Содержание
Обманка катализатора своими руками
В современном автомобиле достаточно различных деталей, ресурс которых не вечный, что рано или поздно становится причиной их износа. Одна из таких деталей – это катализатор. Он обеспечивает тихую работу двигателя и снижает количество вредных веществ в выхлопном дыме. Иногда бывает так, что катализатор тоже выходит из строя и тогда изготовление обманки своими руками является необходимой процедурой, ведь она поможет избавиться от лишних растрат и продлит жизнь детали.
Неисправности катализатора — причины и диагностика
Как и любая другая часть автомобиля, катализатор имеет определенные достоинства и недостатки (или неисправности). Тем не менее, недостатки привлекают, куда большее внимание водителя, нежели достоинства. И вот некоторые из них:
- Упадок мощности «горячего» двигателя.
- Повышения уровня шума при работе выхлопной системы.
- Увеличения расхода топлива.
- Прогорание стенок катализатора, в результате которых, наблюдается попадание дыма в салон.
Для решения всех этих проблем применяют специальный эмулятор катализатора, который позволит избавиться от всех этих неприятностей. Обманка представляет собой специальное электронное устройство, которое подключается к электронному блоку управления двигателем. Компьютер «думает», что катализатор по-прежнему исправен и не будет переводить работу двигателя на аварийный режим. Данное устройство никоим образом не «чинит» систему выхлопа автомобиля, а лишь меняет показания датчика кислорода, чтобы исключить большой расход топлива и упадок мощности автомобиля. Эмулятор катализатора является временным устройством, и демонтируйте после замены поврежденного катализатора.
Поводом для установки обманки и последующей замены катализатора можно назвать ряд симптомов:
- При повышении оборот коленчатого вала из-под автомобиля можно услышать характерные дребезжащие звуки.
- Оборы двигателя на холостом ходу находятся ниже уровня нормы.
- Гофра прогорает.
Если вы обнаружили в своем автомобиле данные симптомы, значит, катализатор необходимо подвергнуть чистке, ремонту, а может и замене.
Причем, все эти действия можно спокойно выполнить самостоятельно при наличии соответствующих комплектующих и стандартного набора инструментов.
За то время, пока вы ищите все необходимое, можно изготовить обманку катализатора своими руками. Внутри необходимо монтировать специальный датчик, который реагирует на выхлопной дым и преобразует полученный сигнал в цифровой код. Этот код блокирует сигнал Check Engine и избавляет двигатель от аварийного режима работы, делая ощущение того, что катализатор находится в норме.
Плюс обманки заключается в защите от ложного срабатывания датчика кислорода. Так, например, когда катализатор засорен не сильно, ДК может обязательно сработать. Эмулятор катализатора поможет избавиться от слишком частых и ненужных чисток.
Какие виды самодельны обманок существуют?
Условно, все обманки можно разделить на три основные категории, по способу их реализации: механические, электронные и программные.
Механическая обманка
Заключается в установке на месте монтажа катализатора специальной проставки, изготовленной из металла, который не боится слишком высоких температур, например, бронза.
Размер изделия должен обязательно соответствовать размеру катализатора. В местах крепления высверливаются специальные отверстия, посредством которых, в эмулятор будет осуществляться подача выхлопного дыма.
Внутри эмулятора устанавливается специальная крышка с каталитическим слоем, которая свободно может вызывать окисление. В конечном итоге, дым очищается и проходит мимо датчиков кислорода, которые на него не реагируют, соответственно, ЭБУ «думает», что все в порядке.
Преимуществом такого датчика можно считать, прежде всего, простоту изготовления, так как в его конструкции нет дорогостоящих элементов и сложных механизмов. Кроме того, его можно установить почти на любой тип автомобиля, что определяет его высокую технологичность.
Электронная обманка
Самыми распространенными являются электронные обманки, которые подключаются к сети электронного блока управления. На самом деле, такое устройство не обманывает контроллер, а лишь улучшает систему обработки информации, начиная ее анализировать.
Таким образом, контроллер работает намного «умнее» и не тревожит водителя по «пустякам».
