При переключении акпп удары: Стук при переключении передач АКПП: причины

10 февраля, 2023
Разное
By alexxlab

Содержание

Удары при переключении передач в автоматической трансмиссии.

Бьет – значит любит…

Автомобилем, оборудованным автоматической коробкой передач (АКП или на иноземный мотив — АКПП), в нынешнее время никого уже не удивишь, ну разве только это не продукция ВАЗа (шутка). Продажи машин с АКП уже давно не редкость. Однажды отказавшись от ручного стартера для запуска двигателя в пользу электрического мотора, автовладельцы так же уверенно теперь голосуют «рублём» и за уход в прошлое механической трансмиссии и «третьей» педали.

Самыми распространёнными причинами проведения автотехнических экспертиз современных автоматических трансмиссий являются удары, толчки, пинки, выбеги и прочие «описательные термины» из словаря Даля. И при проведении курса по диагностике АКП мне также часто приходится отвечать на вопросы: откуда берутся удары в АКП после проведенного ремонта?

Если вы в своей практике сталкивались с диагностикой и ремонтом АКП, то наверняка должны были выслушать версии о причинах возникновения ударов от ремонтного персонала, например, при переключении со 2-й на 3-ю передачу. Так в чем же действительно скрывается причина? Спросив любого механика-агрегатчика, откуда берутся удары в АКП после ее переборки, Вы вероятнее всего услышите:

— ну, уровень масла в коробке не выставили…

— наверное зазоры в пакетах муфт и тормозов неверно отрегулировали…

— какой-нибудь клапан в гидроблоке или в мехатронике АКПП подвисает…

— видимо, такой-то соленоид неисправен…

— регулятор давления надо бы подкрутить…

— жгут проводов заменить надо бы на новый…

— похоже, надо копить денежку на электронный блок…

Знакомо, не правда ли?

Вот только парадокс заключается в том, что признак неисправности «удары в АКПП» всего один, а причин тому может быть великое множество…

Предлагаю разобраться с этим вопросом сейчас на доступном уровне, а уже позже закрепить эту информацию в объеме курса АКПП или других тематических встреч. Давайте рассмотрим такой пример — какова природа удара при переключении в классической гидромеханической автоматической трансмиссии? Её принципиальная схема представлена на рисунке 1.

Процесс переключения передач заключается в изменении передаточного отношения. Различают два переключения при прямолинейном движении: повышающее и понижающее. Из курса физики нам всем известен факт, что с 1-й на 2-ю или со 2-й на 3-ю — это повышающие переключения, а вот с 4-й на 2-ю – понижающее переключение.

При переключении передач в автоматической трансмиссии принято считать, что угловая скорость выходного вала (передающего крутящий момент на ведущий мост) кинематики постоянна. Инерция движущегося автомобиля позволяет в отведенное время сохранить значение скорости в определенном диапазоне. Так что же при этом происходит? А происходит следующее — смена передач и изменение угловой скорости турбинного и насосного колёс гидротрансформатора, а так же частоты вращения коленчатого вала. Схема на рисунке 1 иллюстрирует данный процесс — жёлтым цветом отмечена турбина гидротрансформатора и входной вал кинематики трансмиссии.

На рисунке 2 наглядно представлен процесс двух переключений с позиции изменения угловой скорости турбины и давлений, возникающих во включаемой и выключаемой муфтах АКПП. Происходящее целиком и полностью контролируется электроникой и имеет свои особенности, которые требуют отдельного детального изложения.

Многие владельцы при обращении к экспертам для проведения автотехнической экспертизы жалуются на проблемы в автоматической трансмиссии, но при этом с грустью в глазах констатируют факт отсутствия кодов неисправностей в блоке управления АКПП. Дилеры же в ответ на призыв устранить неисправность разводят руками и говорят, что «нет ошибок — нет проблем». Тут нужно разбираться последовательно в причинах и следствиях. Удар при переключении – признак неисправности процесса переключения, который установлен или зафиксирован органолептическим методом, т.е., как правило, «пятой точкой» опоры водителя. Неисправность в виде удара «появляется» на кузове автомобиля и «не появляется» в виде кодов неисправностей по факту диагностики с применением сканера. Производители АКПП пока ещё не создали систему контроля процессов в АКПП с датчиком ускорения, которая бы фиксировала удары и анализировала бы природу их появления.

