулятора, в отличие от его замены или перепрошивки, не учитывает различные условия и параметры работы силовой установки ТС … В связи с этим через некоторое время снова появится ошибка P0140, и загорится «чек» на приборной панели.

Перепрошивка блока управления автомобилем

Это еще один способ обмануть блок управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобилем, чтобы устранить ошибку неисправности катализатора или контроллера.При этом произойдет снижение экологических норм до Евро-2, с этими экологическими требованиями был установлен только один кислородный датчик, расположенный на выпускном коллекторе.

Но одновременно:

• мощность двигателя увеличится;
• переключение скоростей станет более плавным;
• будет снижение расхода топлива;
• улучшатся тяговые характеристики;
• улучшится общая динамика автомобиля;
• автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Установка трюка лямбда-зонда

Если в выхлопной системе вашего автомобиля необходимо установить заглушку на датчике кислорода, вам необходимо обратиться в специализированный автоцентр. Квалифицированные рабочие с помощью специального оборудования проведут диагностические мероприятия по выявлению причин неисправности кислородного датчика, проконсультируют по установке обманки лямбда-зонда, а при необходимости установят или заменят кислородный контроллер. Если нет возможности найти корягу заводского изготовления для своего автомобиля, мастера нашей автомастерской изготовят корягу по индивидуальному заказу.

На все выполненные работы наш автоцентр дает гарантию.

ВАЖНО! Подмена кислородного датчика может быть установлена ​​только на полностью исправный датчик!

Современные автомобили оснащены различными системами управления, в том числе лямбда-зондами. Последние тоже имеют названия: кислородный контроллер, датчик O2 и DC. Этот контроллер является частью выхлопной системы, соответствующей экологическим стандартам EURO-4 и выше. Если датчик выходит из строя, мотор переходит в аварийный режим, и на панели отображается сигнал об ошибке.Чтобы перехитрить систему, автовладельцы придумали использование лямбда-зонда-обманки, сделать это может каждый автовладелец со знанием электроники. Сегодня мы подробнее рассмотрим, как это сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем нужна заглушка

Появление подобных механизмов спровоцировано жесткими экологическими нормами. После установки каталитических нейтрализаторов в современные автомобили возникла необходимость контролировать состав топливовоздушной смеси.Эту функцию взял на себя лямбда-зонд.

Название происходит от греческой буквы, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд — датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. При неисправности лямбда-зонда ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам. Это приводит к увеличению расхода топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд — самый уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали специальные приемы, позволяющие перенести на датчик необходимые показатели или заблокировать их вовсе.

Прием лямбда-зонда своими руками: инструкция

На сегодняшний день существует несколько вариантов установки обманки лямбда-зонда … Самый простой вариант — установка механической втулки. Те, кто дружит с электроникой, могут сделать простую электронную схему. Третий доступный вариант — прошить контроллер. Проблему решит любой из вышеперечисленных вариантов, какой из них использовать, зависит от навыков и способностей автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства и если вы не уверены в своих силах, лучше купить устройство или обратиться к профессионалу.Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая заглушка

Первый и самый несложный способ — установить металлическую втулку между лямбда-зондом и выхлопной трубой. Для изготовления детали потребуются навыки работы на токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или жаропрочной стали, отвертку и набор ключей.

Если у вас нет навыков работы на токарном станке по чертежу, то лучше доверить это дело знакомому специалисту.Важно соблюдать все размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости свечи должны быть заполнены керамической стружкой с каталитическим покрытием.

После изготовления начинается не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого выполните следующие действия.

После включения аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и аппарат будет работать как часы. Этот вид уловки подходит для всех автомобилей, в которых датчик ввинчивается в кузов.

Электронный вариант

При желании вы можете скорректировать сигналы, которые датчик посылает контроллеру. Для этого использовать схему ее можно сделать с минимальными знаниями электроники.

Такие фокусы связаны с проводами, направленными на датчик. Место установки на разных автомобилях разное — это либо центральный тоннель между сиденьями, либо даже моторный отсек.

Вот список материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.

• Паяльник с острым наконечником.
• Конденсатор, неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
• Резистор 1 МОм, C1-4 имп, 0,25 Вт.
• Канифоль, изолента и нож.

Чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и просто не сломалась, лучше поместить ее в пластиковую емкость и залить эпоксидной смолой.

Для установки защелки необходимо отсоединить отрицательную клемму от бортовой аккумуляторной батареи. Отрежьте провод от датчика до разъема.Подключите синий провод через резистор. Припаяйте конденсатор между белым и синим проводами. Изолируйте открытые соединения.

Если у вас нет ни малейшего опыта работы с электрическими схемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня на авторынках имеется достаточное количество готовых решений, с несложным монтажом.

Перепрошивка контроллера

Еще один вариант решения проблемы — перепрошить блок управления. Такой подход позволяет заблокировать обработку данных со второго кислородного датчика.После прошивки все имеющиеся лямбда-зонды снимаются с автомобиля и больше не используются.

Следует отметить, что это довольно рискованный шаг. Лучше доверить работу профессионалу, так как есть шанс полностью отключить всю бортовую электронику. Восстановить заводские настройки после таких манипуляций зачастую невозможно. Также следует с осторожностью покупать готовые прошивки в Интернете.

В любом случае над ПО должен работать специалист, который легко отключит обработку данных на системном уровне.

Это все варианты лямбда-зонда с опциями, вы можете сделать каждый из них самостоятельно, но важно действительно понять суть проблемы. Каждое вмешательство может повлечь за собой неприятные последствия: неисправность мотора, выход из строя бортового компьютера, повреждение электропроводки и многое другое. Будьте предельно осторожны или доверьте это профессионалу.

Экологические стандарты для новых автомобилей с каждым годом ужесточаются. Это заставляет автопроизводителей изобретать все более изощренные способы поддержания чистоты выхлопных газов.Теперь ни один новый серийный автомобиль не обходится без каталитического нейтрализатора или сажевого фильтра, системы рециркуляции отработавших газов или ADBLUE и сложной системы контроля смеси.

Классификация основных систем очистки выхлопных газов

Есть несколько распространенных устройств для очистки выхлопных газов.

Все эти устройства дороги в реализации. А в случае с системой SCR это также увеличивает вес автомобиля до 300 кг. В некоторых случаях ремонт неисправности может стоить до трети стоимости автомобиля.В цивилизованном мире правительство заинтересовано в том, чтобы в воздух выбрасывалось как можно меньше ядовитых веществ. вещества окружающей среды. Во многих странах для транспортных средств с дорогостоящими системами очистки предусмотрены определенные льготы, чтобы компенсировать расточительство автовладельца и побудить его поддерживать экологическую чистоту своего автомобиля.

В России таких программ нет. И экологические стандарты намного ниже. Ввиду этого многие автовладельцы в случае возникновения проблемы с катализатором выбирают способ его удаления, заменяя пламегаситель, более сильный или простой вкладыш.

После этой процедуры необходимо решить проблему с ошибкой ЭБУ о неэффективной работе катализатора. Есть три общепринятых способа:

• установка механической обманки;
• установка электрической обманки;

Прошивка

• eCU.

Установка трюка лямбда-зонда

Каждый из способов обхода функции управления ЭБУ имеет свою область применения и свои особенности.