Электронный эмулятор можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно по определенной схеме. Его главным звеном, обычно, служит конденсатор или резистор.
Перепрограммирование блока управления двигателем
Меняя программный код блока управления, можно изменить работу контроллера и добиться определенных особенностей работы мотора. Так, например, можно изменить код, отвечающий за обработку данных с датчика кислорода, что заставит его не подключать двигатель к аварийному режиму работы в случае поломки или загрязнения катализатора.
Специального программного обеспечения для выполнения данной операции нет, так как такая программа не соответствует нормам экологии. Единственным выходом может стать обращение к специалисту, который знает, как выполнить перепрограммирование ЭБУ.
Конечно, можно попробовать самостоятельно установить прошивку, скачанную с интернета, но в этом случае, есть риск серьезно нарушить работу своего двигателя, за который вы будете отвечать самостоятельно.
Пожалуй, это все способы, с помощью которых можно сделать обманку катализатора своими руками. Еще раз напомним, что они являются лишь временными, и в скором времени менять катализатор все равно придется.
Видео — Замена катализатора или обманка
Как сделать обманку на лямбда зонд своими руками
Лямбда зонд позволяет снизить вредное влияние выхлопного газа и уменьшить расход топлива автомобиля. Однако, зачем многие водители создают устройства, эмитирующие или обманывающие данный датчик. В этой статье вы узнаете, что такое обманка на лямбда зонд и какие существуют способы его обхода.
Как работает лямбда зонд?
Лямбда зонд представляет собой маленький аккумулятор, который вырабатывает малое напряжение, достаточное для передачи необходимой информации в блок управления. Один электрод датчика располагается внутри выхлопной системы, а другой – снаружи.
Электризуясь благодаря составу выхлопных газов, первый электрод, совместно со вторым, создает напряжение определенной величины и посылает сигнал электронному блоку управлению двигателем.
В зависимости от содержания несгоревшего топлива в выхлопе, возникает определенная ЭДС, на основе которой ЭБУ принимает решение о количестве подачи воздуха и бензина в цилиндры двигателя. Данное свойство делает расход топлива авто самым оптимальным.
Любой датчик лямбда зонд способствует получению идеальной смеси 1:1. Однако такие значения практически никогда не возникают, так как двигатель работает на различных режимах, где соотношение бензина и воздуха меняется довольно быстро.
Для чего нужна обманка
К сожалению не все датчики обладают точным алгоритмом работы. Многие из них являются попросту бракованными или вовсе – выходят из строя в неподходящий момент. При отказе работы лямбда зонд, ЭБУ перестает принимать от него сигнал и переводит мотор в аварийный режим работы.
Количество топлива и воздуха перестает регулироваться и выводится на одно установленное значение. При этом, расход топлива заметно увеличивается, а цилиндры загрязняются несгоревшими излишками. Такой режим предназначен для того, чтобы добраться до станции технического обслуживания и длительная эксплуатация автомобиля во время отказа датчика не рекомендуется.
Многие современные автомобили оснащаются двумя датчиками, которые устанавливаются по разные стороны катализатора. Такое решение позволяет оценить правильную работу выхлопа, так как данные с датчиков должны различаться в обязательном порядке. Если они работают одинаково или один из них просто отказывает – на панели приборов загорится всем знакомый значок Check Engine.
Казалось бы, все просто – нужно просто заменить неисправный элемент и вывести двигатель в нормальный режим работы. Многие водители не делают этого из-за большой цены датчика. Если отечественные некачественные запчасти имеют куда более доступную цену, то хорошие зарубежные аналоги стоят очень дорого.
На помощь приходят устройства, которые позволяют обойти датчик и спасти двигатель. Все эти устройства применяются в случаях, когда на выхлопе стоят два лямбда зонд и один из них начинает работать большими погрешностями или выходит из строя. Также актуальны эти обманки и при неисправностях катализатора.
Какие обманки применяются на лямбда зонд?
Существует довольно много способов обойти этот датчик. Условно их можно разделить на две категории: механически и электронные.
