Актуальные штрафы ГИБДД | Таблица штрафов ГИБДД

Последствия неуплаты административного штрафа

Административный штраф является наиболее применяемой санкцией к нарушителям земельного законодательства.


Административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.


Зачастую лица, привлеченные к наказанию в виде штрафа, уклоняются от его уплаты.


В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о назначении наказания в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.


Деяние по неуплате административного штрафа считается совершенным и оконченным на следующий день по истечении установленного срока – то есть на 61-й день.


За неуплату в срок административного штрафа ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. При этом, в данном случае за неуплату штрафа к ответственности привлекает суд на основании протокола, составленного государственным инспектором.


Помимо этого, государственный инспектор в случае выявления факта неуплаты штрафа направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.


Следует отметить, что при принятии судом решения о привлечении виновного лица к ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть уплачен.


Также обращаем внимание на то, что процедура взыскания административных штрафов не имеет существенных отличий от других исполнительных производств и осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве». Приставом-исполнителем проводится комплекс предусмотренных законом мер по принудительному взысканию задолженности, одним из которых является право судебного пристава-исполнителя временно ограничивать должнику выезд за пределы Российской Федерации.


Уважаемые граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, помните, своевременно уплаченный штраф позволит вам избежать неприятные последствия более сурового денежного наказания.

Оренбургские водители рассказали о хитрых местах, где можно запросто схлопотать штраф

Автолюбители возмущаются, что избежать наказания не всегда получается из-за независящих от них причин.

Будьте осторожны, теперь на перекрестке пр.Победы и ул.Шевченко камеры настроены на штрафы таким образом: пересекая полосочку левого ряда для поворота налево, даже если вы едете прямо (согласно сигналу светофора), вам пришлют фото со штрафом в 500 р. Здорово придумали, правда?! А как же ещё можно срубить «бабла» по несколько миллионов в день с одного квадрата асфальтабетона в день! — считает оренбуржец Ярослав Денисюк.

Данный пост вызвал бурное обсуждение.

Уже месяц как работают камеры. И да, там знак движение по полосам. И да, достали те, кто вклинивается с третьего ряда, и обычно они же не дают повернуть налево, — пишет один из комментаторов. — Другое дело, что я бы там нарисовал четыре полосы. Тем, кому налево, должны стоять ровно напротив тех, кто по движению из Степного поворачивает направо. Всё равно, из Степного едут прямо в два ряда, и даже если кто-то лезет с левого, поток выстраивается в два ряда. А вот из центра в Степной так три ряда и идут, до ул. Монтажников, где как раз и отсекается правый.

А кто-то пожаловался, что штрафы «зарабатывают» не только по своей вине, но и из-за неуважения водителей друг к другу:

А если едешь прямо, увидел знак, и никто не пускает в правый ряд?

Некоторым оренбуржцам «письма счастья» от ГИБДД с фото со злополучного перекрестка приходили уже не единожды:

Я уже попал, причём интересно: фото одно и то же, а штрафы выписаны за разные числа… 

Как выяснилось, это не единственное «каверзное» место, где можно запросто схлопотать штраф.

Такая же камера установлена на Нежинском шоссе у Пригородного, — делится Ксения Самуд.

Уважаемые оренбуржцы, какие аналогичные кованые участки, оснащенные камерами фото и видеофиксации вам известны?

ГУ Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ

Таблица штрафов за нарушение правил пожарной безопасности 2021 г.

что изменилось в ПДД и системе штрафов — Российская газета

Автофиксация нарушений ПДД: как узнать о штрафе, какой срок оплаты и куда платить

Патрульная полиция Киевской области обращает внимание на правила оплаты штрафов за нарушение ПДД.

Оплата 50 % размера административного штрафа действует только для нарушений правил дорожного движения, зафиксированные исключительно в автоматическом режиме, при условии оплаты штрафа в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Нарушение правил дорожного движения, которые зафиксированы не в автоматическом режиме, штраф уплачивается в полном размере в течение 15 дней.

Кроме того, указано, что если неправильно внесены реквизиты, неправильно указана сумма штрафа, не указана серия и номер постановления в назначении платежа, постановление считается не исполненным, уплата штрафа не будет засчитана.

Реквизиты для оплаты штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме: р/с UA088999980333209397000026001, ЄГРПОУ — 37993783, получатель ГУК в г. Киеве /г. Киев/21081800

Реквизиты для оплаты штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные не в автоматическом режиме: р/с UA488999980313030149000010001, ЄГРПОУ — 37955989, получатель ГУК в Киевской обл./г.Киев/21081300

Проверить или есть у вас штрафы можно с помощью:

Следите за новостями вашей отрасли? Попробуйте создать свое собственное инфопространство в экосистеме LIGA360. Собственная лента новостей и мониторинг из свыше 1835 медиа, 20 телеканалов, 15 радиостанций, 1 800 интернет и печатных СМИ. Выбирайте что читать именно вам! Попробовать LIGA360

Читайте главные новости, аналитические материалы и интервью ЛІГА:ЗАКОН Бизнес теперь в Telegram! Также подписывайтесь на нашу страницу в Facebook

Что можно было купить на 800 рублей в России в 1986 году? : AskHistorians

Я уже миллион рублей в 1985 году заработал, так что 800 в 1986 году должно быть чепуха! Вытащу соответствующие части.

Советский Союз в 1985 году был местом с распределением доходов, при котором крайне малая часть населения, около 1 процента, получала бы 300 рублей в месяц или 3600 рублей в год. Так что даже для самых высокооплачиваемых домохозяйств 800 рублей — это примерно трехмесячный доход.Для сравнения, по СССР в целом около 54% ​​населения имели бы от 100 до 200 рублей в месяц, а примерно 28% населения зарабатывали бы менее 100 рублей в месяц.

С потребительской точки зрения, говоря о СССР, мы должны скорректировать наше понимание того, как все работало. Это не была система, в которой все было доступно по единой цене для всех, у кого есть средства. Как я немного обсудил в этом ответе, часть проблемы заключается в том, что, за некоторыми крайне ограниченными исключениями свободного рынка, большинство отечественных товаров, производимых в Советском Союзе для потребителей, производились и распространялись государственными агентствами или предприятиями.Так что во многих отношениях цена на товар, например, на телевизор или машину, или даже отпуск на советском курорте, была наименьшей проблемой для потребителя — все цены в конечном итоге устанавливались ГОСПЛАНом (государственным агентством экономического планирования. … ну, технически это сделал Госкомцен или Государственный комитет по ценам). Проблема заключалась в доступе к товарам, так как обычно приходилось либо записываться в список ожидания, либо использовать блатные связи (отношения с друзьями, семьей или даже менеджерами или другими «покровителями» с хорошими связями), чтобы получить доступ к необходимым хорошо.Взяточничество, конечно, могло сыграть важную роль в получении доступа к чему-либо, но взяточничество в денежной форме не обязательно было тем путем, которым хотелось бы заниматься — опять же, деньги были не очень полезны, а слишком много денег могло вызвать вопросы. Полезные услуги или ценные товары на самом деле были бы более разумной ставкой, чем наличные.

Так много для внутренних опционов: а как насчет международных опций? Советские граждане наверняка покупали бы иностранные товары, путешествуя за границу, но получение выездной визы, разрешающей зарубежные поездки, было долгим и трудным процессом, доступным только для наиболее демонстративно лояльных представителей элиты.

Так что, возможно, не тот вариант. А что, если кто-то захочет купить (обычно более качественные) иностранные товары, например, японский телевизор, и их импортировали и отправили им? И здесь снова возникли серьезные препятствия для расходования ваших советских рублей. Советское министерство внешней торговли (Минвнешторг) по сути сохраняло монополию на всю импортную и экспортную торговлю из Советского Союза, поэтому советский гражданин не мог просто заказать что-то за границей и импортировать это — по крайней мере, законно, но об этом в будущем. .