Установка механической обманки эффективна по экологическому классу ЕВРО-3. Для класса ЕВРО-4 возможны неисправности. Коряга с калиброванной дырочкой, скорее всего, вообще откажется работать. На ЕВРО-5 механические устройства, как с каталитическим элементом, так и с калиброванным отверстием, практически всегда бесполезны.

Принцип работы трюка лямбда-зонда

Чтобы понять, как работает электронная загвоздка
, необходимо разобраться в принципе действия лямбда-зонда.Не вдаваясь в физико-химические процессы, его работу можно охарактеризовать следующим образом:

Датчик кислорода представляет собой генератор ЭДС, который под воздействием высокой температуры создает на своих контактах напряжения (примерно 1 В при максимальном значении).

Между контактами находится слой сплава циркония, который меняет свою проводимость в зависимости от наличия кислорода в выхлопных газах. Если в выхлопе нет кислорода, то слой циркония имеет минимальное сопротивление и полностью пропускает ЭДС, возникающую под действием высокой температуры.Когда кислород появляется в газах, проходящих через датчик, сопротивление увеличивается, а напряжение в цепи падает.

В системах выше ЕВРО-2 есть два датчика кислорода: до и после катализатора. Первый датчик используется для сканирования наличия кислорода в выхлопных газах и передачи данных в ЭБУ для корректировки топливовоздушной смеси. Второй датчик — контрольный. Он также проверяет кислород после прохождения через катализатор. Если показания двух датчиков совпадают или близки, это означает, что с газами не произошло никаких изменений.То есть катализатор не работает. И на дашборде загорается ошибка «CheckEngine».

Электронная заглушка предназначена для изменения показаний второго датчика и доведения их до максимально близких к показаниям кислородного датчика с нормально работающим катализатором.

Есть два принципиально разных устройства для коррекции сигнала лямбда-зонда.

1. Устройство на основе одного резистора и одного конденсатора. Самый простой прибор.Эффективно работает на автомобилях с экологическим классом до ЕВРО-4 включительно. С ЕВРО-5 могут быть проблемы, так как алгоритм обработки данных с лямбда-зонда более совершенен. Это резистор и конденсатор, которые подбираются по техническим параметрам для конкретного ЭБУ и вводятся в цепь управления лямбда-зонда.
2. Обман с микросхемой. Сложное устройство, как правило, промышленного производства. Предназначен для изменения выходного сигнала лямбда-зонда на автомобилях классов ЕВРО-5 и ЕВРО-6.Импульс от датчика программно преобразуется и отправляется в электронный блок управления в форме, соответствующей идеально работающему каталитическому нейтрализатору.

Установка электронного лямбда-зонда обманка

После снятия каталитического нейтрализатора второй лямбда-зонд не удаляется из системы. Устанавливается либо в корпусе, где был установлен катализатор, либо в предусмотренное отверстие в заменителе.

После выполнения всех работ наш автосервис выдает гарантию на выполненные работы и качество используемого электронного обмана… Если во время эксплуатации возникнут какие-либо осложнения, немедленно свяжитесь с нами. В течение гарантийного срока устраним любые неполадки бесплатно.

Механическая загвоздка. Блог ›« капут катализатор »или« как обмануть второй лямбда-зонд »

На моей машине, но я знаю, что при проверке двигателя датчик (лямбда-зонд) сгорит, потому что он будет получать меньше кислорода. А потому горящая лампочка Check Engine в месте с повышенным расходом топлива будет напрягать.Хотелось бы узнать, как обмануть лямбда-зонд ? И можно ли вообще обмануть этот кислородный датчик (лямбду)?

Аноним

18.03.2013, 13:53

Поставил металлическую корягу, всего минут 5 надевал. Открутил датчик, прикрутил корягу, прикрутил датчик. Стирал ошибку, скинул клемму АКБ на 15 минут. Дали гарантию, езжу уже месяц, ошибка не появляется. Взял здесь https://vk.com/obmankaekb.

Аноним

7 января 2015 г. 10:43

Первый электронный метод: _

Это задержка, которая создает постоянное давление, соответствующее среднему показанию после датчика концентрации кислорода.Но этот метод борьбы состоит только в том, что нет. И только на некоторых старых моделях автомобилей позволяет обмануть блок управления двигателем на исправность катализатора.

Второй электронный метод: _

Довольно распространенный, это «эмулятор», который состоит из сопротивления и конденсатора. Такая загвоздка усредняет показания датчика кислорода, расположенного после катализатора. Этот вариант применим к более широкому кругу автомобилей, но по сути мало чем отличается от предыдущего варианта.Это также вызывает повторное обогащение топливной смеси. Поэтому машина плохо ехать, но в выхлопном тракте появится повышенный слой сажи, что говорит о том, что не все так гладко, и на многих машинах она тоже появится.

Третий электронный метод: _

Эмулятор катализатора на базе микропроцессора. Довольно распространенный метод подмены лямбды. Но есть некоторые сложности в установке и настройке. Но такое устройство за счет программируемой передаточной характеристики дает возможность обеспечить правильную работу системы управления двигателем.

Механический первый вариант: _

Прокладка для лямбда-зонда. Он представляет собой трубку (винт) длиной 50-100 мм, с одной стороны к ней прикручен датчик, а с другой — небольшое отверстие для ограничения циркуляции выхлопных газов. Таким образом, получается, что газовая смесь усреднена, так как датчик удален дальше от выхлопных газов, и соответственно он получает меньше неочищенных газов и за счет этого можно обмануть систему управления двигателем.Фактически, это механический аналог предыдущего. Отличие в том, что есть недостаток — длина проставки-приемника может не позволять вкручивать его в штатное место щупа и гайку приходится приваривать в другом месте выхлопной трубы, но строго под углом 45 °. ? низходящий.

Механический второй вариант: _

Пожалуй, самый приемлемый и распространенный из всех вышеперечисленных — проставка для лямбда-зонда со встроенным миниатюрным каталитическим элементом.Интегрированный платино-родиевый каталитический элемент повышенной эффективности, способный работать при более низких температурах, обеспечивает состав выхлопных газов на датчике, который эквивалентен составу стандартного катализатора. Единственный недостаток — стандартный зонд тоже поднимается, хотя и не как в предыдущем варианте на 50-100 мм, а только на 32 мм, но тем не менее иногда установка зонда с проставкой бывает проблематичной. Несмотря на всю сложность, все очень просто. После установки проставки-заглушки катализатора можно

Сегодня качество отечественного бензина оставляет желать лучшего.Все те примеси, которые очень часто добавляются, приводят к ряду поломок и нарушений. И одна из основных поломок — неисправность лямбда-зонда или катализатора. А замена катализатора обходится автолюбителям в кругленькую сумму, что приводит к тому, что зачастую они сами выбивают керамический катализатор. Но это приводит к другой проблеме — на приборной панели появляется сигнал Check Engine, который сигнализирует об отсутствии катализатора. Многих эта лампочка раздражает и даже отвлекает внимание водителей, что может привести к печальным результатам.

Но очень часто автолюбители сами допускают ошибки, приводящие к поломке датчиков. Вот пример самых распространенных:

1.
Использование топлива, не подходящего для двигателя;

2.
При креплении датчиков используются герметики, в состав которых входит силикон; или те, которые снижают их пластичность при комнатной температуре;

3.
Множественные неудачные запуски двигателя за короткий промежуток времени;

Интересно знать! На профессиональных внедорожниках выхлопная труба доведена не ради красоты, а в практических целях.Ведь если выхлоп смотрит вверх, значит, машина проходит по грязи или глубокому броду, не втягивая влагу в трубу.

