Blog Detail

  • Home
  • Чем обработать двери авто изнутри: Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Чем обработать двери авто изнутри: Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Содержание

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Коррозия – это когда поверхность твердых тел начинает разрушаться под воздействием химических или электрохимических реакций либо под влиянием окружающей среды. Она может появиться на древесине, пластмассе и бетоне, а металл, из которого изготавливают автомашины, начинает подвергаться такому процессу уже на стадии производства транспортного средства.

Продолжается этот процесс при транспортировке и хранении, но в полную силу вступает при эксплуатации автомобиля. Коррозия способна полностью разрушить автомобиль и превратить железо в его оксид, который в народе называют ржавчиной. Многие владельцы автомашин ошибочно считают, что при появлении ржавчины на кузовной поверхности уже нельзя избавиться от нее и нужно только принять и смириться. Зачастую это связано с простым незнанием современных технологий, в том числе со способами борьбы с таким явлением. В частности, предотвратить порчу имущества поможет антикоррозийная обработка автомобиля своими руками или на сервисе. Такой метод не гарантирует полного избавления от этого явления, но значительно замедляет его и способствует сохранению транспортного средства в рабочем состоянии.

Причины возникновения коррозии на автомобиле

Этому подвергаются все без исключения транспортные средства, независимо от того каким производителем они выпущены. В меньшей мере ею страдают авто, выпущенные в единичном экземпляре по персональному заказу. Их, как правило, еще на первых стадиях производства подвергают антикоррозийной обработке. Но и такие мероприятия не способны полностью избавить транспортное средство от пагубного явления. При дальнейшей эксплуатации авто, особенно в условиях крупных городов и мегаполисов, процесс разрушения металла ржавчиной получает благоприятные условия для своего развития. Ускорению коррозийных явлений способствуют мелкие царапины и сколы, которые автомобиль может получить при движении по дороге плохого качества.

Еще больше развиться ржавчине помогают пары реагентов, коими автодороги обрабатываются с целью предупреждения гололедицы.

Скорость развития коррозии зависит от нескольких причин. Среди них:

  • сложность конструкции кузова и ошибки, как во время проектировании, так и на стадии производства;
  • недостаточный слой антикоррозийной обработки труднодоступных мест в заводских условиях, чаще всего страдает от этого днище автомашины;
  • неправильный уход за автомашиной при ее эксплуатации.

В последние годы количество транспортных средств на дорогах растет невероятными темпами. И как следствие, постоянно растет спрос на препараты для обработки кузова. Их подразделяют на группы в зависимости от мест нанесения и состава. Но в основном они делятся на препараты, которые нужно наносить на внешние поверхности и препараты для скрытых деталей.

Современная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками, как правило, производится следующими составами:

Внешняя обработка

  1. Битумной мастикой. Это композиция из синтетических и битумных смол. Она способствует консервации поврежденных ржавчиной участков и препятствует дальнейшему распространению коррозии, исполняя роль защитной пленки. Слой, наносимый на металл, не должен быть толще 4 миллиметров.
  2. ПВХ. Данный материал изготавливается на основе каучуковых смол и признан защитным материалом с самым длительным сроком действия. Но его, как правило, можно наносить только в условиях завода-изготовителя.
  3. Жидким пластиком также можно обрабатывать поверхности автомашины. Но из-за его низких показателей стойкости к механическим воздействиям, применение такого защитного материала не получило широкое распространение.

Скрытые поверхности и узлы

  1. Специальными невысыхающими составами, в основу которых заложены масла. Этот препарат постоянно пребывает в жидком состоянии и способен заполнять все микротрещины, образующиеся на поверхности.
  2. Особыми составами на парафиновой или восковой основе. После высыхания нанесенное вещество покрывает поверхность эластичной восковой пленкой. Такой антикоррозийный состав не теряет свою эластичность даже во время резких колебаний температуры окружающей среды.

Все эти средства можно приобрести в специализированных магазинах и выполнить работы в гаражном боксе. В зависимости от того, каким материалом вы предпочитаете пользоваться, вы сможете сохранить целостность своего автомобиля как минимум на три года. Следует отметить, что препараты для защиты от коррозии способны образовать покрытие высокого качества. Они не наносят вреда здоровью, потому что не выделяют ядовитые испарения. И хотя такие составы не токсичны, следует поберечь открытые участки кожи и особенно слизистые оболочки тела.