Хорошо, значит, я не могу заказать свой японский телевизор за границу и импортировать его — могу ли я заплатить за тот, который уже легально ввезен в СССР? Может быть. В СССР были магазины, где продавались товары, особенно востребованные импортные, за валюту (то есть не советские рубли), и это была сеть магазинов «Березка». Отлично, теперь я могу заставить кого-нибудь заплатить мне долларами и пойти по магазинам, верно? Не так быстро: доступ важнее наличных денег, средний советский гражданин не мог просто зайти в магазин на улице и что-то купить, он должен был быть в списке одобренных советских граждан, которые могли обменять эту иностранную наличность на покупка.И не всякий советский гражданин мог иметь валюту (я имею в виду, что вы? Шпион?)! Основная проблема для вашего советского спонсора заключается в том, что советский рубль просто не был конвертируемой валютой: советский гражданин не мог зайти в банк или валютную кассу и получить иностранную валюту.

Конечно, незаконная контрабанда и обмен валюты имели место, но в основном это рассматривалось как «спекуляция» или как экономические преступления «против государственной и общественной собственности». Экономическое «преступление» на сумму свыше 200 000 де-факто гарантировало бы обвиняемым смертную казнь, как это было известно в деле Рокотова-Файбишенко 1961 года, когда шайка спекулянтов покупала и продавала иностранную валюту с целью получения прибыли в Москве.Возможно, в последующую четверть века за аналогичные экономические преступления были казнены несколько тысяч человек. Так что вмешиваться в нелегальный валютный рынок было бы рискованно; вам фактически пришлось бы сейчас вступить в сеть организованных преступников и, возможно, рискнуть быть приговоренным к смертной казни.

Попытаться прогуляться по магазинам в СССР примерно в 1985 году было не так просто, как пойти в торговый центр: это требовало больших затрат времени, энергии и социального капитала. Честно говоря? Зарплата от трех месяцев до года может быть лучше потрачена на взятки или услуги не меньше, чем в магазине.

ETA: Я просто придираюсь к тому, что говорю о СССР в целом, с акцентом на Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику, но имейте в виду, что Чернобыль находится на Украине, а не в России. На данный момент между ними не будет больших различий, но они разные.

Купи подарочную карту Apple iTunes на 800 рублей дешевле!

Когда вы думаете о музыке, очень высока вероятность, что эти мысли будут склоняться к iTunes. Купите подарочную карту Apple iTunes 800 рублей и попробуйте сервис Apple.Благодаря обилию музыки, предлагаемой в подборке, вы можете быть приятно удивлены доступными фильмами и даже книгами!

Музыка

В соответствии со своим названием карта iTunes предоставит вам доступ к множеству мелодий и песен, которые развлекают или, по крайней мере, прогоняют скучную тишину. Вы можете искать своих любимых исполнителей и их альбомы целиком или, может быть, есть отдельная песня, которую вы слышали по радио и хотели бы владеть ею. iTunes — одно из самых популярных мест для покупок музыки, поэтому купите Apple iTunes Gift Card 800 RUB и погрузитесь в бесконечную музыку.

Книги

Или, может быть, вы читатель — ну, iTunes может быть вашим другом и в этом. Несмотря на то, что это не национальная библиотека, вы можете просмотреть большую и хорошо обслуживаемую библиотеку. Популярные детективы, интересные романы или даже фантастические сказки — все это можно найти в одном месте и оплатить одной картой, без участия вашего банковского счета! К тому же это хороший подарок другу, который тоже любит читать; кто знает, возможно, вы даже создадите книжный клуб.

Развлечения

Купите Apple iTunes Gift Card 800 RUB, и вы сможете потратить свои средства на два других вида развлечений, доступных в магазине iTunes. Один из них — фильмы, которые вы можете купить и посмотреть на досуге на ПК или Mac. Итак, если вы пропустили какие-то фильмы в кинотеатре, почему бы не посмотреть их через iTunes? То же самое и с телешоу, так как они позволяют вам узнавать о том, что вас интересует.

Другая развлекательная функция — это приложения.Вы можете получить игры или просто забавные глупые программы, которые могут занять ваше времяпрепровождение. С iTunes вы обязательно найдете свою следующую цифровую покупку. А с разнообразием предложения все, что вам нужно сделать, это выбрать.

Ключ к качеству — TheFinishingStore

Из всех этапов завершения один, в котором люди, кажется, больше всего сомневаются, — это «потирание». Тем не менее, затирать отделку так же просто, как шлифовать дерево, и затирание — единственный этап отделки, который может повысить качество вашей работы со среднего до особенного.

Независимо от того, насколько вы осторожны, невозможно нанести идеальную отделку. Кисть всегда оставляет следы от кисти, а распылитель обычно оставляет немного апельсиновой корки. Хуже того, в воздухе всегда есть пыль, которая может осесть и прилипнуть к поверхности. Растирание устраняет эти недостатки, а, кроме того, улучшает тактильные качества отделочной поверхности.

Чтобы преодолеть любые опасения, которые могут возникнуть у вас по поводу протирания отделки, нанесите несколько слоев строительной пленки на обрезки фанеры или МДФ и потренируйтесь.Попробуйте натереть покрытие специально, чтобы почувствовать, сколько для этого нужно втирания. Протрите поверхность до блеска, затем срежьте ее наждачной бумагой или стальной ватой и начните заново. Подходите к полировке, как к первому стыку «ласточкин хвост». Потренируйтесь на древесном ломе перед тем, как попробовать его в большом проекте.

Отделка.

Твердость пленки — это качество покрытия, которое дает наилучшие результаты при трении. Из обычных пленочных покрытий нитроцеллюлозный лак легче всего растирать до равномерного блеска, уделяя особое внимание «ровному блеску».«Это одна из основных причин, по которой в мебельной промышленности по-прежнему используется лак для изготовления самой изысканной мебели.

Лак (включая полиуретановый лак) отверждается прочно и устойчив к царапинам, но это наиболее сложное покрытие, которое трудно потереть до равномерного блеска — именно потому, что оно настолько устойчиво к царапинам. Наилучший результат достигается, если перед втиранием дайте финишу застыть в течение нескольких недель. Но натертые царапины на одних участках, скорее всего, будут крупнее, чем на других.

Какой бы лак вы ни использовали, дайте ему застыть до такой степени, что вы не почувствуете запаха оставшегося растворителя, когда прижмете нос к лаку.Покрытие, которое натирается до полного отверждения, показывает больше царапин и даже может изменить блеск по мере продолжения отверждения.

Натирание стальной ватой.

Самая простая шлифовка покрывается стальной ватой # 0000 или аналогичной абразивной подушечкой. Здесь не требуется ничего, кроме протирания поверхности волокнами древесины длинными движениями. Пока мазки прямые и вы сохраняете равномерное давление, царапины, оставленные стальной ватой, смягчатся и улучшат внешний вид и ощущение покрытия.

Маловероятно, что вы натеретесь на дерево, если нанесли хотя бы три слоя пленочной отделки.

Но вы должны быть осторожны, чтобы не порезать отделку по краям. Чтобы избежать этого, начинайте тереть плоские поверхности короткими движениями от 3 до 6 дюймов до самого края. Затем соедините эти штрихи длинными прямыми штрихами по всей длине поверхности, не доходя до края.

Вы можете использовать смазку (мыльную воду, уайт-спирит, минеральное масло или воск) со стальной мочалкой или вы можете тереть без смазки.Для отделки на водной основе не следует использовать уайт-спирит, который может смягчить покрытие.

Использование любой из смазок немного уменьшит грубость царапин металлической мочалкой. Но если вы прорежете край, смазка окрасит дерево, и вы не заметите повреждения, и вы сделаете его хуже. Поэтому лучше не использовать смазку, пока не приобретете некоторый опыт использования сухой стальной мочалки.