Если брать автомобили, соответствующие экологическому стандарту ЕВРО-4, то у них есть два лямбда-зонда (далее — датчик): первый расположен перед, а второй — за катализатором. И, как правило, чаще всего выходит из строя второй из датчиков. Сигналы, полученные от этих датчиков, должны быть разными. Но если владелец автомобиля удалил катализатор или заменил его на пламегаситель, или, что более вероятно, один из датчиков требует замены, то сигналы, полученные от этих двух датчиков, начнут совпадать, что приведет к срабатыванию аварийный режим.А это, в свою очередь, приводит к тому, что контроллер выбирает усредненные параметры для впрыска. То есть расход топлива увеличивается, а вместе с тем падает мощность двигателя, появляется нестабильность в его работе на холостом ходу … Ну и на приборной панели загорается Check Engine.

Это интересно! В одном американском городе недавно прошли соревнования, по правилам которых участники должны были идентифицировать марку спорткара по звуку.»Без труда!» — ты говоришь? И с закрытыми глазами? Всего в соревнованиях приняли участие около 150 автомобилей, а звуки Ferrari и Subaru стали лидерами опознавания!

Если автомобиль более старый, то, как правило, устанавливается только один датчик. Он расположен перед катализатором. Это интересно: самый первый кислородный датчик был деталью, которая представляла собой очень чувствительный элемент, не снабженный нагревателем. Он нагревался выхлопными газами, поэтому на этот процесс требовалось время.

Одним из решений этой проблемы является загвоздка лямбда-зонда, которую вы можете сделать самостоятельно, и это будет стоить дешевле, чем покупка нового датчика. Всего существует три типа обмана лямбда-зонда:

механический

Электронный

мигающий

Механический тип обманки

Если вы выбрали механическую обманку, то вместо катализатора устанавливается так называемая «проставка», или, как ее еще называют, втулка. Поместите его между выхлопной трубой и датчиком.Размер этой детали, как видно на чертеже обманки лямбда-зонда, строго определен, и она изготовлена ​​из бронзы или жаропрочной стали.

В проставке просверливается небольшое отверстие диаметром 2 мм, через которое выхлопные газы будут попадать в проставку. Внутри прокладки помещается керамическая крошка, предварительно покрытая каталитическим слоем. В результате взаимодействия выхлопных газов с керамической стружкой происходит окисление, что приводит к снижению концентрации вредных веществ на выходе.Это приведет к тому, что данные с обоих датчиков будут разными, и блок управления примет это за нормальную работу катализатора.

Для того, чтобы самостоятельно установить проставку, нужно выполнить несколько простых действий. Необходимо загнать машину в яму / эстакаду и отключить минусовую клемму. Потом находим датчик и откручиваем. Далее подключаем минусовую клемму и запускаем двигатель. Если после этого блок управления электронным блоком выдает ошибку — повторяем процедуру еще раз. Этот вид уловок самый экономичный.

Этот тип trompe l’oeil отлично подходит для всех автомобилей, как отечественных, так и импортных. Это интересно: согласно исследованиям британской страховой компании Churchill, прямоточный глушитель увеличивает мощность автомобиля в среднем на 5%, но при этом ухудшает слух водителя на 2-3% в течение года. интенсивная эксплуатация автомобиля.

Электронная обманка типа

Сделать электронную обманку уже намного сложнее.Самые продвинутые автомобилисты самостоятельно паяют схему и делают загвоздку с помощью одного резистора или одного конденсатора. Для самого простого электронного трюка вам понадобится:

— конденсатор (неполярный) К10-17Б имп., 1мкФ Y5V, +/- 20%, 1206 (Номер позиции: 759300515)

Резистор (сопротивление) С1-4имп. 0,25 Вт, 5% 1 МОм (Номер позиции: 51741)

Паяльник

Припой, канифолью, изолентой

Электронная заглушка установлена ​​на проводах, идущих от датчика к разъему.На некоторых автомобилях разъем расположен в туннеле между сиденьями водителя и пассажира. Также он может располагаться как в моторном отсеке, так и под торпедой. Вот так выглядит схема подключения.

Чаще всего задают вопрос: «Куда поставить конденсатор?» Если смотреть со стороны разъема, сначала идет конденсатор, а затем резистор.

Важно! Обязательно отсоедините отрицательную клемму перед началом работы.Когда все соединения подключены, то их нужно хорошо заизолировать. Лучше всего поместить всю схему в пластиковый ящик и залить эпоксидным клеем.

Соединение лучше всего делать в том месте, где гофра легко разъединяется, а затем закрывать ею изоляцию. Также в продаже есть специальные устройства с микропроцессором — эмуляторы.

Важно! Эмулятор лямбда-зонда — это не уловка. Он обеспечивает правильную работу блока управления, а не просто обманывает его.Установленный в эмуляторе микропроцессор оценивает выхлопные газы и анализирует ситуацию с обработкой сигнала с первого датчика. И после этого выдает сигнал, соответствующий сигналу второго рабочего датчика.

мигающий

Кроме обмана есть еще и перепрошивка блока управления. Повторная перепрошивка заключается в том, что после нее блок управления перестает учитывать сигнал датчика, установленного за катализатором.В своей работе он руководствуется только сигналом датчика, установленного перед катализатором.

Следует учитывать, что найти заводские прошивки практически невозможно, так как они не соответствуют действующим европейским экологическим нормам. Как вариант, можно обратиться к известному специалисту, который с помощью некоторых изменений в программе отключит прием блоком управления сигналов от второго датчика, в результате чего получится трюк с катализатором.

Также можно заказать / купить прошивку через Интернет или на рынке, но тогда вся ответственность ложится на ваши плечи, ведь вы фактически покупаете «кота в мешке», так как некачественная прошивка может привести к серьезным поломкам двигателя.