Начинаем процесс обработки авто

Правильно выполненная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками не нанесет вреда машине, потому что слой нанесения любого компонента для защиты должен быть минимальной толщины. А его нанесение на корпус или узел следует производить крайне аккуратно. Прежде чем приступить к мероприятиям по защите автомобиля от коррозийных явлений следует провести подготовительные мероприятия:

  1. Освободить пространство багажника и удалить из него слой шумоизоляции.
  2. Затем снять коврики и утеплитель под капотом, то есть все покрытия, которые способны помешать добраться до кузовной поверхности.
  3. Тщательно удалить краску, которая вспучилась, зачистить участки ржавчины.
  4. Хорошо промыть автомашину, уделяя особое внимание труднодоступным местам. Профессионалы рекомендуют мыть авто перед предстоящей противокоррозийной обработкой тремя этапами водой, температура которой не менее 70 градусов. Вначале машину достаточно будет обильно облить водой. После этого следует тщательно промыть все участки моющими составами. А в конце обильно ополоснуть  весь автомобиль.
  5. Протереть мягкой тряпкой кузов насухо от остатков воды.
  6. Особо тщательно следует промыть и просушить пороги.
  7. Некоторые средства от коррозии способны разъедать резиновые элементы, поэтому следует снять всю резину, которая может контактировать.
  8. Накройте сидения в салоне целлофаном или плотными тряпками, чтобы случайно их не запачкать в процессе проведения работ.
  9. Педали и пол под ними также следует тщательно закрыть. Покрытие, которое получится в результате обработки, довольно скользкое и никому не захочется, чтобы подошвы скользили по педалям.

Теперь можно приступать к подготовке инструментов и материалов для работы. Независимо от того, какой сложности ремонт будет проводиться, вам потребуется:

  • само средство от коррозии;
  • дрель или шуруповерт;
  • распылитель;
  • малярная кисть;
  • сверло по металлу;
  • простые слесарные инструменты
  • ветошь;
  • заглушки для разновеликих отверстий.

В большинстве случаев владельцы автомашин производят выборочную обработку против ржавчины тех элементов корпуса, которые наиболее уязвимы к вредным воздействиям – это днище авто и арки колес. Кроме этого, желательно защитить антикоррозийной смесью места наибольшего скопления влаги, такие как стойки автомобиля, его пороги, места сварки и соединения на изгибах корпуса.

Полная обработка состоит из нескольких этапов. Днище и колесные арки подлежат двухслойному нанесению смеси. В обязательном порядке производится обработка скрытых мест авто, его сварочных швов и стыков на загибах. Поверхности внутри капота и багажника обрабатываются в один слой.

После помывки и просушки автомобиля можно приступить к аналитическому осмотру с целью выявления дефектов на внешних и внутренних плоскостях. Если будут обнаружены царапины, сколы или трещины, следует произвести ремонтные работы, чтобы произведенная вами обработка не прошла даром. Царапины маленького размера будет достаточно зашлифовать, а вот более серьезные разрушения потребуют дополнительной заботы. Их следует выпрямить, произвести тщательную зачистку, грунтовку, шпатлевку и покраску, и только после того как поверхности станут ровными и гладкими, можно приступать к работе с материалами для защиты. В те места и узлы автомобиля, куда доступ затруднен, средство надлежит вводить непосредственно через имеющиеся отверстия для заводского крепежа. В случае, когда такого отверстия нет, можно просверлить новое, которое по окончании работ закрывается специальной заглушкой. Вы должны получить возможность доступа ко всем скрытым участкам и внутренним швам. При этом постарайтесь по максимуму использовать имеющиеся отверстия и только в крайних случаях сверлите новые.

Перед тем как начать работать с антикоррозийной смесью, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Там указываются особенности ее нанесения и температурные показатели для произведения работ.

Для того чтобы произвести обработку днища автомашины, вам нужно будет поставить ее на смотровую яму и снять колеса. Не будет лишним обеспечить фронт работ дополнительным освещением. Самым тщательным образом обработайте все поверхности, включая места сварки, участки расположения болтов и других деталей крепежа, пройдитесь по подвеске и шаровым опорам, не упустите из вида обработку порогов. Для производства работ в труднодоступных частях следует использовать гибкие насадки, которые продаются в комплекте с антикором. Применение пистолета с безвоздушным распылением или малярной кисти при обработке днища гарантирует равномерность распыления средства.

Когда вы приступите к кузову автомашины в верхней части, то изначально нанесите смесь на сварные швы. Затем можно заняться обработкой стыков панелей и элементов, нанести защиту на крепежные элементы, месторасположение аккумулятора, места крепления фар и защиту двигателя. Внимательно следите за тем, чтобы антикор не попал на генератор, радиаторные соты и приводные ремни, поскольку это может спровоцировать скольжение ремня или ухудшение охлаждения мотора.

При работе в багажном отделении следует тщательно обрабатывать шов, расположенный между аркой колеса и задним крылом. Далее следует обработать поперечную раму для заднего стекла по ее внутренней стороне и тыльную часть фонарного блока, что будет защитой от окисления контактов.