Натирание стальной мочалкой улучшает внешний вид и ощущение покрытия, но не устраняет такие недостатки, как следы от кисти, апельсиновая корка или пылинки.Это просто их округляет. На столешницах, подверженных резкому отраженному свету, эти недостатки все равно будут заметны. Чтобы удалить их, выровняйте поверхность, прежде чем тереть ее.

Выравнивание наждачной бумагой.

Вы выравниваете отделку так же, как выравниваете дерево, чтобы удалить следы станка и другие мелкие дефекты, — шлифуя наждачную бумагу с несколькими зернами от крупной до мелкой. Разница в том, что вы начинаете с наждачной бумаги с гораздо более мелким зерном (обычно с зернистостью # 400 или # 600), и вам не нужно шлифовать в направлении волокон, кроме как с помощью наждачной бумаги с самым мелким зерном, которую вы собираетесь использовать.

На самом деле, выгодно менять направление с каждой зернистостью наждачной бумаги, даже если хотите, шлифуя круговыми движениями. Таким образом, вы можете легко увидеть, когда вы отшлифовали достаточно, чтобы удалить все царапины с предыдущей зернистости, и готовы перейти к следующей более высокой зернистости.

Если поверхность ровная и вы хотите, чтобы она оставалась такой, подкрепите наждачную бумагу плоской пробкой, войлоком или резиновым блоком. В противном случае вы можете использовать свою руку.

Начните шлифование наждачной бумагой № 600 для влажного / сухого нанесения.Чтобы уменьшить засорение, используйте одну из упомянутых выше смазок.

Шлифуйте до тех пор, пока не исчезнут блестящие пятна из-за пор и других впадин. Эти пятна легче всего увидеть, если вы используете глянцевое покрытие для всех слоев. Вы будете контролировать блеск с помощью последнего используемого абразива с зернистостью. Время от времени счищайте осадок, чтобы проверить, достаточно ли отшлифованы.

Если зернистость № 600 не справляется с проблемами достаточно быстро, вернитесь к наждачной бумаге № 400 или к зернистости № 320, если зернистость № 400 слишком медленная.Затем снова проработайте крупу. Вы можете остановиться на зернистости # 600, если собираетесь протирать металлической ватой или пемзой. Но обычно вы получите лучшие результаты, если сначала отшлифуйте до зернистости # 1000.

Поскольку при шлифовании вы удаляете гораздо больше отделки, чем при простом трении стальной ватой, отделка должна быть для начала более толстой, иначе вы, скорее всего, будете шлифовать. Поскольку люди разжижают и наносят отделку по-разному, а пористость древесины значительно различается (например, красное дерево или клен), невозможно точно сказать, сколько слоев следует нанести, но для мелкозернистых слоев достаточно 3: 5. леса и 4-6 для открытых лесов.

Растирание после выравнивания

Очень сложно добиться равномерного блеска наждачной бумагой, независимо от того, насколько мелкой зернистостью вы шлифовали. В завершение почти всегда приходится протирать металлической мочалкой или составом для протирки.

Широко доступные и недорогие пемза и тухлый камень выпускаются в виде порошка, и вы смешиваете их с водой, уайт-спиритом или минеральным маслом, чтобы получить жидкую смесь. Вы можете смешивать смесь в пластиковой бутылке для отжима, которую используете для распределения состава, или прямо на поверхности, которую вы натираете.Втирайте состав, используя войлочный блок или ткань, плотно завернутую в шарик, как полировальную подушечку для французского языка. Втирайте по направлению волокон.

Пемза дает атласный блеск, который немного более блестящий, чем у стальной ваты # 0000. Rottenstone дает мягкий блеск.

Коммерческие пасты или жидкости для затирки обычно имеют достаточно высокий блеск. Но вам, возможно, придется немного поэкспериментировать, потому что производители не следуют какой-либо стандартной системе оценок, которая позволила бы вам заранее узнать уровень глянца, который вы получите.

При натирании до зеркального блеска очень важно, чтобы все было как можно более чистым. Любая крупная крупа, которая попадет между вашей протирочной подушечкой и поверхностью, может оставить царапину достаточно глубокой, чтобы вам пришлось отбросить одну или две песчинки для удаления.

800 Биткоин в Рублях

Курс обмена

На этой странице показан текущий обменный курс 800.00 руб. В Российских рублях (RUB).
в биткойны (BTC) на четверг 17 июня 2021 года.
Именно в этот момент обмен на 800 руб.00 Российский рубль (RUB)
можете купить вам биткойн 800.00 биткойн (BTC).

800 РУБ = 800.000000 BTC

800 BTC = 800.000000 руб.

BTC в рублях

История обменных курсов RUB — BTC

Популярные валюты

руб. За отличную отделку

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Чтобы получить максимально гладкую масляную отделку, отшлифуйте второй и каждый последующий слой, пока он еще влажный, с помощью наждачной бумаги №600 (P1200-grit), как показано выше.

Потратив бесчисленное количество часов на создание проекта, вы, естественно, хотите, чтобы его отделка была идеальной. Чтобы добиться этого, вам нужно понять одну вещь, которая отличает хороший результат от хорошего. Великолепная отделка на ощупь!

Подумайте об этом.Что вы делаете, когда проверяете чью-то готовую продукцию, будь то в магазине, дома у друга или в магазине? Вы проводите рукой по финишу. Если это кажется грубым, вы не одобряете (хотя вы можете ничего не сказать
). Если он кажется гладким, вы думаете: «Боже, как бы я хотел это сделать».

Отличная отделка — это гладкая отделка
Конечно, есть и другие факторы, в том числе тщательная подготовка древесины для удаления машинных следов, вмятин и разрывов, а также достижение равномерного окрашивания — проблемы, рассмотренные в предыдущих статьях этого журнала.Но когда дело доходит до этого, единственный фактор, который отличает отличную отделку от средней, — это гладкость.

Вы получите гладкую поверхность, потерев ее. Это единственный способ. Невозможно получить идеально гладкую поверхность с помощью тряпки, кисти или краскопульта.

Существует два существенно разных типа отделки: проникающая и пленкообразующая. Проникающее покрытие — это покрытие, которое не затвердевает, поэтому все излишки необходимо вытирать после каждого слоя. Масляная отделка — это проникающая отделка.Масляные покрытия включают вареное льняное масло, тунговое масло и смесь лака и одного или обоих этих масел.

Все твердеющие покрытия являются пленкообразующими. Их можно сделать на дереве большей толщины, оставив каждый слой влажным на поверхности для высыхания. Процедура втирания отличается для масляных и пленкообразующих финишных покрытий; Обсуду и то, и другое.

Масляная отделка
Вы можете создать довольно гладкую масляную отделку, шлифуя между слоями наждачной бумагой с очень мелким зерном (зерно №320 или мельче).Обязательно дайте каждому слою полностью высохнуть, а это значит, что оставьте его на ночь в теплом помещении. Некоторые масляные покрытия, такие как Watco Danish Oil и Deft Danish Oil, предписывают наносить слой в течение часа или двух; следование этим указаниям не даст хороших результатов.

Вы можете создать абсолютно гладкую масляную отделку, отшлифуя каждый слой, пока он еще влажный на поверхности, с помощью наждачной бумаги с очень мелким зерном. Затем вытрите излишки и дайте остатку застыть на ночь. Вот процедура.
• Отшлифуйте древесину, чтобы удалить следы станка и другие дефекты.
• Вытрите или нанесите кистью влажный слой масла и оставьте поверхность влажной в течение нескольких минут, повторно смочив участки, которые стали тусклыми из-за впитывания покрытия.
• Вытрите все излишки. Обязательно повесьте мокрые тряпки для просушки или накиньте их по отдельности на край мусорного ведра, чтобы они не загорелись самопроизвольно.
• Дайте финишу высохнуть в течение ночи в теплом помещении. №
• Протрите или нанесите кистью второй слой масла и отшлифуйте поверхность, пока она еще влажная, в направлении волокон, используя наждачную бумагу для влажного / сухого ухода № 600.Зашлифуйте все участки тремя или четырьмя движениями вперед-назад. Больше ничего не получится.