Подпишитесь на наши ленты в

Приветствую всех Ланосоводов.
18 января исполнилось год владения Ланосом. В честь этого знаменательного события я решил написать этот блог.
Это моя первая запись, поэтому по моей инициативе и не судите меня строго, я только учусь.
Небольшое лирическое отступление:
В общем, я молодой водитель, получил права в декабре 2013 года, но свою Ланку купил 18 января 2014 года. Первая машина вы сами понимаете мои ощущения и кайф, как первую свидание в 15 лет. Стаж работы в авто на тот момент был нулевой и купил я его как показало время в удручающем (мягко говоря) состоянии. Что стало вылезать, рассказывать не буду, потому что блог не об этом. Несколько раз ходил на ремонт в сервис, стоимость запчастей и столько же на работы (а это минимум) меня сильно огорчали.Короче почесал репу и решил, что буду делать сам (мурзилка и гугл в помощь) а руки вроде не от … опыта, благодаря деду мопеды разбирали и собирали на протяжении всего детства. Из сложного, что сделал сам, была замена помпы, ролика и ремня. Потом была замена прокладки ГБЦ. В целом машину уважаю. Я поехал на ней к морю со своей семьей, поэтому она даже не издала ни звука.
Ну да ладно, отвлекся.Вернемся к теме.
В феврале 2014 г. сломал гофру. Я влетел в свой двор, а в утрамбованном снегу был камень. Удар и Ланка превратились в трактор Беларусь без глушителя. Поехал в сервис поменять гофру полуавтомата, у меня ее нет. Ушел из машины, через час звонок — сняли переднюю трубу с катализатором, приварили новую гофру, но катализатор забит ломом, прочистили ломом. Приехал за машиной, ищу, без катализатора было немного громче, но я привык так реагировать, как будто раньше задыхался, а теперь дышал.Предупредил, что Джеки Чан может выйти. И действительно через 50 км вылез. Сходил на диагностику и подключил прибор вердикт 0420. Ошибка стерлась и сняли 800 руб. Почесываю репу, но он снова вылезет. И чтобы каждый раз выкидывать 800. Я начал рыть инет в поисках решения проблемы. Перепрошивать мозги не хотел и никаким хитростям не доверял. В итоге заказал на ebay eml327 и стал сам диагностировать и сбрасывать ошибки, помню, купил за 150 руб.(www.ebay.com/itm/Super-Mi…_Automotive_Tools&vxp\u003dmtr). Так я ехал до октября, все сбросил ошибку 0420. Надоело. Покопавшись на авито, нашел тех, кто занимается обманом и заказывал на свой страх и риск. Поступил и сразу в гараж. Собственно эта процедура касается владельцев Ланосов с 2008 Евро 3. Нужны ровно 22-24 ключа (не помню), ВДЕШКА, графитовая смазка, яма, прямые руки и 30 минут времени.
Процесс установки:
Прыгаем в яму, находим впускную трубу и перед гофрой находим второй лямбда-зонд.Опрыскиваем ВЕДЕШКОЙ и коптим 5-10 минут. Откручиваем.

Уловка лямбда-зонда (другие названия — эмулятор катализатора, уловка катализатора или просто уловка второй лямбды) — это устройство, корректирующее сигнал второй лямбды (ДК, датчик кислорода), поступающий в автомобиль. ЭБУ.

Установка этого устройства является вынужденной мерой, необходимой в случае удаления катализатора или его замены на пламегаситель. В противном случае значения сигналов с первой и второй лямбды совпадут и электроника автомобиля «поймет», что катализатора нет или он не работает.В результате запустится аварийная работа двигателя, что повлечет за собой резкое увеличение расхода топлива и снижение общего ресурса ДВС.

Внимание! Подмена лямбда-зонда ставится только на исправный лямбда-зонд! Он не может избавить от лямбда-ошибок (P0130 — P0167) и не даст возможности эксплуатировать автомобиль с неисправным лямбда-зондом. Это просто устройство, которое желаемым образом меняет показания, полученные исправным кислородным датчиком!

Механическая заглушка

По типу конструкции различают два типа trompe l’oeil — механическую и электронную.Первый вид трюков показан на фото. Он изготовлен из устойчивой к высоким температурам стали небольших прокладок с каталитическим наполнением для лямбда-зонда. Оказывается, кислородный датчик начинает анализировать смесь, прошедшую через миникатализатор. Это позволяет получить слегка заниженный показатель содержания кислорода в смеси, а электроника машины считает, что катализатор правильно сжигает избыток CO и CH.

Электронная заглушка 1

вариант 2

Электронная коряга — это небольшой модуль размером со спичечный коробок (пример на фото.Он преобразует сигнал, поступающий от лямбда-зонда к блоку управления, по специально заложенной схеме. В результате погашается ошибка катализатора (обычно P0420), что неизбежно в случае удаления газового катализатора из выхлопной системы.

Устройство и работа лямбда-зондов:

Лямбда-зонд работает по принципу гальванической ячейки с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее нанесены электропроводящие пористые платиновые электроды.Лямбда-зонд обеспечивает эффективное измерение концентрации остаточного кислорода в выхлопных газах после прогрева до температуры 300-400 градусов Цельсия. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а изменение концентрации кислорода на его поверхности приводит к появлению выходного напряжения на электродах лямбда-зонда.

Срок службы кислородных датчиков практически полностью зависит от качества бензина. Присадки, присутствующие в поддельном бензине, вступают в химический контакт с платиной.В результате лямбда-зонд выходит из строя.

Всем мир)))

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы управления. Они снижают расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов выхлопной системы является лямбда-зонд. При выходе из строя двигатель начинает работать в аварийном режиме. Сможете ли вы сами решить проблему?

Принцип работы лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик регистрирует количество кислорода в выхлопных газах автомобиля и передает его на панель управления.В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая поступает в камеру сгорания. Большинство моделей имеют два зонда: один перед катализатором, а другой — за ним. В процессе эксплуатации выходят из строя кислородные датчики, производители рекомендуют чистить приборы каждые 30 тысяч километров.

Многие автомобилисты забывают о таких рекомендациях и сталкиваются с проблемой после того, как загорается предупреждающий знак на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту.Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень нецелесообразна. Мастера нашли выход из неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальный автомобильный трюк, который позволит двигателю нормально работать и отключит сигнализацию Check Engine.

Совет: не отключайте полностью и не блокируйте один из датчиков, это не решит проблему и приведет только к повышенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать заглушку датчика кислорода

Сделать корягу для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

• установить втулку механическую;
• подключить простую электронную схему;
• перепрошивка контроллера.

Каждый из методов достаточно эффективно решает проблему неисправного датчика и возвращает двигатель в нормальное состояние.

Механический метод (с чертежами отвертки)

Чтобы обмануть контроллер, нужно установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали потребуется:

• металлическая заготовка;
• обрабатывающий станок;

Отвертка

• ;

Набор ключей

• .

Механическая коряга из бронзы может быть изготовлена ​​вручную или по заказу специалиста

Изготовить деталь можно даже без специальных навыков работы, главное — иметь хороший токарный станок.В крайнем случае можно заказать его изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответствовать схеме по форме и размеру

Для установки механической заглушки выполните следующие действия:

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен погаснуть. Это немного отодвигает датчик от выхлопной струи. Механический затяжной винт подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик был вкручен в кузов.

Как сделать и установить электронику (со схемой)

Поскольку на контроллер поступают электронные сигналы, которые поступают на него от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Он подключается к проводам, идущим от датчика к разъему. Место установки у разных моделей разное: это может быть центральный тоннель между сиденьями, торпеда или моторный отсек. Для изготовления электронной схемы подготовьте следующие материалы:

Перед началом работы отсоедините отрицательную клемму.Все соединения должны быть хорошо изолированы. Оптимальным вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

Все соединения электронной заглушки должны быть хорошо изолированы

В продаже можно найти готовые электронные фокусы. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и генерирует необходимые индикаторы для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся они дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронного трюка датчика и проверки его работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли самому делать

Еще один вариант обмана — перепрошивка самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы прибора, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность этого метода в том, что если он будет выполнен неправильно, восстановить прежнюю работу компьютера будет сложно. Оригинальную заводскую прошивку получить очень сложно, а стоимость довольно высока.Поэтому доверить такую ​​работу стоит только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки различных типов тромплей

При установке фальшивки стоит учесть, что все работы выполняются на ваш страх и риск. При неправильной установке таких устройств могут возникнуть следующие неисправности:

1. Неисправность двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
2. Повреждение проводки и контроллера из-за неправильно спаянной цепи.
3. Ошибки в работе бортового компьютера.
4. Повреждение датчиков.

Работать с любой электроникой нужно очень аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно внимательно следовать инструкции.

Совет: не стоит заказывать обман в Интернете на сомнительных сайтах. Большинство из них плохо работают и не принесут ожидаемого результата.