Механическая обманка
Первая категория предполагает вмешательство в конструктивные особенности выхлопа. Для этого, катализатор снимают и на его место устанавливают специальную проставку. Она должна быть точно таких же размеров и повторять свой оригинальный аналог. Внутри проставки рассыпают керамическую крошку, покрытую каталитическим слоем. Естественно, что эта деталь должна иметь отверстия под выхлопные газы.
В результате химических взаимодействий керамической крошки и выхлопных газов, вредные газы начинают окисляться, и в конце проставки получается очищенный газ, который имеет меньшее количество вредных веществ.
Таким образом, два датчика, помещенных на разных сторонах этой проставки, снимают совершенно разные показания. Блок управления двигателем «думает», что работа датчиков проходит правильно и не выводит двигатель в аварийный режим работы.
Механический способ обхода лямбда зонд является самой дешевой и не требующей от водителя широких знаний в области автомобильной электроники.
Электронная обманка
Электронный способ бывает нескольких видов. Первые предполагают не просто обман ЭБУ, но и настройку максимально правильной работы двигателя. Второй же способ подразумевает вмешательство в контроллер и отключение специальной функции, осуществляющей контроль за количеством бензина в выхлопе.
Обман ЭБУ происходит за счет подключения специального эмулятора. В то время, как один из датчиков перестает работать, специальное устройство настраивается на требуемый режим и имитирует работу неисправного датчика. Таким образом, контроллер принимает сигнал с обоих датчиков, как и исправных.
Кроме того, процессор такой обманки имеет более продвинутую функцию в области передачи информации, ведь он не только считывает количество бензина, но еще и выбирает наиболее оптимальную смесь при данном режиме работы и «подсказывает» ЭБУ, как правильно подать бензин и воздух.
Такое устройство, чаще всего изготавливается самостоятельно из одного резистора или конденсатора. Тем не менее, сейчас на прилавках магазинов появились уже готовые решения с небольшим процессором. Однако, порой, существуют и такие, чья цена превышает стоимость нового датчика, что является очень не выгодным.
Второй вид электронной обманки является не самым правильным, но довольно эффективным. Для этого электронный блок управления «перепрошивают» и он перестает учитывать сигналы, передающиеся от датчиков. Перепрограммирование осуществляется с помощью подключения ЭБУ к компьютерам и установки нового программного обеспечения. Многие мастера могут не только переустановить ПО, но и внести корректировки в уже имеющееся.
Данное вмешательство в бортовую сеть следует осуществлять при помощи специально обученного пероснала. Так как неправильная настройка контроллера может нанести двигателю серьезный урон.
Несмотря на все прелести и плюсы данных способов, все же рекомендуется как можно скорее произвести замену неисправной части. Ведь такие устройства не только влияют на грамотную работу контроллера, но и выполняют свою основную функцию – избавление от вредных веществ в атмосфере. А это, прежде всего, воздух, которым мы дышим.
Видео — Устройство обманки «Лямбда-сон»
Вот так можно обойти лямбду зонд и сохранить правильную работу двигателя при неисправностях в системе выхлопа.
Как перестать ударяться о лобковую кость при рывке Грег Эверетт — Техника олимпийской тяжелой атлетики — Catalyst Athletics
Как перестать ударяться о лобковую кость во время рывка
Грег Эверетт
Смотрите другие статьи и видео, подобные этой, в коллекции «Рывок и взятие на себя второй рывок».
Немногие вещи убивают интерес к рывку так же быстро, как раздавливание штангой лобковой кости. Вот почему я рекомендую против этого.
Я слышал удивительный набор советов по поводу этой проблемы, и, что удивительно, многие из них не являются единственным предложением, которое вообще имеет какой-либо смысл: в первую очередь избегайте ударов по лобковой кости.
Быть жестче и просто смириться с этим — глупый план. А носить подгузники еще хуже. Это все равно, что расстраиваться из-за боли каждый раз, когда вы бьете себя молотком по голове, и решать, что лучшее решение — надеть шлем. Что еще более важно… вы буквально носите мягкие шорты. Я не должен больше говорить об этом.