Откуда же берётся сила, которая может через воздействие на кузов создать некомфортные условия для водителя? Удар при переключении идёт от силового агрегата. Именно он перемещается на опорах и создает условия для передачи энергии на кузов и последующих затухающих колебаний. А что именно смещает агрегат? В попытке дать ответ обычно начинается перечисление возможных причин из списка, озвученного ранее механиком – агрегатчиком. Так вот — такая сила может возникнуть только в случае присутствия запасённой энергии, которая при переключении перераспределилась в потенциальную, переместив агрегат на опорах. Большой запас энергии после разгона автомобиля на предшествующей переключению передаче накапливается в виде собственного момента инерции турбинного колеса гидротрансформатора. Вспомните крутящийся волчок – игрушку из детства. Легко ли его было остановить или отклонить от оси вращения? То-то же… Ведь именно турбинное колесо меняет свою угловую скорость в процессе переключения передач. И вот какой интересный факт: если менять время переключения передач (что мы всегда демонстрируем на нашем курсе АКПП), то можно органолептическим методом в реальном времени воспринимать изменяющееся качество переключения передач.

Чем быстрее турбинное колесо гидротрансформатора меняет свою угловую скорость, тем большее количество энергии высвобождается! А если процесс изменения угловой скорости управляется не в соответствии требованиям производителя, то, конечно же, пульсирующее высвобождение энергии будет приводить к некомфортному переключению.

Все удары в АКПП, вне зависимости от источников их возникновения, являются именно следствием нарушения одного процесса — изменения угловой скорости турбины гидротрансформатора в момент переключения передач, который в свою очередь и создаёт некомфортные условия для водителя.

Несомненно то, что в процессе обучения не будут обделены вниманием темы о том, как правильно регулировать зазоры в муфтах и производить дефектовку соленоидов или гидроблока, но смысл данной статьи – кратко донести информацию об истинных причинах некачественного переключения передач в АКПП. Понимание сути данного процесса дает возможность специалисту по ремонту АКПП развивать свои профессиональные навыки и самостоятельно в дальнейшем разбираться в причинах проявления неисправностей, что и является лучшим доказательством ценности нашего курса подготовки.

Опытные диагносты, прочитав данную статью и вспомнив случаи из своей практики по выявлению причин ударов при переключении, сразу вспомнят автомобиль одного из немецких концернов, в АКПП которого причиной жёстких переключений являлся гидротрансформатор, а именно — муфта его блокировки. Так вот: теперь всё встаёт на свои места — именно эта неисправность мешает плавно менять угловую скорость турбинного колеса.

Благодаря опыту проведения автотехнических экспертиз в области исследования причин отказа автоматических трансмиссий, опыту исследования электронных систем управления АКПП, практике по диагностике и переборке современных АКПП и был создан наш тематический курс. Если Вам интересны диагностика и ремонт АКПП, а так же всё, что с этим связано — будем рады видеть Вас на нашем обучении. Надеюсь, что данная информация получилась доступной, интересной и простой для восприятия. Если у Вас возникли вопросы — мы с радостью ответим на них на нашем форуме… Ждём Вас на наших курсах!

Специалист по автотехнической экспертизе Алексей (ник на форуме Aleksey).

Удар в АКПП при переключении 2-3 передачи — «Моя Соната»

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей

Injener861: Новичок; Сообщения: 2; Зарегистрирован: 25 апр 2015, 22:12; Авто:

Удар в АКПП при переключении 2-3 передачи

Добрый день всем участникам! Где-то неделю назад начала мудрить АКПП(Сонька 2,0 2008 Тагаз пробег 122000), а именно при переключении с 2-3 передачи(остальные нормально) при чем только при резком разгоне, после 3500 оборотов наблюдается ТАКОЙ УДАР(пинок) что вся машина содрагается как будто кто-то сзади въехал или бордюр перескочил. Если набирать плавно то переключает мягко может еле-еле заметный толчок в принципе норма на месте все хорошо никаких рывков. Масло Mitsubishi ATF3поменяно 30000 км назад светлое без запаха гари сам не гонщик всегда прогрев(зимой) пробывал обнулить мозги. все аналогично. Лишний раз боюсь проверить-может быть последний удар и гайки по дороге. Сам живу в Подольске может кто посоветует хороший сервис по АКПП да и вообще какой нибудь чтобы просто так не приговорили лишнего. А/м нужен на каждый день (график 4/2). Просьба помочь! Сам не местный миллионы не зарабатываю.