Обман лямбда-зондов практикуют многие автомобилисты. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать заглушку и установить ее, чтобы последняя не выглядела негативной для бортового компьютера или двигателя.

Что такое загвоздка лямбда-зонда?

Примерно через 110-150 тысяч километров пробега практически все автомобилисты сталкиваются с проблемой появления на приборной панели зловещего Check Engine. Причиной тому может быть отказавший катализатор.Обычно лампочка «Check Engine» загорается из-за лямбда-зонда. В нашем случае он дает электронному блоку управления двигателем сигнал, уведомляющий о том, что каталитический нейтрализатор не работает должным образом. Чтобы исключить такую ​​проблему, автомобилисты монтируют такую ​​деталь, как обманка лямбда-зонда. С его помощью датчик будет давать «правильный» сигнал электронному блоку о состоянии катализатора и выхлопах в системе.

На данный момент существует три разновидности фокусов:

• Механическая Это самый распространенный вариант среди автомобилистов.
• Электронный .
• Электронный эмулятор лямбда-зонда.

Чем они отличаются между собой?

Все представленные детали имеют множество отличий, в первую очередь связанных с ценовой категорией. Первый вид самый простой и, соответственно, дешевый. Часто это деталь из специальной жаропрочной стали размером 2 х 1,2 сантиметра. Такой лямбда-зонд-обманка выдерживает температурные нагрузки до 650 градусов Цельсия.Остальные детали также довольно выносливы и функциональны, но их стоимость превышает все допустимые пределы, поэтому механический вариант лидирует во всех списках. Также стоит отметить набор гнутых приемов. Он предназначен для установки в труднодоступных местах, где нет обычной распорки. Изогнутый лямбда-зонд может поворачиваться в радиусе 360 градусов, оставаясь при этом работоспособным. Однако в нем расстояние от выхлопной гайки до центра оси щупа не более 12 миллиметров.Для сравнения: механическая обманка лямбда-зонда имеет расстояние 35 мм между такими же элементами.

Каковы их преимущества?

Обман лямбда-зонда в первую очередь снижает расход топлива автомобиля. Кроме того, значительно увеличивается мощность двигателя. Как правило, это значение составляет 4-5 процентов. Такой «бонус» возникает из-за уменьшения сопротивления выхлопных газов в катализаторе.

Что выбрать?

Однозначно лучшим вариантом будет механическая заглушка.Это небольшая деталь с резьбой, благодаря которой изделие вкручивается в эмулятор. Также положительным является то, что механическая обманка включает в себя каталитический элемент платино-родиевый, который аналогичен матрице исходного катализатора. В результате на зонд-датчик будет поступать только та информация о топливовоздушной смеси, которая соответствует международным экологическим нормам.

Подходит ли эта механическая обманка на лямбда-зонд отечественного автомобиля?

Данная запчасть подходит абсолютно ко всем современным автомобилям, будь то японская Mazda или отечественный ВАЗ.Точнее, заглушка устанавливается на те автомобили, в которых есть ввинчиваемые лямбда-зонды (а это большинство автомобилей).

honda — Как отвинтить / ослабить застрявший датчик O2

В идеальном мире вы просто кладете гаечный ключ на датчик O2, и он выходит. К сожалению, поскольку он расположен во «враждебной» среде (много тепла, много воды и потенциальная коррозия под ним), он обычно изрядно застревает, хотя большинство людей в конечном итоге с по успешно снимают его.Однако будьте осторожны, чтобы не начать зачищать его этим гаечным ключом с открытым зевом. Или у вас может не хватить места для гаечного ключа или гаечного ключа подходящего размера, и в этом случае используйте вместо него торцевую головку.

Для некоторых людей он не сдвинется с места на холоде, но они просто запускают двигатель на 10-15 минут и пробуют снова, и он сдвигается с места (использует выхлоп, чтобы нагреть его, осторожно, чтобы не обжечься).

Другой вариант — надеть на него «специальную розетку» датчика O2, дать ему нормальную кривошип. В специальных розетках O2 вырезаны канавки для прохода проводов.Но будьте осторожны, не проворачивайте слишком сильно и не начинайте снимать болт. Некоторые люди сообщают, что с ними повезло, и есть несколько качественных (вы можете взять их напрокат в местном магазине автозапчастей). Иногда эти «рифленые» гнезда для очень застрявших датчиков начинают «раскатывать» и / или снимать болт, и в этом случае прекратите проворачивать их и попробуйте что-нибудь еще. Некоторые люди успешно используют их даже с дополнительным рычагом, в то время как у некоторых это заканчивается срывом болта, поэтому неясно, что именно это за точка.

Я не потворствую бренду Tekton как таковой, а просто показываю несколько примеров сокетов:

Другой вариант: кредитное плечо
В принципе, вы, вероятно, захотите установить на него «настоящий» сокет. Вам нужна шестигранная розетка (ударная розетка еще лучше, но может и не потребоваться, неглубокая розетка хороша, но также глубокая работа) или шестигранный гаечный ключ точного размера (7/8 и 22 мм кажутся оба работают, как ни странно). Чтобы вставить розетку, отрежьте конец датчика с проводом, или отломите его молотком, или отпилите (конечно, над резьбой), тогда вы сможете надеть розетку.Теперь вы можете использовать штангу отбойного молотка или штангу для читера и провернуть рукоятку. Вы можете ударить «дальний» конец (конец рычага) молотком (помните, что «левосторонний», как обычно), или даже ударить молотком «дальний конец» выключателя, или прикрепить второй гаечный ключ к концу ваш брейк-бар для еще большего кредитного плеча. Большинство советов сводятся к тому, что «рывок» (или удар молотком) более эффективен, чем просто наклонение к нему. Тяни, не нажимай на рычаг. Вы также можете комбинировать это с нанесением сначала проникающего масла. «Покачивание» его взад и вперед (попеременно затягивайте, а затем ослабляйте) может быть полезным.Если вы можете установить на него ударный гаечный ключ, это также может сработать (только ударный гаечный ключ на 6-стороннем торце, а не специальные гнезда O2).

Другой вариант — проникающее масло. Здесь предлагается распылить его, пока выхлоп «несколько горячий» (а затем применить рычаг). Некоторые распыляют его раз в час в течение двух часов. Некоторые оставляют его на ночь. Возможно, распылите его, затем включите двигатель, дайте ему нагреться, снова распылите, остудите и тому подобное, все, что угодно, чтобы помочь ему просочиться внутрь.Постучите по нему ударным молотком, чтобы попытаться создать пространство для проникновения масла. Все время распыляя и / или пытаясь воздействовать на него. Вы также захотите очистить его проволочной щеткой, чтобы смазка могла легче получить доступ.

Что касается проникающей прочности масла, одно исследование показало это:

  Не используется масло .................................. 516 фунтов
WD-40 ................................... ...... 238 фунтов
PB Blaster ................................... .. 214 фунтов
Жидкий ключ................................ 127 фунтов
Кано Кройл ..................................... 106 фунтов
50% ATF - 50% смесь ацетон ............ 53 фунта
  

Хотя анекдотично, Kroil все же предпочтительнее в этой теме, чем смеси ATF. Также упоминается, но не проверено, «мышиное молоко» (пользователи рекомендуют замачиваться на ночь), тормозная жидкость (примечание, плохо для краски), прямая ATF (жидкость для автоматических трансмиссий, также плохая для краски) и т. Д. Примечание Liquid Wrench пахнет лучше, чем PB Blaster, и его почти так же легко купить, но будьте осторожны, ATF / ацетон считается легковоспламеняющимся веществом.Также слышал хорошие отзывы о глубокой ползучести морской пены.