Но у меня такие взрывные бедра! Я слишком силен, чтобы не ударить его сильно и не причинить ему боль! Совершенно не понял сути. Нет НИКАКИХ причин, по которым вы не можете быть самым сильным, агрессивным, с преобладанием бедер в мире и ВСЕ ЕЩЕ не размозжить себе лобковую кость штангой.
То, что я скажу вам ниже, не будет иметь никакого отношения к тому, чтобы быть менее агрессивным или использовать меньшее разгибание бедра.
Итак, давайте скажем прямо: единственное разумное решение избежать боли от удара лобковой кости во время рывка — это 9.0014 перестань бить себя по лобку, когда хватаешь .
Самое замечательное то, что на самом деле вам нужно сделать всего две вещи, чтобы это произошло, одна из которых является самой простой вещью в мире, а другая может потребовать от вас некоторой практики и обучения.
Ширина захвата
Если ваш захват штанги касается лобковой кости, когда вы держите штангу на расстоянии вытянутой руки в положении стоя, попробуйте угадать, что произойдет, когда вы будете рывком. Это не правильное положение грифа и ширина хвата. Не может быть ничего проще, чем это.
Чтобы получить правильный хват, встаньте с грифом на расстоянии вытянутых рук и отрегулируйте положение рук, пока гриф не окажется в складке ваших бедер.
В последнее время я все больше и больше замечаю, что люди не понимают, что это значит, поэтому я собираюсь сделать так, чтобы это было невозможно понять неправильно.
Поднимите одно колено в этом положении. Там, где шарниры вашего тела, находится складка бедра. Не поднимайте колено полностью вверх, ровно настолько, чтобы создать четкую точку на теле. Отрегулируйте хват, пока штанга не упрется прямо в эту складку.
Поднимите колено, чтобы найти складку бедра, и отрегулируйте ширину хвата, пока штанга не коснется этой точки.
Чтобы быть абсолютно уверенным, что вы находитесь в правильном месте, краткий урок анатомии: мы пытаемся добиться контакта стержня с мягкими тканями между лобковым гребнем (внизу) и передним верхним гребнем подвздошной кости (вверху). Мало того, что это то место, где штанга должна ударять, потому что это лучше всего подходит для механики подъема, но это также и безопасное место между костными границами — вы можете бить штангой в эту область так сильно, как хотите, без какой-либо реальной боли или проблем.
Штанга должна соприкасаться с телом в мягких тканях между лобковой костью и передними верхними подвздошными остями.
Хронометраж
Даже если вы установили правильную ширину хвата в положении стоя, все равно можно зацепиться за лобковую кость во время подъема, если вы выполняете движение неправильно. Слишком раннее начало второй тяги — начало раскрытия бедер — почти всегда является причиной удара по лобковой кости при правильном хвате. Это просто заставит планку соприкасаться раньше и ниже.
Сделайте пребывание над перекладиной более длительным и ожидание, чтобы инициировать окончательный взрыв вверх, сфокусироваться на ваших рывках, а также укрепите положение и укрепите свою способность удерживать его с помощью останавливающихся рывковых становых тяг, рывковых сегментных тяг с паузами в середине бедра и медленной тяги. выхватывает.
Коррекция необычных пропорций
Найти правильную ширину хвата для рывка очень просто… если только у вас нестандартные пропорции тела.
С коротким туловищем и длинными руками стандарт ширины хвата, который я описал выше, может оказаться для вас невозможным, потому что вы на самом деле не можете вытянуть руки так далеко на перекладине (если вы очень высокий) или углы слишком велики. настолько экстремально, что ваше положение над головой становится болезненным и/или нестабильным. Вам просто нужно максимально приблизить хват к «идеальному».
Плохая новость в том, что вы не созданы для этого вида спорта, но я не думаю, что это для вас новость. Хорошая новость заключается в том, что мы можем немного манипулировать точкой соприкосновения грифа, не поднимая штангу руками, как дурачком.
Во-первых, вам нужно быть еще более усердным, чтобы оставаться над барной стойкой достаточно долго. Во-вторых, вы можете пожать плечами и немного вернуться назад, когда входите во вторую тягу — это сильное движение/позицию, которую вы сможете поддерживать в разгибании, и вы можете получить от этого удивительное количество движений грифа.