Наждачная бумага «P-grade» европейского стандарта быстро заменяет американский стандарт. Зернистость выше # 220 показывает, что номера класса P увеличиваются намного быстрее, чем номера класса P. Наждачная бумага с зернистостью # 600 приблизительно эквивалентна зернистости P1200; Зернистость # 400 составляет около P800.
• Сотрите излишки масла и дайте поверхности высохнуть в течение ночи.
• Нанесите третий слой масла и снова отшлифуйте влажным слоем. Удалите излишки и дайте высохнуть в течение ночи.Обычно это все, что вам нужно сделать для достижения в конечном итоге гладкой поверхности, но вы можете повторить процедуру с четвертым слоем и с любым количеством дополнительных слоев.

Одно предостережение: влажное шлифование масляного покрытия (или даже сухое шлифование между слоями) опасно, если вы испачкали дерево. Вы можете отшлифовать часть цвета, особенно по краям. Слегка и осторожно отшлифуйте.

Пленкообразующие покрытия
Пленкообразующие покрытия включают лак, лак, шеллак, отделочные покрытия на водной основе и двухкомпонентные покрытия с катализатором.И лак, и отделка на водной основе имеют версию под названием «полиуретан». Это обычная отделка (алкид или акрил
) с добавлением полиуретановой смолы.

Катализированная отделка также доступна в одной части, называемой «предварительно катализированный лак». За исключением лака, каждое из этих покрытий затвердевает в течение нескольких часов в теплом помещении, поэтому можно наносить несколько слоев в день. Лак, с другой стороны, требует высыхания в течение ночи между слоями.

The Sealer Coat
Первый слой, который вы наносите из любого из этих видов отделки, называется «герметизирующим» слоем.Он закрывает поры и герметизирует древесину. Это также оставляет ощущение шероховатости древесины, поэтому всегда следует шлифовать слой герметика до гладкости. (Хотя вы можете пропустить шлифовку и по-прежнему добиться гладкости в конце, отшлифуя только последний слой, отшлифовать слой герметика легче, потому что он тонкий.)

Лак (за исключением полиуретанового лака) и лак шлифовать сложнее, чем другие виды отделки, потому что они имеют тенденцию к склеиванию наждачной бумаги. Поэтому производители предоставляют специальный продукт, называемый «шлифовальный герметик», для использования в качестве первого слоя под этими покрытиями.Шлифовальный герметик представляет собой лак или лак с включенной мыльной смазкой. Шлифовка порошковых герметиков после шлифовки.

Если вы завершаете большой проект, например, набор шкафов, лаком или лаком, будет целесообразно использовать шлифовальный герметик для первого слоя. Но если ваш проект небольшой и требует небольшого шлифования, лучше не использовать шлифовальный герметик, потому что он ослабляет общую защиту отделки. Входящее в комплект мыло ослабляет барьер влаги и делает этот слой более мягким, чем само покрытие.

Вместо использования шлифовального герметика для облегчения шлифования вы можете разбавить покрытие примерно наполовину подходящим разбавителем (уайт-спирит для лака или разбавитель для лака). Более тонкий слой финишного покрытия затвердевает быстрее, поэтому его легче шлифовать.

Если вы обрабатываете дерево со смолистыми сучками (например, сосна), или вы ремонтируете дерево с силиконовым загрязнением (из-за этого отделка скатывается гребнями) или запахом мочи животных или дыма, используйте шеллак в качестве герметизирующего покрытия.Шеллак блокирует эти проблемы (но шлифовать его не так просто). В противном случае нет причин использовать шеллак.

Независимо от того, что вы используете для герметизирующего покрытия, отшлифуйте его после высыхания с помощью наждачной бумаги с зернистостью, которая эффективно создает гладкость, не оставляя царапин больше, чем необходимо — чаще всего зернистость от # 220 до # 400 (P220 и P800).

Межслойное шлифование
Лучше всегда слегка шлифовать между каждым слоем отделки, чтобы удалить пылинки. Это легко делается с помощью очень мелкозернистой наждачной бумаги №320 или №400 (P400 или P800).Лучше всего использовать «стеаратную» наждачную бумагу или наждачную бумагу с сухой смазкой, потому что она меньше всего забивает. Эта наждачная бумага имеет тот же мылоподобный ингредиент, что и шлифовальный герметик, и обычно доступна в магазинах автозапчастей.

Зашлифуйте ровно столько, чтобы вы больше не чувствовали пылинки. На этом этапе нет причин шлифовать следы кисти или апельсиновую корку (вызванную распылением).

Растирание финишного покрытия
Когда вы нанесли все необходимые слои, обычно три или больше, включая слой герметика, пора сделать поверхность гладкой.

Если перья для пыли неплохие, обычно можно значительно улучшить ощущение, просто слегка потерев сложенным коричневым бумажным пакетом. Если вы позволили покрытию хорошо затвердеть (чтобы вы больше не чувствовали запаха, когда прижались к нему носом), пакет будет выравнивать перья, не повреждая и не изменяя блеск покрытия.

Чтобы сделать поверхность более совершенной и привлекательной, протрите ее стальной ватой # 0000 или серым скотч-брайтом. Втирайте по направлению волокон.Протрите ближайшие к концам три или четыре дюйма короткими движениями (чтобы меньше шансов потереть края и прорезать). Затем протрите по всей длине, стараясь не доходить до краев.

Вы можете добиться еще лучших результатов, используя водно-мыльную или минеральную смазку со стальной ватой или Scotch-Brite.

Масло заставляет абразивную подушку меньше царапать, но резка будет медленнее, а блеск будет выше. Вы можете попробовать одно, а затем другое на той же поверхности, чтобы выбрать, что вам больше нравится.Большинство профессионалов используют мыло и воду.

Будьте осторожны при использовании любой смазки, потому что, если вы прорежете, вы не увидите повреждений, пока смазка не высохнет. Трение абразивной подушечкой со смазкой или без нее улучшает ощущение и внешний вид, но не устраняет недостатки; он просто округляет их и маскирует мелкими царапинами. Чтобы добиться окончательной затертой поверхности, вам нужно сначала выровнять поверхность, а затем натереть ее.

Выравнивание и шлифование
Выравнивание отделки — это механическое упражнение, в котором используется та же процедура, что и при шлифовании дерева, с двумя отличиями: вы используете наждачную бумагу с более мелким зерном и используете смазку с наждачной бумагой, чтобы предотвратить засорение.Вот процедура.

Используя плоский шлифовальный блок для подкладки наждачной бумаги, отшлифуйте поверхность, пока она не станет идеально ровной. Используйте наждачную бумагу с зернистостью, которая эффективно прорезает дефекты, не создавая царапин большего размера, чем необходимо, которые затем необходимо отшлифовать, обычно зернистостью от # 320 до # 600 (P400 и P1200).

Используйте влажную / сухую наждачную бумагу (черного цвета) и смазку из минерального масла, уайт-спирита или их смеси. Чем жирнее смазка, тем медленнее резка и тем меньше вероятность засорения наждачной бумаги.(Я обнаружил, что наждачная бумага быстро забивается водой или смазкой с мылом, но вы также можете использовать одну из них.)

На незаполненную древесину с открытыми порами вам может понадобиться нанести более трех слоев, чтобы не зашкурить. Поскольку отделки различаются по содержанию твердых частиц и, следовательно, строению, и поскольку все применяют отделку по-разному, вам нужно будет поэкспериментировать с древесными отходами, чтобы узнать необходимое количество слоев, чтобы не шлифовать. Подумайте о четырех-семи.

В отделке нет волокон, поэтому шлифование волокон не требуется.Фактически, вы можете шлифовать круговыми движениями, что я считаю более легким, и вы можете шлифовать поперечное зерно возле концов (чтобы не зашлифовать поверхность по краям).