Другой вариант — (вместо использования обычного тепла выхлопных газов) нагреть резьбы (корпус вокруг датчика) горелкой (предпочтительно оксиацетлин или MAPP, которые горят сильнее, чем пропан). Когда жарко, проверните рычагом. Или нагрейте резьбу самого датчика до вишнево-красного цвета, дайте ему остыть, затем попробуйте использовать рычаг. Или нанесите проникающее масло, нагрейте, нанесите проникающее масло, охладите, снова нагрейте, попробуйте усилить усилие или нагрейте только одну его сторону и т. Д.Поездка на нем на 30 миль может «достаточно» нагреть его (как и нагрев).

Когда все это не удается, вы можете попробовать некоторые из более агрессивных методов здесь и в комментариях (например, воск, сухой лед).

Если вы снимите болт, вы сможете использовать «набор съемных болтов» или что-то подобное, чтобы по-прежнему удерживать снятый болт.

После того, как он выйдет из строя, вы можете либо очистить старый датчик O2 (если вы не уничтожили его при выходе) и переустановить его, либо установить новый (чаще всего это замена на новый, тем более что у вас может быть был вынужден уничтожить ваш старый, чтобы вытащить его).Проверьте, не покрыта ли новая резьба каким-либо противозадирным составом (на ней немного темной жижи). Если все в порядке, то все в порядке, если нет, вы можете купить немного противозадирного средства и наложить его на новую резьбу, но будьте осторожны, чтобы не класть ее на сам датчик, а только на резьбу (также не трогайте датчик замыкается голыми руками). Также вы можете очистить недавно обнаженную резьбу приемника (для удаления ржавчины и коррозии) перед установкой нового датчика, например, с помощью нарезчика резьбы.

Когда вы вставляете новый, вкрутите его перед тем, как прикрепить конец электрического крепежа, чтобы он «свободно вращался», пока вы его закручиваете, затем прикрепите электрическую сторону.

Но перед этим все, что вы можете «протестировать» свой текущий датчик O2, вы видели в этой подсказке «Магазин Мэтта. Вы должны протестировать датчик 02 ДО того, как перерезать шнур. Их так просто проверить. Открытый грунт мертвый. Если он не нагревается» вверх, мертвый, используйте патрон лампы садового трактора на 12 В с проводами из крокодиловой кожи, чтобы сначала проверить провода к датчику 02.90 процентов отказов 02 — это корродированные провода. Они не подлежат ремонту никогда ». Автор« RC Hobbyist extreme »

Это вики сообщества. Не стесняйтесь добавлять сюда свои собственные советы.

JESBEN Лямбда-зонд Датчик кислорода ниже по потоку Датчик 2 Замена для Toyota Yaris 1.3L 2004 Verso Vitz Corolla Echo 89465-20810 8946520810: Автомобильный

• Убедитесь, что это подходит
  введя номер вашей модели.
• Гарантия: 2 года, с подогревом

• Тип: 4-проводной, Подгонка продукта: Прямая посадка

• Датчик кислорода O2 подходит для 2004 Toyota Yaris 1.3L-L4

• Увеличьте скорость очистки, улучшите работу двигателя. Быстрая скорость отклика, стабильная работа, близкий к оригинальному эффекту.

• Пожалуйста, проверьте его, подтвердите соответствие вашим потребностям.

›
См. Дополнительные сведения о продукте

Описание планарных кислородных датчиков

— Auto Service World

Thought’s — не единственный производитель планарных кислородных датчиков — практически каждый крупный поставщик производит их для своих заказчиков оригинального оборудования — объявление Delphi о том, что она будет предлагать планарные кислородные датчики как часть своего предложения на вторичном рынке, подчеркивает постоянную тенденцию продвижение в области кислородных датчиков.

В 1976 году был представлен датчик без подогрева. В 1982 году прибыл датчик с подогревом. Планарный датчик вышел на уровень оригинального оборудования в 1994 году, а в 1998 году появился планарный широкополосный лямбда-датчик.

Ветераны за прилавком наверняка помнят самые ранние предложения, которые первоначально назывались лямбда-датчиками из уважения к их европейскому происхождению («лямбда» — греческая буква, используемая для обозначения топливно-воздушной смеси в автомобильных кругах). Эти ранние датчики были довольно грубым делом по сравнению с современными аналогами.

Первые кислородные датчики полагались на тепло двигателя только для достижения надлежащей рабочей температуры, примерно от 325 до 350 градусов Цельсия (для достижения которой могло потребоваться некоторое время), и только после этого могли подавать сигнал напряжения на ЭБУ, позволяющий подавать топливо. / воздушная смесь должна быть изменена. Чтобы усугубить травму, их жизнь была намного короче, чем мы привыкли сегодня.

С технической точки зрения, даже когда в последующих конструкциях был добавлен нагрев, чтобы сократить время между запуском двигателя и правильной работой (что должно уменьшить выбросы), работа была в основном такой же.

Датчик O2 основан на том факте, что, когда керамический датчик из диоксида циркония достигает рабочей температуры, он регистрирует разницу между содержанием кислорода в наружном воздухе (известной константой) и содержанием кислорода в выхлопных газах. Эта разница излучается как сигнал напряжения. Если наблюдается нехватка свободного кислорода, например, когда в выхлопе присутствует несгоревшее топливо, датчик генерирует напряжение выше 0,8 вольт; если присутствует свободный кислород, датчик генерирует нулевое напряжение.Сигнал отправляется в ЭБУ, который измеряет электрические точки переключения напряжения кислородного датчика при изменении содержания кислорода в выхлопных газах. Компьютер двигателя считывает этот сигнал и соответствующим образом регулирует топливную смесь, чтобы поддерживать идеальное соотношение воздух-топливо, называемое стехиометрическим, 14,7: 1.

Чтобы быстрее достичь рабочей температуры, было разработано устройство с новой сенсорной технологией «быстрого отключения света», первое, в котором использовался планарный сенсорный элемент. Тесты, проведенные на датчиках Delphi в 2000 году, выявили некоторые существенные улучшения.Согласно результатам, опубликованным в документе SAE, испытания проводились в режиме открытого и закрытого контура в установившихся и переходных условиях с использованием рядного 4-цилиндрового двигателя DOHC 1996 года выпуска с двигателем объемом 2,4 литра и моноблочным катализатором. В целом датчик показал относительно быстрое время реакции для достижения рабочей температуры. В течение первых 30-секундного периода холодного пуска цикла FTP 75 регулирование с обратной связью и соотношение воздух-топливо были отрегулированы на как можно более обедненную смесь до стехиометрического отношения воздух-топливо без ущерба для управляемости.Выбросы углеводородов при выходе из двигателя для первого холодного цикла были сокращены на 8,1% за счет использования датчика и более короткого времени разомкнутого цикла. Рабочие характеристики датчика при холодном пуске позволили осуществить регулирование по замкнутому контуру менее чем за 10 секунд. Инженеры, опубликовавшие статью, заявили, что раннее регулирование с обратной связью может напрямую способствовать сокращению выбросов углеводородов.