Все, что вам нужно, это дюйм или два.
Все это смотрите в форме быстрого видео:
Смотрите другие статьи и видео, подобные этой, в коллекции Snatch & Clean Second Pull.
Вам также может понравиться
Рывок и чистый Расширение: будьте терпеливы
Грег Эверетт |
Техника олимпийской тяжелой атлетики
Бедра, гриф: контакт штанги с телом в разгибании рывка и толчка
Грег Эверетт |
Олимпийская техника тяжелой атлетики
Пожалуйста, войдите, чтобы оставить комментарий
Грег Эверетт — владелец Catalyst Athletics, тренер национальной сборной чемпионов США по тяжелой атлетике Catalyst Athletics, автор книг «Олимпийская тяжелая атлетика: полное руководство для спортсменов и тренеров» и « Олимпийская тяжелая атлетика для спорта », режиссер/писатель/продюсер/редактор/ все о документальном фильме «Американская тяжелая атлетика», соведущий подкаста «Жизнь тяжелой атлетики» и издатель журнала «Меню производительности».
За 15 лет тренерской работы он тренировал нескольких национальных чемпионов и национальных рекордсменов, участников и призеров чемпионатов Pan Am и Европы, а также участников чемпионатов мира из разных стран. Он является тренером команды национального чемпионата Catalyst Athletics, международным тренером США по тяжелой атлетике и был назван тренером года в Дании 2021 года — первым тренером не из Дании, удостоенным этой чести. Как спортсмен, он занял пятое место на национальном чемпионате USAW, стал чемпионом страны среди мастеров, чемпионом Masters American Open и рекордсменом Америки в толчке. Подпишитесь на него в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.
Читать далее Грег Эверетт
Магазин Catalyst Athletics
Замена каталитического нейтрализатора своими руками? — Техническое обслуживание/ремонт
elm90
#1
Вчера моя Toyota Corolla 1995 года выпуска (которая в остальном работает хорошо) начала издавать самый громкий грохочущий звук выхлопа, который я когда-либо слышал, когда нажимал на педаль газа. Также казалось, что у него проблемы с ускорением, когда я пытался начать движение после остановки. Я сразу отнес его механику, который сказал, что ему нужен новый каталитический нейтрализатор и трубка резонатора, и что это будет стоить 700-800 долларов.
Мой парень говорит, что это ремонт, который он может сделать. Раньше он занимался ремонтом автомобилей и работал с механиком, поэтому я подумываю доверить ему это, но я не знаю, какие виды ремонта он делал раньше, и я знаю, что он никогда не работал с этой моделью. Что бы вы приняли во внимание, чтобы решить, будет ли безопасно пытаться выполнить ремонт дома?
здравый смысл
#2
@elm90
1 Возраст автомобиля
2 Сложность ремонта
3 Построение доверительных отношений
4 Экономия средств
5 Инструменты, домкрат, страховочные домкраты в наличии
Это не ракетостроение.
Он мог бы сэкономить вам кучу денег.
Он мог бы стать вашим героем, если бы вы ему доверяли.
Это 22-летняя машина (настоящий пенсионер в автомобильные годы)!
Я говорю, пусть попробует.
CSA
вяз90
#3
Конечно. Любое понимание относительно № 2 в этом случае? Я позабочусь о том, чтобы у него были все необходимые инструменты и оборудование — в основном я опубликовал это, чтобы получить второе мнение о том, может ли этот ремонт быть разумным и безопасным для среднего любителя, если он не делал это специально раньше.
техасский
#4
Безопасность имеет решающее значение, он будет работать под машиной и дергать вещи, поэтому у него должна быть пара хороших домкратов. Вы оценили сменную кошку в магазине запчастей? Вы можете позвонить в ближайший магазин глушителей и посмотреть, сколько они будут взимать. Если это не намного больше, я бы позволил им сделать это.
Работа несложная, но со всеми корродированными деталями, гайками и т.п. разбираться неинтересно.
Мне в мастерской просто поставили прямую трубу вместо резонатора, в ней есть глушитель.
ВОЛЬВО-V70
#5
@elm90-Прочитать сообщение Техаса дважды.