Каждый раз, когда вы переходите к наждачной бумаге с более мелким зерном, меняйте направление (круги, с зернистостью, поперек волокон), пока не получите самую мелкую зернистость, которая должна совпадать с зерном. Удалив шлифовальный шлам с помощью нафты или уайт-спирита
, вы сможете четко видеть, когда вы удалили все царапины с каждой предыдущей наждачной бумаги с зернистостью (большое преимущество перед шлифованием дерева).

Вы увидите свой прогресс лучше, если будете использовать глянцевое покрытие, а не сатин. Немного отшлифуя, соскоблите шлам с частей поверхности пластиковым шпателем. Если вы видите блестящие впадины или пятна, поверхность неровная. Когда поверхность в целом имеет ровный атласный блеск, она будет ровной, и вы можете перейти на наждачную бумагу с более высоким зерном, чтобы удалить более грубые царапины.

Когда поверхность выровняется, отшлифуйте или протрите ее более мелким и мелким абразивным материалом, пока не добьетесь желаемого блеска.Начните с шлифовки до зернистости не менее 1000, продолжая подкладывать наждачную бумагу плоским блоком, войлочной или губчатой ​​подушечкой. Затем протрите стальной мочалкой № 0000 или пемзой и минеральной смазкой, используя войлочную или тканевую подушку.

Если вам нужен более высокий блеск, отшлифуйте до зернистости # 2000 (P2000 или выше), а затем протрите гнилым камнем и смазкой на основе минерального масла, используя войлочную или тканевую подушку. Или используйте любой другой абразивный состав для полировки.

Последнее слово
Я обнаружил, что плотники часто боятся шлифовать финишную поверхность на недавно созданном проекте, опасаясь зашкурить.Это что-то вроде боязни шлифовать шпон в первый раз. Вы должны сделать это, чтобы понять, что для того, чтобы на самом деле шлифовать, нужно много шлифовать. Итак, с натиранием отделки я предлагаю вам сначала потренироваться на обрезке фанеры, чтобы обрести уверенность. Нанесите несколько слоев финишного покрытия и отшлифуйте их после того, как они затвердеют, чтобы понять, сколько шлифования требуется, чтобы отшлифовать. PW

Щелкните заголовок ниже, чтобы просмотреть PDF-версию этой статьи.
Руби для отличной отделки

Боб является автором книги «Понимание отделки древесины» и одним из редакторов Popular Woodworking.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Протирка отделочных материалов — изделия для отделки усадьбы

Отправленный Jewitthome 8 мая 2000 г. в Статьи | Комментарии к записи Затирание отделки отключены

Авторские права 2000 принадлежат Джеффу Джевитту.Все права защищены. Невозможно воспроизвести в любой форме, в письменной или электронной форме, без разрешения.

Примечание: абразивные зерна, упомянутые в этой статье, относятся к категории P (FEPA). Большинство продуктов, использованных в этой статье, можно заказать здесь

Лаки редко выглядят или «ощущаются» правильно, если их оставлять прямо вне кисти или краскопульта. Пузыри, частицы пыли и другой мусор могут оставаться на поверхности покрытия. Вы можете почувствовать их рукой, проводя по поверхности.Следы кисти и рисунки от нанесения распылением оставят неровную поверхность, которая будет заметна, особенно на глянцевых покрытиях. Зачистка отделки — это последний этап отделки, цель которого состоит в том, чтобы удалить дефекты, выровнять и сгладить поверхность, а также придать покрытию равномерный блеск.

Хотя затирание отделки устраняет многие проблемы, возникающие во время чистовой обработки, удивительно, что немногие отделочники это делают. Без сомнения, есть много опасений, связанных с концепцией шлифовки и полировки прозрачной поверхности толщиной всего шесть тысячных дюйма.Но стереть намного легче, если вы понимаете теорию того, что вы делаете, и делаете это поэтапно. В этой статье вы узнаете, как стереть любое прозрачное покрытие, используя как традиционные, так и современные методы. Вы сможете контролировать степень глянца (плоский, атласный или глянцевый) с помощью материалов и техник, которые вы используете.

Которая заканчивается до

руб.

Любое пленкообразующее покрытие можно стереть, просто некоторые покрытия легче, чем другие. Твердые и хрупкие покрытия легко стираются и могут быть быстро отполированы до однородного блеска.К ним относятся шеллак, сольвентный лак (нитроцеллюлозный, катализированный и акриловый), лак на основе фенольной смолы, двухкомпонентный полиуретан, полиэстер и большинство лаков на водной основе. Мягкие, жесткие и гибкие покрытия можно стереть, но они не всегда имеют равномерный блеск и их трудно отполировать до блеска. К ним относятся масляные покрытия, длинные масляные лаки, полиуретан на масляной основе и катализированный лак. Любое глянцевое покрытие можно стереть до гладкого или матового цвета, но реальная разница между хрупким покрытием и гибким покрытием заключается в том, что вы пытаетесь снова отполировать его до глянца.Эластичная отделка рвется при истирании. Невозможно создать четкий, ровный рисунок царапин. Твердые, хрупкие покрытия оставляют четко очерченный рисунок царапин, и, уменьшая рисунок царапин с каждой сменой абразива, покрытие в конечном итоге будет полироваться до блеска. Это похоже на разницу между полировкой подошвы обуви и полировкой куска латуни.

Сатиновые, полуглянцевые, плоские и матовые покрытия также не подходят для протирания, хотя их можно шлифовать, а затем тереть, чтобы удалить дефекты.Эти покрытия дают различный блеск — атласный, плоский и т. Д. За счет добавления мелкодисперсного кремнезема, который вызывает диффузию (рассеяние) света на поверхности высушенного покрытия. Обработка и последующее протирание этих покрытий разрушает этот эффект и может не дать адекватных результатов.

Материалы:

Материалы, необходимые для затирания, — абразивные. Первые два этапа, устранение дефектов и выравнивание отделки, выполняются наждачной бумагой. Последний этап — полировка до желаемого блеска — выполняется стальной ватой, синтетической стальной ватой и абразивными порошками.Они могут быть смешаны пользователем с носителем, таким как вода или масло, или поставляться в форме пасты, которая представляет собой смесь растворителя и восков. Некоторые материалы существуют уже давно, а другие представляют собой современные версии.

Абразивная бумага — Традиционная бумага, используемая для удаления дефектов и выравнивания отделки, — это влажная / сухая бумага из карбида кремния. Их следует использовать со смазкой. Масло для растирания, уайт-спирит или нафта используются во многих магазинах, но некоторые предпочитают использовать мыльную воду с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды.Это снижает поверхностное натяжение воды и позволяет ей лучше «смачивать» отделочную поверхность. Мыльная вода обычно менее грязная, чем при использовании масла, и немного удобнее для рук.

Для сухого шлифования используется ненагруженная бумага из оксида алюминия или карбида кремния. Они быстро забиваются отделочными покрытиями, такими как лак на масляной основе, сольвентный лак, некоторые продукты на водной основе, лаки и шеллак. На других покрытиях, таких как акрил (на водной основе и на основе растворителей), полиуретан (вода и растворитель) и катализированные лаки и лаки, они не так быстро забиваются.Преимущество сухого шлифования заключается в том, что вы лучше контролируете процесс, потому что можете видеть, что делаете. Влажное шлифование со смазкой создает суспензию, которая создает ложную иллюзию густого покрытия. Мокрая шлифовка позволяет легко шлифовать герметик или цветные покрытия.

Доступно несколько новых типов бумаги, которые стоит попробовать. Они используют новые запатентованные процессы для обеспечения точной и однородной зернистости. Традиционные процессы допускают отклонение до 35% от номинального размера зерна. Mirka, Norton и 3M Fre-Cut Gold — это продукты с одинаковым размером зерна.Это делает их более дорогими, но они режут намного быстрее и эффективнее. Обе эти работы имеют оценку «P», что, возможно, и является другой оценкой, к которой вы привыкли. В тех случаях, когда я использовал стандартную бумагу с зернистостью 400 (CAMI), я использую с новой бумагой зернистость 600 или выше.