Но в реальном мире даже датчик этого типа может считывать только хорошее / плохое и постоянно переключаться между ними, даже если он достигает цели быстрее.

В этом отношении новейший широкополосный планарный датчик кислорода кардинально меняет правила игры.

Датчик кислорода этого типа не является переключателем включения / выключения; вместо этого он измеряет фактическое соотношение воздух-топливо. Это обеспечивает гораздо большую точность, а также гибкость в отображении топлива, например, со стратегиями сжигания обедненной смеси.

Чтобы получить эту дополнительную точность, этот тип датчика использует совершенно иную конструкцию и добавляет кислородный насос. Кислородный насос использует нагретые катод и анод для отвода некоторого количества кислорода из выхлопных газов в «диффузионный» зазор между двумя компонентами.Чувствительный элемент и кислородный насос соединены вместе таким образом, что требуется определенное количество тока для поддержания сбалансированного уровня кислорода в диффузионном зазоре. Величина тока, необходимая для поддержания этого баланса, прямо пропорциональна уровню кислорода в выхлопных газах. Это дает компьютеру двигателя точные измерения воздуха / топлива, необходимые для удовлетворения новых требований к выбросам.

Широкополосный датчик кислорода получает опорное напряжение от компьютера двигателя и генерирует ток сигнала, который изменяется в зависимости от топливной смеси.

Когда топливно-воздушная смесь идеально сбалансирована при 14,7: 1 (стехиометрическое соотношение и лямбда равны 2), датчик не выдает выходной ток. Когда смесь воздух / топливо богата, датчик вырабатывает «отрицательный» ток, который изменяется от нуля до примерно 2,0 миллиампер, когда лямбда равна 0,7, а соотношение воздух / топливо составляет около 11: 1.

Когда топливно-воздушная смесь обеднена, датчик вырабатывает «положительный» ток, который изменяется от нуля до 1,5 миллиампер, поскольку смесь становится почти воздушной.

Как уже отмечалось, в этих датчиках используется плоский керамический элемент из диоксида циркония, поэтому они нагреваются намного быстрее, чем датчики других типов, быстрее достигают своей рабочей температуры от 700 до 800 градусов C (примерно вдвое больше, чем у обычного датчика) и позволяют автомобиль быстрее переходит в режим замкнутого цикла, что снижает выбросы при холодном запуске.

Эти датчики можно определить как имеющие пять или более проводов.

Широкополосные датчики кислорода всегда используются перед катализатором в выхлопной системе.

Широкополосные датчики O2 и датчики воздуха / топлива (A / F)

Широкополосные датчики кислорода (которые также могут называться датчиками воздушного топлива с широким диапазоном действия (WRAF)) и датчиками воздуха / топлива (A / F) заменяют обычные датчики кислорода во многих последних моделях автомобилей.

Широкополосный датчик O2 или датчик A / F — это, по сути, более умный датчик кислорода с некоторыми дополнительными внутренними схемами, которые позволяют ему точно определять соотношение воздух / топливо в двигателе.Как и обычный кислородный датчик, он реагирует на изменение уровня кислорода в выхлопных газах. Но в отличие от обычного кислородного датчика выходной сигнал широкополосного датчика O2 или датчика A / F не изменяется резко, когда топливно-воздушная смесь становится богатой или обедненной. Это делает его более подходящим для современных двигателей с низким уровнем выбросов, а также для двигателей с улучшенными характеристиками.

Выходы датчика кислорода

Обычный кислородный датчик — это скорее индикатор богатой / бедной смеси, потому что его выходное напряжение подскакивает до 0.От 8 до 0,9 В при богатой топливно-воздушной смеси и падает до 0,3 В или менее при обедненной топливно-воздушной смеси. Для сравнения, широкополосный датчик O2 или датчик A / F выдает постепенно изменяющийся сигнал тока, который соответствует точному соотношению воздух / топливо.

Еще одно отличие состоит в том, что выходное напряжение датчика преобразуется его внутренней схемой в сигнал переменного тока, который может распространяться в одном из двух направлений (положительном или отрицательном). Текущий сигнал постепенно увеличивается в положительном направлении, когда топливно-воздушная смесь становится беднее.В «стехиометрической» точке, когда топливно-воздушная смесь идеально сбалансирована (14,7 к 1), что также называется «лямбда», ток от датчика прекращается, и ток не течет ни в одном направлении. И когда соотношение воздух / топливо становится все более богатым, ток меняет направление и течет в отрицательном направлении.

PCM отправляет контрольное опорное напряжение (обычно 3,3 В для датчиков Toyota A / F, 2,6 В для широкополосных датчиков Bosch и GM) на датчик по одной паре проводов и контролирует выходной ток датчика по второму набору проводов. .Выходной сигнал датчика затем обрабатывается PCM и может быть считан на сканирующем приборе как соотношение воздух / топливо, значение коррекции топлива и / или значение напряжения в зависимости от приложения и возможностей отображения сканирующего прибора.

Для приложений, которые отображают значение напряжения, все, что меньше опорного напряжения, указывает на богатое соотношение воздух / топливо, в то время как напряжения выше опорного напряжения указывают на бедное соотношение воздух / топливо. В некоторых ранних приложениях Toyota OBD II PCM преобразует напряжение датчика A / F, чтобы оно выглядело как напряжение обычного датчика кислорода (это было сделано для соответствия требованиям к отображению ранних правил OBD II).

Как работает широкополосный датчик O2

Внутренне широкополосные датчики O2 и датчики A / F похожи на обычные плоские датчики кислорода из диоксида циркония. Внутри защитного металлического конуса на конце датчика находится плоская керамическая полоса. Керамическая полоса фактически представляет собой двойной чувствительный элемент, который сочетает в себе кислородный насос с «эффектом Нерста» и «диффузионный зазор» с кислородным чувствительным элементом. Все три ламинированы на одной керамической полосе.

Выхлопной газ попадает в датчик через вентиляционные отверстия или отверстия в металлическом кожухе над наконечником датчика и вступает в реакцию с двойным чувствительным элементом.Кислород диффундирует через керамическую подложку на чувствительном элементе. Реакция заставляет ячейку Нерста генерировать напряжение, как в обычном кислородном датчике. Кислородный насос сравнивает изменение напряжения с управляющим напряжением от PCM и уравновешивает одно с другим, чтобы поддерживать внутренний кислородный баланс. Это изменяет ток, протекающий через датчик, создавая положительный или отрицательный сигнал тока, который указывает точное соотношение воздух / топливо в двигателе.

Текущий расход небольшой, обычно около 0.020 ампер или меньше. Затем PCM преобразует аналоговый выходной ток датчика в сигнал напряжения, который затем может быть считан на вашем диагностическом приборе.

В чем разница между широкополосным датчиком O2 и датчиком A / F? Широкополосные датчики 2 обычно имеют 5 проводов, в то время как большинство датчиков A / F имеют 4 провода.

ЦЕПЬ НАГРЕВАТЕЛЯ ДАТЧИКА O2

Как и обычные кислородные датчики, широкополосные датчики O2 и датчики A / F также имеют внутреннюю цепь нагревателя, которая помогает им быстро достичь рабочей температуры.Для правильной работы широкополосным датчикам и датчикам A / F требуется более высокая рабочая температура: от 1292 до 1472 градусов по Фаренгейту по сравнению с примерно 600 градусами по Фаренгейту для обычных кислородных датчиков. Следовательно, если цепь нагревателя выходит из строя, датчик может не выдавать надежный сигнал.