Добрый день!! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! Соната EF ТАГАЗ 2006г.в., 2.0л., 137 л.с. …
Ситуация следующая, начну с начала: Поменял частично масло в АКПП (6л.) без аппарата, но с продувкой радиатора АКПП. Через две недели и примерно 1к пробега, резко появился удар при переключении с 2 на 3 передачу, причем чем выше обороты тем сильней удар, а на резком разгоне как получилось в первый раз мне вообще показалось, что как будто коробку порвало и пришлось даже остановится проверить, после чего медленно разгоняясь появился постоянный пинок только при переключении со 2 на 3 передачу, все остальные передачи работают без сбоев и ошибок. .. И начался процесс:
1. Диагностика электронных систем, был у разных мастеров, крайним местом диагностики оказался официальный дилер, который как и все предыдущие диагносты сообщил, что нужна дефектовка АКПП т.к. ошибок нет и все работает без проблем, было решено вскрывать АКПП т.к. пробег 209000т.км.
2. Дефектовка АКПП показала истертые шестерни 2 и 3 передачи, мастер сообщил, что гарантии не будет если не поменять гидротрансформатор, так же заменили гидроблок и ВОТ ПРОБНЫЙ ЗАЕЗД… а результат прежний, пробусовка (или пинок) со 2 на 3 передачу остался, но сильный удар пропал…
Мастер говорит это блок управления АКПП глючит… под замену…

И начались танцы с бубном, объехал уже множество сервисов при этом у каждого мастера своё мнение, вскрытие электронного блока АКПП и проверка всех контактов результатов не принесло, б/у блока найти не удаётся, может сталкивался кто-то с аналогичной проблемой??? Блок ли это??? ИЛИ ЧТО ЭТО ВООБЩЕ???

Самое простое и логичное, это ремонт(восстановление твоего родного гидротр-ф-тра, замена фрикционов 2, и 3 передач, чистка и установка назад родного гидроблока). Сканер показал бы ошибки по соленойдам, если бы были мозги виноваты. Тебе ставили новый трансформатор и гидроблок?

Гидротрансформатор восстановленный, гидроблок б/у, после ремонта АКПП авто поехало резвее, но причина не устранена… Ездили с подключенным сканером, по графику при переключении с 2 на 3 происходит запинка, на остальных передачах нет запинки, ошибок при этом так же не возникает. .. перед ремонтом мастер специально отправил к официальному дилеру на диагностику, в начале темы аналогичная проблема из-за датчика скорости была, а можно как ни будь этот датчик проверить без замены??

писал тут кто-то, тему не помню, недели 2,3 назад. (тема старая, год 14-15, и последний раз июнь 17) что-то похожее было по проблеме. Отписался типа датчик положения колен вала, я чета не допонимаю связь, но ему помогло вроде. у него сириус. Я догадываюсь что фрикционы тебе новые поставили, так ведь?

Было такое около 2 лет назад. На трассе при обгоне появился рывок со 2-й на 3-ю скорость, после этого проездил почти 4 месяца в щадящем режиме прежде чем приступил к активным действиям по поиску решения проблемы. Менял масло, датчики входящей и выходящей скоростей, считывал ошибки(они отсутствовали в памяти блока управления), потом поменял блок клапанов в сборе. Все без толку. Были еле заметные улучшения или так казалось. Перелопатил тучу информации в конференциях/клубах и нашел инфу о 2-3 случаях, где виновником сего был блок управления кефико (95440-39007). Вроде, есть несколько контор в Москве, которые успешно решили эту проблему «малой кровью», но сейчас не вспомню адресов. В итоге поменял блок на новый(была такая возможность) и коробка заработала как новая и проблема больше не появлялась, недавно авто продал.

СПАСИБО!!! За информацию!!! В Москве нашел несколько контор которые ремонтом ЭБУ занимаются, но гарантий не предоставляют вообще ни на что. .. пишут отправляйте блок мы отремонтируем, ни какого договора так под честное слово))) а отправлять куда попало очень не хочется, да и б.у. блок не могу найти, авто нужно постоянно так хоть передвигаться есть возможность…. Цена ремонта блока такая же как и б.у. блок…

Ребят вообщем было всё точно так же сильный удар при высоких оборотах при переключение со 2ой на 3ью передачу сильный механический удар если обороты по слабее то и удар слабже+вибрация я думал от подушек,облазил много форумов!!!в итоге снял мозги Блока Управления АКПП и удары исчезли вместе с вибрацией !!!!у меня соната бета 2 литра АКПП,сейчас буду заказывать мозги как прийду поставлю отпишусь!

Один случай расскажу, сегодня звоню в одну контору говорю у меня соната ТагАЗ ДВС бэта АКПП, когда езжу спакойно то всё хорошо! Дальше человек меня перебивает и говорит цена 8000 р. Я такой не понял говорю ему) а он говорит чтоб не пиналась АКПП стоит 8 тыс.