Стальная вата, Синтетическая стальная вата — Стальная вата — это стальные нити, скрученные в подушку. Он оценивается в любой системе от 3 (очень грубый) до 0000 (самый лучший). Единственный сорт, который я использую, — 0000.

Синтетическая стальная вата — это нетканая прокладка из синтетического волокна, пропитанная абразивными частицами, обычно оксидом алюминия.Синтетическая стальная вата классифицируется по общему описанию — от грубой до сверхтонкой. Оба они действуют как абразивная бумага, но, поскольку они являются мягкими абразивными материалами, они не срезают такие выступы, как пылевые прыщики, или даже неровности отделочной поверхности. Они едут по возвышенностям. Обычно они используются после мокрого шлифования для создания однородного рисунка царапин на плоских и сатиновых поверхностях и со смазкой — мыльной водой, разбавленным воском или смазкой, специально предназначенной для стальной ваты, называемой шерстяной смазкой.Подушечки серого цвета эквивалентны стальной мочалке 000, а белая полировальница пропитана тальком, поэтому ее используют для полировки.

Абразивные порошки — Абразивные порошки используются для полировки до желаемого блеска после шлифовки и стальной ваты. Традиционными порошками для полировки являются пемза (порошкообразное вулканическое стекло) и гнилостный камень (порошкообразный разложившийся известняк). Эти минеральные порошки состоят из острых угловатых фрагментов, которые царапают поверхность. Пемза продается разных сортов от 1F (грубая) до 4F (мелкая).Гнилой камень мельче пемзы и продается только одного сорта, который достаточно мелкий, чтобы отполировать поверхность до блеска.

Указанные выше абразивные порошки можно комбинировать с другими материалами для получения жидких суспензий или паст, которые можно использовать вручную или машинным способом. Вы можете найти эти продукты в магазинах автомобильных товаров. У двух производителей, 3M и Meguiars, есть системы шлифовальных составов, которые очень хорошо подходят для отделки мебели. Тем не менее, мы обнаружили, что линейка лаков Menzerna, которые мы продаем, превосходит их.Если вы используете эти продукты, оставайтесь с одним производителем — поскольку окончательная шлифовальная паста от одного производителя может отличаться по абразивной зернистости от другого

.

Стадии при протирании

Процесс затирания разделен на этапы — устранение дефектов, выравнивание и полировка. Первые два этапа — устранение дефектов и выравнивание — включают шлифовку отделки. Идея состоит в том, что отделка удаляется для создания гладкой, ровной поверхности, которая затем полируется.Полировка — это доведение поверхности до желаемого блеска за счет создания рисунка царапин. Разница между ними мутная, потому что оба метода подразумевают удаление покрытия. Разница в используемых материалах. При шлифовании используются абразивные материалы зернистостью до 600-1200. Для полировки используются абразивные материалы зернистостью более 1200. Поскольку царапины, оставленные этой зернистостью и выше, настолько малы, удаление отделки минимально. Прежде чем начать тереть, следует учесть несколько важных моментов.

• Заполнение пор — Глянцевая отделка выглядит лучше всего, когда поверхность выглядит как ровная, непрерывная. Если вы планируете глянцевую поверхность, заполните поры древесины с открытыми порами, например, красного дерева, ореха и дуба, с помощью клеевого шпатлевки. Вам не нужно заполнять поры, но у вас могут возникнуть проблемы с тем, что некоторые натирающие составы застрянут в порах и сохнут. (В этом случае используйте полироли темного цвета, такие как серия 3M «Ebony»). Глянцевую поверхность с открытыми порами полировать проблематично, и она не выглядит так элегантно, как покрытие с заполненными порами.
• Следите за краями — По мере высыхания некоторых покрытий действуют силы, которые делают их тоньше по краям. Покрытие дает усадку по мере высыхания, а поверхностное натяжение заставляет лак сжиматься от краев к центру. Поверхностное натяжение — это сила, присутствующая в жидкостях, которая заставляет их принимать сферическую форму (например, каплю воды) при контакте с твердой поверхностью. Думайте о отделке как об одной большой капле жидкости — она ​​фактически отрывается от краев, почти так же, как капля воды на стеклянной поверхности.Хотя некоторые отделки отстают хуже других, все они в определенной степени справляются с этим. Профессиональные отделочники учатся компенсировать это явление, распыляя дополнительную отделку по краям во время отделки. Однако, если вы наносите отделку вручную, это невозможно, поэтому не торопитесь.
• Само покрытие — Поскольку протирание удаляет покрытие, не забудьте начать с достаточно толстого покрытия. Также имеет значение тип отделки, которую вы используете. Отделочные покрытия с растворителем, такие как шеллак, лак на основе растворителя и некоторые покрытия на водной основе, сливаются вместе, образуя отделочную пленку единой толщины.Реактивные покрытия, такие как лак и некоторые двухкомпонентные покрытия, не переходят друг в друга. Это может создать проблему, если вы втираете слишком много — вы можете втирать последний слой в предыдущий, и это проявляется как свидетельская линия. К счастью, большинство реактивных покрытий имеют более высокое содержание твердых частиц, что означает, что у вас будет более сухое покрытие.

Наибольшая опасность от протирания финишных покрытий возникает при выравнивании дефектов. Чтобы этого не произошло, используйте следующие процедуры:

Испарительные покрытия (лаки, шеллак, водная основа) — Нанесите три слоя, чтобы закрепить последний красящий материал или нанесение шпатлевки для древесины.Дайте высохнуть в течение одного дня, затем выровняйте влажной / сухой бумагой с зернистостью 400. (См. Ниже — Выравнивание.) Устраните небольшие углубления, выбоины, отложения десен и т. Д. С помощью шеллака-палочки и повторно выровняйте. После выравнивания нанесите три полных влажных слоя.

Реактивные покрытия (лак) — нанесите два слоя, чтобы закрепить последний красящий материал, или приклейте древесную шпатлевку и дайте высохнуть до шлифовки. Выполните любой ремонт, как описано выше, затем выровняйте песок с помощью 400 или 600. Нанесите один полный влажный слой.

Эта процедура обеспечивает ровную основу для последнего верхнего слоя (ей), и в конечном итоге остается меньше отделки, которую нужно удалить, чтобы выровнять.

• Дайте финишу застыть — Затвердевший финиш полирует лучше и быстрее, чем не полностью затвердевший финиш. Чем дольше ты будешь ждать, тем лучше. Шеллак, лаки на основе растворителей и воды, а также двухкомпонентные лаки должны сохнуть не менее недели. Лаки на масляной основе и полиуретан должны сохнуть не менее двух недель.

Если покрытие липкое и загружает бумагу при первоначальном выравнивании, значит, она недостаточно высохла. Дайте ему дольше застыть.

Обработка вручную традиционными материалами

Затирание отделки с использованием традиционных материалов, таких как влажная / сухая бумага, пемза и тухлый камень, просто и легко сделать без вложений в материалы.Та же процедура может быть использована с современными абразивами, но общая идея та же.
Устранение дефектов — Начните с влажной / сухой бумаги с наименьшей зернистостью, чтобы эффективно удалять дефекты. Я обычно начинаю с зернистости 400 или 600, но перехожу к 320, если на поверхности есть большие куски мусора. Оберните бумагу вокруг подложки, например пробки, и отшлифуйте ровно столько, чтобы удалить верхние части прыщей, чтобы они были на одном уровне с остальной частью покрытия. Мыльную воду можно использовать для большинства видов отделки, но это может вызвать проблемы с шеллаком и некоторыми лаками на водной основе.отделка. Используйте стеарат оксида алюминия и отшлифуйте поверхность сухим способом с помощью подкладного блока. На текстурированных поверхностях с плохими пыльными прыщиками используйте руку в качестве подкладки и не торопитесь. На этом этапе поверхность должна иметь чередующиеся тусклые и блестящие пятна при просмотре при контровом освещении.