Ключевой вопрос заключается в том, как бы вы себя чувствовали, если бы что-то пошло не так, и этот автомобиль упал и ранил кого-то, кто пытался помочь вам сэкономить деньги.
У меня был каталитический нейтрализатор и выхлопная труба, установленные в независимом магазине глушителей, и это было не так дорого.
бинг
#6
В зависимости от того, насколько он тощий, потому что он будет находиться под машиной и ему нужны как минимум пандусы. Но я сделал это, и это не так уж важно. Однако есть одна проблема: я не понимаю, как это может вызвать проблему с потерей питания. Очень шумно, да, если соединение проржавело насквозь, но ему нужно убедиться, что есть реальная проблема с проржавевшим котом.
Тестер
#7
Перед любой попыткой ремонта в домашних условиях осмотрите крепежные детали на фланцах каталитического нейтрализатора.
Иногда эта фурнитура настолько заржавела, что обычные ручные инструменты бесполезны для ее удаления, и вместо этого ее необходимо отрезать.
Итак, если у вас нет средств, чтобы удалить это ржавое оборудование, лучше всего обратиться в мастерскую для замены компонентов выхлопной системы.
Тестер
Йосемити
#8
Поскольку механик, который смотрел на это, не упомянул о проблеме, которая могла бы вызвать недостаток мощности, я предполагаю, что проблемы нет, кроме трубы резонатора и преобразователя.
Это должна быть довольно прямая, простая работа… которая не требует особого опыта.
Я бы позволил ему это сделать, но подчеркните, что вы хотите, чтобы он использовал все возможные меры безопасности.
Стойки домкрата, пандусы и защитные очки. Будет много ржавчины, которая может попасть ему в глаза.
Также зайдите на Rockauto.com. Я нашел там детали менее чем за 200 долларов в зависимости от размера двигателя и поставщика.
Тогда вы можете взять его в действительно хорошую ночную поездку со сбережениями.
Йосемити
the_same_mountainbike
#9
У него не должно возникнуть проблем, поскольку он раньше работал с механиком. Нет никакой тайны в замене преобразователя кота.
Искренне лучше.
Алания
#10
Потенциально это относительно простая работа. Как уже упоминалось, есть несколько вещей, особенно ржавчина, которые могут усложнить работу. Мне посчастливилось жить в Южной Калифорнии, где ржавчина обычно не является серьезной, и я удалил и / или заменил несколько каталитических нейтрализаторов (и других компонентов выхлопной системы) от Toyota и Honda (скреплены болтами). Мне повезло, что до сих пор у меня никогда не было больших проблем со снятием креплений каталитического нейтрализатора. Однако выхлопные системы по своей природе ржавые, поэтому я знаю, что моя удача может кончиться в любой момент. Скажу, что если крепления не в отличном состоянии, то при сборке заменю на новые. Я считаю, что проект выполним, но это зависит от обстоятельств.
Баркидог
#11
У меня был разделенный преобразователь, и парень, занимающийся гибкой глушителя, сварил его обратно за 10 долларов, после этого я ездил на нем 5 лет, без проблем. Может быть, вы увидите, если это вариант.
дб4690
#12
@elm90
В каком штате вы живете?
В зависимости от вашего местоположения вам, возможно, придется купить «одобренный» каталитический нейтрализатор, который может быть очень дорогим.
Катализатор на этом автомобиле, вероятно, также включает в себя значительную часть выхлопных труб. Кошку намного легче снять, если она на подъемнике, а не на домкратах
George_San_Jose1
№13
При условии, что он на самом деле обладает навыками и инструментами для выполнения этой работы, позволив вашему парню заменить вашу кошку, вы сэкономите значительную сумму $$$. Это не слишком техническая работа, и в этой части машины мало что может быть повреждено, если он совершит ошибку, поэтому главный риск для вас заключается в том, что он не сможет успешно финишировать, и вам придется доводить машину до финиша. магазин, чтобы закончить. Что вам все равно придется сделать. Вы бы только отсутствовали дополнительное время от дороги. Я согласен с приведенным выше советом, дайте ему знать о предостережениях выше, а затем дайте парню попробовать.