В цепь нагревателя подается питание через реле, которое включается, когда двигатель запускается, и реле впрыска топлива находится под напряжением. Схема нагревателя может потреблять до 8 ампер на некоторых двигателях и обычно имеет широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для изменения количества тепла в зависимости от температуры двигателя (это также предотвращает перегрев и выгорание нагревателя).Когда двигатель холодный, продолжительность включения (по времени) цепи нагревателя будет выше, чем при горячем двигателе. Сбой в цепи нагревателя обычно включает контрольную лампу неисправности (MIL) и устанавливает диагностический код неисправности (DTC) P0125.

Проблемы с датчиком кислорода

Как и обычные кислородные датчики, широкополосные датчики O2 и датчики A / F подвержены загрязнению и старению. Они могут стать вялыми и медленно реагировать на изменения в топливно-воздушной смеси, поскольку загрязняющие вещества накапливаются на чувствительном элементе.Загрязнения включают фосфор моторного масла (изношенных направляющих и колец клапанов), силикаты антифриза (протекающая прокладка головки или впускные прокладки или трещины в камере сгорания, из которых вытекает охлаждающая жидкость) и даже серу и другие присадки в бензине. Датчики рассчитаны на пробег свыше 150 000 миль, но могут не пройти это расстояние, если двигатель горит маслом, развивает внутреннюю утечку охлаждающей жидкости или получает плохой газ.

Датчики

Wideband 2 и датчики A / F также могут быть обмануты утечками воздуха в выхлопной системе (негерметичные прокладки выпускного коллектора) или проблемами сжатия (такими как негерметичные или сгоревшие выпускные клапаны), которые позволяют несгоревшему воздуху проходить через двигатель и попадать в него. выхлоп.

Диагностика широкополосного датчика A / F

Как правило, система OBD II обнаруживает любые проблемы, влияющие на работу датчиков кислорода или A / F, и устанавливает код неисправности, соответствующий типу неисправности. Общие коды OBD II, которые указывают на неисправность в цепи нагревателя датчика O2 или A / F, включают: P0036, P0037, P0038, P0042, P0043, P0044, P0050, P0051, P0052, P0056, P0057, P0058, P0062, P0063, P0064.

Коды, указывающие на возможную неисправность самого датчика кислорода, включают любой код от P0130 до P0167.Могут существовать дополнительные коды OEM «расширенный» P1 «, которые будут различаться в зависимости от года выпуска, марки и модели автомобиля.

Симптомы неисправного широкополосного датчика O2 или датчика A / F по существу такие же, как и у обычного датчика кислорода: двигатель работает на обогащенной смеси, низкая экономия топлива и / или сбой в выбросах из-за более высоких, чем обычно, уровней монооксида углерода (CO ) в выхлопе.

Возможные причины, помимо неисправности самого датчика, включают плохие соединения проводки или неисправное реле цепи нагревателя (если есть коды нагревателя), или неисправность проводки, негерметичная прокладка выпускного коллектора или негерметичные выпускные клапаны, если есть коды датчиков, указывающие на обедненную смесь состояние топлива.

Что проверять: как датчик реагирует на изменения в соотношении воздух / топливо. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему автомобиля, запустите двигатель и создайте мгновенное изменение в радиомодуле воздух / топливо, щелкнув дроссель или подавая пропан в корпус дроссельной заслонки. Ищите отклик от широкополосного датчика O2 или датчика A / F. Отсутствие изменений в указанном соотношении воздух / топливо, значении лямбда, значении напряжения датчика или номере краткосрочной корректировки топлива будет указывать на неисправный датчик, который необходимо заменить.

Другие PIDS диагностического прибора, на которые следует обратить внимание, включают состояние монитора нагревателя кислорода OBD II, состояние монитора датчика кислорода OBD II, состояние контура и температуру охлаждающей жидкости. Состояние мониторов сообщит вам, провела ли система OBD II самопроверку датчика. Состояние контура сообщит вам, использует ли PCM вход широкополосного датчика O2 или A / F для управления соотношением воздух / топливо. Если система остается в разомкнутом контуре после прогретого двигателя, проверьте возможный неисправный датчик охлаждающей жидкости.

Другой способ проверить выходной сигнал широкополосного датчика O2 или датчика A / F — это подключить последовательно цифровой вольтметр или графический мультиметр к опорной линии напряжения датчика (см. Схему подключения для правильного подключения).Подключите черный отрицательный провод к концу опорного провода датчика, а красный положительный провод к концу провода PCM. Затем измеритель должен показывать увеличение напряжения (выше опорного напряжения), если топливно-воздушная смесь бедная, или падение напряжения (ниже опорного напряжения), если смесь богатая.

Выходной сигнал широкополосного датчика O2 или датчика A / F можно также наблюдать на цифровом запоминающем осциллографе, подключив один вывод к опорной цепи, а другой — к цепи управления датчиком.Это сгенерирует форму волны, которая изменяется в зависимости от соотношения воздух / топливо. Прицел также можно подключить к проводам нагревателя датчика для проверки рабочего цикла цепи нагревателя. Вы должны увидеть прямоугольную волну и уменьшение продолжительности включения по мере прогрева двигателя.

Технические советы по широкополосному датчику кислорода

* На 5-проводных датчиках «обедненного воздуха, топлива» (LAF) Honda 8-контактный контакт разъема датчика содержит специальный «калибровочный» резистор. Величину резистора можно определить путем измерения между выводами 3 и 4 с помощью омметра, и оно будет равно 2.4K Ом, 10 кОм или 15 кОм в зависимости от приложения. Если разъем поврежден и его необходимо заменить, стоимость замены должна быть такой же, как у оригинала. Опорное напряжение от PCM к датчику на этих двигателях составляет 2,7 вольт.

* Saturn также использует специальный подстроечный резистор в разъеме широкополосного датчика O2 (контакты 1 и 6). Резистор обычно составляет от 30 до 300 Ом. Поставляемое PCM опорное напряжение составляет от 2,4 до 2,6 вольт.

* Если датчик O2, широкополосный датчик O2 или датчик A / F вышел из строя из-за загрязнения охлаждающей жидкости, не заменяйте датчик до тех пор, пока не будет заменена протекающая прокладка головки или головка блока цилиндров.Новый датчик скоро выйдет из строя, если утечка охлаждающей жидкости не будет устранена.

* Некоторые ранние приложения Toyota с датчиками A / F обеспечивают «смоделированное» напряжение датчика O2, которое отображается на диагностическом приборе. Фактическое значение было разделено на 5, чтобы соответствовать ранним правилам OBD II. С тех пор эти правила были пересмотрены, но имейте в виду, если на вашем сканирующем приборе

появится «фанковый» дисплей.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.

Другие статьи о датчиках двигателя:

Датчики кислорода: диагностика и замена

Расположение датчиков кислорода

Определение датчиков двигателя

Датчики температуры воздуха

Датчики охлаждающей жидкости

Датчики положения коленчатого вала CKP

Датчики MAP

Датчики массового расхода воздуха

VAF

Датчики расхода воздуха

VAF Датчики положения дроссельной заслонки

Общие сведения о системах управления двигателем

Модули управления трансмиссией (PCM)

PCM с флэш-перепрограммированием

Все о бортовой диагностике II (OBD II)

Обнуление диагностики OBD II

Диагностика сети контроллеров

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

.