Ох ужжж сколько таких мастеров. .. которые не слушают, не объясняют, не дают гарантий, договоров не заключают и при этом говорят высылайте блок всё сделаем по предоплате!!!)))) Я наконец-то нашел нужный блок!!!! К концу недели должен получить и сразу в сервис, блок искал с мая месяца — почти пол года… Результат замены сообщу….

Я только что купил эту Mazda 3s 2008 года выпуска у дилера. Я заметил, что когда машина холодная, она тяжело переключается (удары переключения) в основном с 1-2 передачи и немного с 3-4. Проблема улучшается, когда автомобиль достигает рабочей температуры. Проблема в основном с первой на вторую передачу. Он чувствует себя немного вялым в первую очередь и прыгает во вторую. Такое ощущение, что он изо всех сил пытается пересечь порог второй передачи. Не огромный скачок в передаче, но очень заметный. Никаких глухих звуков или чего-то еще, просто ощущение, что он изо всех сил пытается перейти на секунду, когда холодный. Я принял это, но они явно не хотят иметь дело с проблемой передачи. Я исследовал, чтобы найти, что у других была такая же проблема, но не могу найти никакой информации о том, приводит ли это к более серьезным проблемам или какому-либо окончательному диагнозу. Чтобы дилер посмотрел на это, мне нужно оставить его, чтобы они могли проверить его, когда холодно. Если это не гарантийный случай, мне придется выложить деньги за диагностику, аренду автомобиля и т. д. Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать по этому поводу?

Сэкономьте на ремонте автомобилей

Получить предложение

Привет. Это действительно зависит от условий вашей покупки относительно того, что я бы порекомендовал. Если машина на гарантии, то лучше доверить ремонт дилеру. Однако, если это не так, вероятно, было бы неплохо решить эту проблему в специализированном магазине по трансмиссии (поскольку они, как правило, будут на 20% дешевле, чем у дилера). Сама проблема может быть просто связана с закупоркой гидравлических линий внутри трансмиссии, что обычно можно решить путем промывки трансмиссионной жидкостью. Возможно, вы захотите начать здесь, попросив одного из наших профессиональных механиков выполнить промывку коробки передач и замену фильтра.

В вашем автомобиле имеется ряд передовых систем, разработанных для обеспечения лучшей управляемости и безопасности на дороге. Одной из них является система стабилизации автомобиля (VSA). Вот что вам нужно знать об этом: VSA…

Симптомы, которые вы описываете на своем Jeep Grand Cherokee, наводят меня на мысль, что у вас может периодически выходить из строя датчик положения коленчатого вала или распредвала. . Если компьютер не знает расположение кулачка и коленчатого вала, то он…

Здравствуйте. Вы должны обратиться к сертифицированному механику, прежде чем запускать двигатель, чтобы избежать дальнейшего повреждения или создания небезопасных условий вождения. У них должны быть специальные инструменты и методы для правильной диагностики проблемы. Без какой-либо дополнительной информации,…

Это общий признак неисправности датчика положения дроссельной заслонки (https://www. yourmechanic.com/article/symptoms-of -плохой-или-неисправный-датчик-положения дроссельной заслонки). Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) — это датчик, используемый для контроля положения дроссельной заслонки автомобиля. Датчик обычно располагается на шпинделе/валу дроссельной заслонки, так что…

Внутри вашего ключа есть транспондер, который связывается с компьютером автомобиля, позволяя заводить, запирать и отпирать ключ, когда вы находитесь в пределах определенного радиуса действия автомобиля. Вам нужно будет приобрести как минимум новый…

Поскольку до выполнения работ машина работала нормально, наиболее вероятным объяснением является то, что ремень ГРМ был установлен не на своем месте, т.е. зуб прочь. Это приведет к тому, что двигатель будет работать очень плохо,…

Это происходит на многих автомобилях с некоторым возрастом. К сожалению, единственный способ решить эту проблему — заменить весь блок управления на центральной консоли. Это потому, что лампочки, которые освещают эту часть приборной панели…

Привет, Аарон. Спасибо, что связались с нами сегодня. Поврежденный датчик положения дроссельной заслонки может вызвать множество проблем, в том числе и ту, о которой вы упомянули. Однако также возможно, что другие проблемы планового обслуживания, такие как забитые топливные форсунки, грязный клапан рециркуляции отработавших газов,…

2009 2009 год ознаменовал конец очень короткой жизни Mazda Tribute Hybrid. В общей сложности автопроизводитель выпустил менее 700 моделей, и в конечном итоге он был снят с производства задолго до того, как Tribute прекратил производство в 2011 году.

Ваш автомобиль рассчитан на то, чтобы проехать тысячи миль без ремонта. Но что происходит, когда приходит время заменить ключевые компоненты, которые изнашиваются? Вам нужно найти хорошего механика или научиться решать проблему самостоятельно.