Пара собственных предостережений. Во-первых, проблема с производительностью может быть не в кошке. Есть несколько тестов, которые магазин может провести, чтобы убедиться, что кошка является наиболее вероятным виновником, но лучший тест, чтобы доказать, что это проблема, — это полностью удалить ее, заменить на прямую трубу и посмотреть, решит ли это проблему с производительностью.
Если бы это была моя машина, я бы, наверное, так и сделал, даже если бы это заняло дополнительное время. Можно сэкономить на новой кошке.
Второе предупреждение: убедитесь, что сменная кошка соответствует требованиям закона о выбросах в вашем штате. Здесь, в Калифорнии, разрешены только определенные номера поставщиков/деталей. И когда вы отвозите свою машину в центр тестирования выбросов, они проверяют эти номера, и если кошка не является одной из разрешенных версий, вы автоматически терпите неудачу и не можете зарегистрировать свою машину, пока у вас не будет установлена утвержденная версия.
О, последнее предостережение: я бы посоветовал потратить сэкономленные $$$ на несколько приятных ужинов для вас обоих в местном Chez French Bistro. Ваше здоровье!
дб4690
№14
@Bing
«Я не понимаю, как это может привести к потере питания»
очень просто .
. . если кошка забита, двигатель не может нормально «дышать»
предположим, вы пытались участвовать в гонке, и вам пришлось выдыхать через соломинку
the_same_mountainbike
№15
Для справки: это выхлопная система Corolla 95 года выпуска, североамериканская версия.
К счастью для ОП и ее бойфренда, это не более поздняя модель. На более поздних моделях всю систему от выпускного коллектора до глушителя необходимо отсоединить сразу за выпускным коллектором, и мы все знаем, насколько PITA могут быть эти шпильки коллектора. На’95, можно просто срезать болты фланца перед и за преобразователем и заменить преобразователь, металлические прокладки, гайки и болты.
олдтаймер-11
№16
С нашей ржавчиной в районе Буффало, штат Нью-Йорк, я обычно использую два длинных ломаных стержня и два 6-гранных гнезда, вытянутых в противоположных направлениях, и они сразу же отламываются. У меня нет резака, и он намного быстрее, чем нож для резки металла.
Слоупоук
# 17
Я бы предложил набор пандусов, чтобы поднять машину. Если ваш выхлоп похож на размещенную иллюстрацию, кажется, что 4 болта должны быть отвинчены, защелкнуты или отрезаны. Да, убедитесь, что он использует защитные очки, мне дважды приходилось выкапывать металл из глаз. Второй раз я был в защитных очках, но не таких, которые плотно прилегают к лицу вокруг глаз. Если у него есть хоть какие-то механические способности, я думаю, он справится с этой работой.
ДжоМарио
# 18
Для меня важнее всего защитные очки и хорошие прочные пандусы.
Все остальное вторично (и вполне выполнимо).
ок4450
# 19
Если у BF нет приличного домкрата, пандусов или подставок, а также инструментов для борьбы с более чем вероятной распространенной ржавчиной, то может быть хорошей идеей просто стиснуть зубы и поручить это кому-нибудь.
Лично я ненавижу работу с выхлопом, особенно на машине, которая не стоит на подъемнике. Фактор отягчающих обстоятельств повышается совсем немного без лифта.
the_same_mountainbike
#20
Конечно, на подъемнике намного проще. Но за эти годы я много раз ремонтировал выхлопную систему, когда автомобиль надежно стоял на домкратах, и это, безусловно, выполнимо. Если бы это была более поздняя модель, я бы больше не стал этого делать, но в этом дизайне это не проблема.
Моя запись? На моем старом пикапе однажды я полностью поменял выхлопную систему от кота за 20 минут от начала до конца, включая поддомкрачивание грузовика вверх и вниз. Я временно проживал в квартире и работать с машинами на стоянке было запрещено… поэтому мне нужно было выполнить работу быстро. Мой трюк? Раньше я менял систему и использовал болты и гайки из нержавеющей стали с противозадирным покрытием. Болты и гайки разошлись как новые.