Выравнивание — После удаления выступов, подтеков и других дефектов перейдите к этапу выравнивания. Цель состоит в том, чтобы создать однородный рисунок царапин по всей поверхности древесины.Если можете, попробуйте проделать этот шаг с зернистостью 600. Это ускоряет остальную часть процедуры. Если на поверхности есть грубые следы от кисти или апельсиновая корка, вам, вероятно, придется начать с 400 или даже 320. В любом случае возьмите влажную / сухую бумагу и разорвите ее на четвертинки. Оберните разрезанный на четверть лист пробки и сбрызните поверхность мыльной водой. Использую растение мистер. Сначала сделайте края. Обработайте края бумаги по всему периметру верха бумагой короткими прерывистыми движениями. Затем работайте по центру, работая только в одном направлении (обычно с зерном). Смахните кисть в сторону и посмотрите на верхнюю часть при подсветке, чтобы проверить свой прогресс.Вы стремитесь к поверхности без блестящих пятен. Часто проверяйте поверхность бумаги — если она начинает засоряться, переместите бумагу, чтобы обнажилась свежая зернистость, или замените бумагу. Не пытайтесь сэкономить, используя забитую бумагу, вы создадите проблемы. Если вы по какой-либо причине отложили бумагу, положите ее на чистую поверхность. Если он соберет мусор, он поцарапает свежее покрытие.

Смахните суспензию и протрите кусок нафтой, если вы хотите ускорить высыхание воды.При просмотре при контровом свете вся поверхность должна иметь тусклый рисунок царапин. Скорее всего, вы увидите участки, которые все еще блестят. Распылите еще немного воды на поверхность и работайте над этими областями, но не переусердствуйте — вы создадите видимую впадину. Немного обработайте блестящую область, а затем растушуйте ее до остальной поверхности. Работайте медленно и осторожно, пока вся поверхность не станет матовой. Если есть несколько небольших блестящих участков — например, частично заполненные поры, не пытайтесь отшлифовать их до уровня.Они не будут слишком заметны, если отполировать всю поверхность. Если есть блестящие пятна по краям и близко к краю, возьмите немного стальной ваты 0000 и, используя ее насухо, протрите поверхность, пока она не станет матовой, как остальная поверхность.

Когда вы будете удовлетворены выравниванием, переключитесь на влажную / сухую бумагу со следующей зернистостью и сделайте то же, что и выше. Сначала обратите внимание на края, затем переключитесь на центр доски. Продолжайте переходить к зернистости 800.

Теперь у вас есть выбор. Если вы хотите получить атласную отделку, возьмите подушечку из стальной ваты 0000, распутайте ее и сложите на четыре части.Оберните его вокруг пробкового блока, мягкой доски или фанеры, приклеив пробку ко дну. Распылите немного мыльной воды на доску, а затем нанесите немного смазки на основе стальной ваты (Behlen Wool-Lube) на подушку или доску. Растирая зерно, сделайте 3 или 4 полных прохода по поверхности, слегка перекрывая каждый проход следующим. Затем переключитесь на свежий участок стальной ваты и повторите. Сделайте это еще 2 раза, переключившись на свежий участок стальной ваты, всего 12-16 проходов. Смахните кашицу и убедитесь, что вы наносите однородный рисунок царапин.Возможно, вам придется дать доске высохнуть, чтобы убедиться, что все правильно. Если вы хотите, чтобы поверхность была вощеной, дайте раствору для шерсти высохнуть, а затем отполируйте его, как воском. Поверхность будет казаться шелковистой, а при просмотре при контровом свете — матовым металлом.

Если вам нужен блеск, пропустите вышеуказанный шаг и продолжайте влажное шлифование до зернистости не менее 1200. Если вы хотите избежать большой работы с полировальной пастой, доведите до 1500 или 2000.

Теперь возьмите пемзу 4F и посыпьте ею поверхность дерева.Смочите пемзу небольшим количеством воды или масла. Смочите чистую сухую хлопчатобумажную ткань и, работая в любом направлении, отполируйте каждый квадратный дюйм доски. Сильно надавите и пополняйте пемзу и воду, когда она высохнет. Дайте раствору помутнеть, затем вытрите все влажной тряпкой. Переключитесь на гнилостный камень и сделайте то же самое, пока поверхность не станет настолько глянцевой, насколько вы хотите.

Натирание до блеска вручную не так уж сложно, но затирание вручную до блеска — это большая работа. Вы можете сэкономить много времени, вложив средства в буфер мощности, если протираете большие поверхности.Буферы мощности эффективны только для глянцевых покрытий. Сатиновые покрытия все же нужно втирать вручную.

Затирка современными материалами

Основная концепция протирания отделки с использованием современных материалов в точности такая же, как и стирания с использованием традиционных материалов. Я всегда предпочитаю мокрый песок вручную, но если вы хотите, переключитесь на пневматическое оборудование для мокрого шлифования. Лучшая машина для влажного шлифования имеет расположенные напротив друг друга подушечки, на которых не образуются круговые царапины.Двумя крупными их производителями являются Stuhr и National-Detroit. Я успешно использовал шлифовальную машинку с шлифовальной головкой, но передвигал ее очень медленно. Вы можете высушить финишный уровень с помощью электрической случайной орбиты, но только для некоторых видов отделки. Полиуретан, лак на масляной основе, двухкомпонентные лаки и большинство отделочных материалов на водной основе — все они достаточно хорошо высушивают шлифование, если вы используете стеаратную бумагу или бумагу без нагрузки. Очевидно, что при мокром шлифовании нельзя использовать электрические шлифовальные машины.

Начните процесс точно так же, как описано выше, с бумагой с зернистостью 400 или 600.Вы можете использовать 320, если поверхность сильно покрыта апельсиновой коркой, но только если вы уверены, что у вас достаточно толстая поверхность. Сначала обработайте края, затем переключитесь на последовательность штриховки и обработайте зернистость до 600. Если вам нужен сатин, вам все равно придется делать это вручную, используя стальную вату и ватную смазку (при желании можно заменить разбавленный воск).

Если вы хотите получить блеск, работайте с зернистостью не менее 1500. Использование более высокой зернистости ускорит полировку. Переместите мебель в такое место, где летающие соединения не будут проблемой, и наденьте фартук, чтобы прикрыть одежду.Возьмите немного Menzerna 2L (или аналогичную пасту для смешивания) и нанесите немного на поверхность или нанесите несколько полосок по центру поверхности на расстоянии около 8 дюймов друг от друга. Если у вас есть старая прокладка на буфере, открутите старую смесь, прижав к ней палку, пока она вращается. Мне нравится использовать полировальные подушечки 3M, но Meguiar’s делает поролоновые подушечки, которые работают так же хорошо. Сняв буфер, нанесите состав на всю поверхность отделки. Придерживая буфер от поверхности, включите его и, удерживая под очень небольшим углом (около 2–3 градусов), поместите его на поверхность отделки.Медленно перемещайте буфер по поверхности покрытия, стараясь не задерживаться на одном участке слишком долго. Мне нравится работать с этой последовательностью, как с мокрым шлифованием: сначала я прорезаю края, а затем прорабатываю буфер по направлению к центру. (Вы можете периодически сбрызгивать состав Menzerna 2L мыльной водой, чтобы он работал)

Есть естественное опасение использовать буфер на чистом покрытии. Постарайтесь не быть слишком резким и работайте с буфером плавными уверенными движениями. При работе с краями обратите внимание на угол наклона и поворот буфера, острые края верха могут зацепиться за край подушки и вызвать отдачу буфера.На больших объектах, таких как обеденные столы, вы можете работать с верхом, прикрепив его к фартуку и ножкам. На небольших и легких предметах, таких как прикроватные тумбочки, вам может потребоваться снять верхнюю часть и закрепить ее зажимами или вакуумным прижимом.