Хорошая новость заключается в том, что некоторые ремонтные работы легко выполнить дома. Например замена амортизаторов и стоек. Это не та работа, которую вы должны выполнять, если вы не знакомы с транспортными средствами, но с небольшой подготовкой и опытом вы будете готовы взяться за эту работу. В большинстве случаев возвращение в дорогу занимает не более пары часов.

Если вы заинтересованы в замене амортизаторов и стоек на вашем автомобиле, вы попали по адресу. В этой статье мы обсуждаем разницу между ними и способы их замены, чтобы вы могли сэкономить немного денег. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

, также известные как амортизаторы, делают именно это. Они поглощают удары по ухабистой местности во время вождения. Они буквально удерживают автомобиль от подпрыгивания, обеспечивая плавную езду для вас и ваших пассажиров.

также улучшают управляемость вашего автомобиля, чтобы он сохранял правильное направление на поворотах и на шоссе на более высоких скоростях. Они отличаются от стоек, но их следует заменять одновременно, если в вашем автомобиле есть и то, и другое.

, с другой стороны, являются частью конструкции вашего автомобиля. Они дополняют систему подвески, чтобы ваш автомобиль ехал плавно и эффективно. Не говоря уже о том, что они гасят колебания пружины, чтобы предотвратить повреждение подвески.

Некоторые автомобили имеют амортизаторы и стойки, установленные спереди и/или сзади автомобиля. Другие автомобили имеют только один или другой. Важно понимать разницу, чтобы вы знали, с чем будете работать, когда попадете под капот.

Амортизаторы и стойки являются одними из самых важных частей вашего автомобиля. И эти компоненты со временем изнашиваются и могут вызвать не только неудобную езду, но и другие проблемы с вашим автомобилем, такие как изношенные шины.

Если вы заметили, что вашему автомобилю требуется больше времени для остановки, чем обычно, или вы испытываете необычно ухабистую езду, вероятно, пришло время заменить амортизаторы и стойки. Если их не заменить, это может поставить под угрозу вашу способность управлять автомобилем, поэтому важно время от времени проверять их.

Независимо от того, есть ли у вас амортизаторы, стойки или и то, и другое, вам следует подумать о замене их не реже чем через каждые 50 000 миль. Вы можете проверить целостность амортизаторов и стоек, просто покачивая автомобиль и наблюдая за нагрузкой. Если он не приходит в норму, вам, вероятно, придется рассмотреть вопрос о замене амортизаторов и стоек в ближайшее время.

Другие признаки того, что вам необходимо выполнить техническое обслуживание вашего автомобиля в отношении амортизаторов и стоек, включают ныряние во время резкого торможения или движение по шоссе. Утечка амортизаторной жидкости — еще один признак того, что пора запачкать руки.

Замена амортизаторов и стоек может быть опасной, если вы не знаете, что делаете. Внимательно прочтите эти инструкции, прежде чем пытаться разобрать автомобиль, чтобы обеспечить безопасность и эффективность на протяжении всего проекта.

Амортизаторы и стойки на многих автомобилях снабжены пружинами, которые могут лопнуть и нанести травму или повредить автомобиль, если их не снять должным образом. В таких случаях вам понадобится пружинный компрессор, чтобы безопасно все разобрать.

Вы можете арендовать пружинный компрессор в местном магазине автозапчастей, но важно понимать, как им пользоваться. Это самая неотъемлемая функция замены амортизаторов и стоек, и вам нужно быть осторожным. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу снятия пружин, вам следует вместо этого обратиться к механику.

Когда у вас будут готовы все детали и инструменты, вы должны поднимать автомобиль с одной стороны с помощью автомобильного домкрата. После того, как оно поднимется, поставьте подставку за передним колесом, чтобы обеспечить устойчивость. В противном случае вы можете воспользоваться подъемником.

Во-первых, вам нужно снять колеса. Затем, используя компрессор для пружин, вы должны найти три болта в нижней части амортизатора или стойки, которые удерживают его на месте. Ослабьте эти болты, но пока не выкручивайте их полностью.

В верхней части амортизатора или стойки находится еще один болт внутри моторного отсека. Вы можете использовать ударный гайковерт с удлинителем, чтобы ослабить его. Ослабьте это и завершите удаление других болтов, и ваш амортизатор или стойка должны освободиться.

Как только вы полностью соберете автомобиль, вы должны совершить его тест-драйв, чтобы убедиться, что все работает правильно. Не идите слишком быстро. Простая медленная поездка по окрестностям должна дать вам представление о том, как машина управляется и останавливается.

Blog Detail