Царапины от шлифования исчезают при полировке, и их легко увидеть, когда вы закончите с компаундом. Верхнее освещение или подсветка подчеркнут случайные царапины, и вы сможете обработать пропущенные участки компаундом. Дайте составу помутнеть, затем вытрите его мягкой тканью и снова исследуйте.Важно удалить все царапины исходным составом. Если вы этого не сделаете и обнаружите царапины от следующего состава, вам придется вернуться и поработать до состава, который вы используете.

После использования 2L (или аналогичного) я переключаюсь на 16 Polishing Paste и повторяю. В этот момент вы должны увидеть глубокий блеск. Покройте всю поверхность, дайте составу высохнуть и вытрите мягкой тканью.

Большинство отделочников наносят на этом этапе средство для удаления глазури или завихрения для достижения максимального блеска.Я переключаюсь на PO91E Intensive Polish и наношу полироль вручную или с помощью буфера. Если вы заметили вихревые следы от полировальной подушечки, вы можете использовать средство для удаления вихревых движений, но я считаю, что легкая полировка чистой сухой подушечкой на низкой скорости работает точно так же.

Примечание — Если у вас нет силового буфера, вы всегда можете нанести и обработать полировальные пасты вручную с помощью мягкой ткани. Или, если у вас есть ручная шлифовальная машина с произвольным вращением, купите пенопласт, который продается в качестве аксессуара, и подходит для нижней части шлифовальной машины на липучке.

Menzerna Polishes не создаст белесого матового цвета на лаках на водной основе. В случае других полиролей это обычно связано с наличием ароматических углеводородов в уайт-спирите, которые смягчают лак и затрудняют его полировку. Если это происходит с лаком, вы используете Menzerna. У меня никогда не было проблем с этими продуктами.

Удаление сложных поверхностей

Молдинги — Оберните шлифовальные блоки с резиновыми головастиками зернистостью 800 мокрым / сухим способом, чтобы приблизиться к выпуклым и вогнутым кривым формы.После высыхания натрите лепнину стальной мочалкой 0000 и воском. После высыхания воск можно отполировать до блеска остальной поверхности.

Точеные ножки — Используйте стальную вату 0000 и воск, разбавленный уайт-спиритом. Избегайте сильного трения — вы прорежете покрытие на острых деталях.

Резьба — На резьбе в первую очередь не должно быть много обработанной обработки — она ​​разрушает детали. При втирании используйте стальную вату и воск и легонько протирайте. Используйте воск темного цвета для темного дерева.

Растирание до сатина или полуглянца

После выравнивания влажной / сухой бумагой используйте подушечки Mirka Abralon для создания атласного или полуглянцевого эффекта. Начните с 1000, затем доведите крупность до 3000 для получения сатинированного или полуглянцевого эффекта. Используйте с произвольной шлифовальной машинкой.

Устранение ошибок

При протирании иногда можно протереть отделку и голое дерево. Для этого есть простые средства. Если это происходит во время полировки, я обычно продолжаю до тех пор, пока блеск не станет желаемым, и стараюсь не обрабатывать область вокруг протирания буфером.Когда вы закончите, возьмите немного спирта или водного красителя и покрасьте дерево до первоначального цвета морилки. Водный краситель работает лучше, так как он не «ложится» на готовые участки. Затем возьмите рекламный щит и опустите его на пилу для бегового стола, чтобы сделать надрез. Заклейте доску изолентой так, чтобы сквозняк был виден через прорезь, и нанесите глянцевое покрытие (3-4 слоя) с помощью краскопульта или аэрозольного баллончика. Не распыляйте слишком много, это создаст резкую линию на остальной поверхности. Когда через день он высохнет, используйте наждачную бумагу с зернистостью 1500 (я использую Mirka Royal и сухой песок), затем полировальные пасты Menzerna и нанесите их на остальную поверхность.

Если во время мокрого шлифования появятся потертости, перед продолжением необходимо исправить их. Окрасьте и отделайте, как в описанной выше процедуре, затем слегка высушите поверхность стальной мочалкой 0000. Это должно гармонировать с атласной отделкой. Если вы хотите нанести глянец, вы можете нанести еще несколько лаков перед полировкой.

Как создается сияние

Царапины могут давать ровный, атласный, полуглянцевый или глянцевый блеск в зависимости от того, как они отражают свет.На идеально глянцевой поверхности свет отражается в глаза под тем же углом, что и поверхность. С технической точки зрения это означает, что блеск создается, когда угол падения равен углу отражения. Когда на поверхности появляются царапины, размер которых превышает длину волны видимого света, они будут рассеивать свет вдали от глаза. Царапины, оставленные зерном 400, делают поверхность очень тусклой. От 400 до 1000 в результате получается плоская или атласная поверхность. При температуре выше 1500 получается полуглянцевая поверхность.Когда ширина царапины меньше, чем частота видимого света (как при тонкой полировке), поверхность начинает казаться глянцевой.

Интересно, что если вы посмотрите на атласную поверхность под низким углом (например, на столешницу обеденного стола, стоя на коленях), она начнет казаться глянцевой. Это потому, что вы видите менее рассеянный свет.

Примечание — многие методы, обсуждаемые ниже, описаны в книге «Полное иллюстрированное руководство по чистовой обработке» и видео «Ручная отделка».

Для подробный курс по нанесению и стиранию нитроцеллюлозного покрытия (с использованием акустической гитары в качестве опоры) ознакомьтесь с моим онлайн-курсом здесь

Обменять | Конвертировать 800 рублей в

драм

Значение 800 рублей на драмов означает обмен 800 российских рублей на армянский драм, применив последний рыночный курс валюты.Фактические обменные курсы, которые вы можете получить, варьируются в зависимости от обменных пунктов. Мы предлагаем межрыночные обменные курсы для конвертации 800 RUB в AMD в таблице ниже.

Любой, у кого есть 800 российских рублей, может найти в местном банке или обменном пункте для конвертации в армянский драм. Однако, если ни российский рубль, ни драм не являются местной валютой. Может быть довольно сложно найти местного брокера для содействия обмену.Вот почему мы предлагаем подробную информацию о местных форекс-брокерах, чтобы сэкономить время на поиск подходящего брокера.

Из-за особенностей валютного рынка курс обмена 800 рублей на драмов постоянно меняется в Нью-Йорке с 13:00 до 22:00 по Гринвичу; в 22:00 по Гринвичу Сидней подключается к сети; Токио открывается в 00:00 и закрывается в 9:00 по Гринвичу; И чтобы завершить цикл, Лондон открывается в 8:00 и закрывается в 17:00 по Гринвичу.Таким образом, курс валюты, который вы видите на этой странице, может измениться в любую минуту. Лучше зафиксировать обменные курсы у вашего местного брокера, чтобы вас не повлияли какие-либо изменения курса в будущем.

Скорее всего, вы путешествуете и хотите получить наличные в армянских драмах. Или вы только что вернулись из недавней поездки или получили денежный перевод из-за границы. Есть много причин для перевода 800 Российских рублей в Армянский драм.И мы считаем, что для обмена валюты вы должны выбрать лучший обменный курс, доступный на рынке.

Обычно вы можете обменять 800 рублей на драм в местном банке, почтовом отделении или обменном пункте. Но вскоре вы обнаружите, что обменные курсы, которые можно найти во всех этих местах, сильно различаются. Лучше подготовиться заранее и изучить информацию о местных форекс-брокерах.Это точная причина, по которой мы делаем для вас домашнюю работу, чтобы вы могли найти лучшее местное бюро обмена валют, чтобы вас не ограбили. Все, что вам нужно сделать, это ввести количество армянских драмов, которое вы хотите купить или продать, и мы покажем вам, где найти лучшую цену. Никаких комиссий и сборов при обмене форекс не требуется !

Воспользуйтесь предоставленным здесь инструментом, чтобы найти лучшие курсы обмена 800 RUB на AMD.