Следует отметить, что антикоррозийная обработка автомобиля своими руками в салоне должна проводиться так же тщательно. Сначала следует обработать места крепления поперечных балок и кронштейнов сидений. Материал антикоррозийной защиты распыляется на нижние швы проема и дверные проемы. Работы следует производить со всей осторожностью, чтобы избежать попадания брызг на детали внутри салона.

Когда вы начнете обрабатывать двери, то здесь опасность может таиться в самих механизмах, системах аудио- и электропроводки, месторасположением которых и являются дверные проемы. Избежать этого вам помогут заводские отверстия. Вводя в них насадку, вы не сможете неловким движением повредить провода. Если таковых нет, то придется сверлить новые точки.

Совершая внешнюю обработку нужно наносить смесь на шов сварки понизу оконного проема. Для защиты внутренней поверхности обрабатываются дверные замки и имеющиеся швы.

Когда все работы закончены, следует протереть или промыть зеркала и стекла водой с растворенными в ней моющими спецсредствами. После этого можно приступать к установке на свои места всех удаленных перед началом работ элементов. После того как снимите все чехлы в салоне, протрите самым тщательным образом все поверхности панели, дверные ручки, замки багажника и капота. Замеченные пятна антикоррозийной смеси удаляются с поверхностей сухой, чистой тряпкой или ветошью.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками на этом считается оконченной

 Конечно, произведенная работа не даст вам гарантии того, что проделать эту процедуру будет достаточно всего один раз. Покрытие с течением времени разрушится и возникнет надобность в нанесении нового. Но тщательно нанесенная мастика на длительный срок защитит ваш автомобиль от коррозии. Срок службы антикоррозийной смеси будет зависеть от множества условий, в том числе и от качества применяемой смеси, соблюдений технологических процессов ее нанесения, начального состояния автомобиля и условий его эксплуатации.

Актуальность проведения работ по защите своего автомобиля объясняется скоростью процесса разрушения металла ржавчиной, чему способствуют повышенная влажность воздушных масс в тех или иных регионах и применение химических реагентов на городских автодорогах. В настоящее время, даже покупая автомашину в престижном салоне, специалисты рекомендуют провести обработку кузова антикором. Это связано с тем, что не все предприятия–изготовители уделяют должное внимание этому важному вопросу. И автовладельцам приходиться заниматься обработкой своими руками или на автосервисе. Впрочем, не все могут себе позволить доверить данную работу мастерам из сервиса, потому что это довольно дорогостоящая процедура, да и за качество, опять-таки, никто не поручится.    

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Антикор

Наша специализация — антикор, защитные покрытия,
цель — сохранить кузов автомобиля от воздействий окружающей среды и времени.

Автомобиль ржавеет? Мы знаем что делать!

Защищаем кузов автомобиля:
снизу (днище, арки),
изнутри (скрытые полости),
снаружи (защита лакокрасочного покрытия)

Основные услуги, предлагаемые нашей компанией:

• антикор обработка автомобилей
• защита лакокрасочного покрытия
• мойка днища автомобилей
• установка подкрылков, защит
• жидкие подкрылки
• антигравий, защитные покрытия
• защита выхлопной системы
• высокопрочные полиуретановые покрытия
• шумоизоляция, виброизоляция
• продажа материалов, обучение

         Гарантия честной цены!
         Никаких скрытых доплат!

Цены на наши услуги

АНТИКОР. рф — антикоррозионная обработка автомобилей, защитные покрытия, начиная от простых битумных антикоров и до технологически сложных высококачественных полиуретановых покрытий высокой прочности.
• Антикоррозионные материалы, шумопоглощающие составы, оборудование и технологии нанесения материалов Dinitrol (Динитрол), Tectyl (Тектил), Noxudol (Ноксудол), Rust Check (Раст Чек), Prim (Прим). Эти торговые марки включают антикоррозионные материалы для защиты наружных и внутренних поверхностей, скрытых полостей (ML-метод) кузова автомобиля, антигравийные материалы, усиленные армированные составы для колесных арок, жидкие подкрылки, цинковые грунты. Автомобиль ржавеет? Мы знаем что делать!
• Чтобы соответствовать высокому уровню качества материалов, в наших центрах мы стремимся обеспечить высокий уровень качества, культуры производства и обслуживания!

Что такое скрытые полости?

кузов состоит, среди прочего, из деталей, имеющих замкнутый профиль, назовем их трубы сложного сечения, так называемые короба. Это основание кузова: пороги, лонжероны, поперечные балки, усилители пола…, верх кузова: стойки, двери, усилители капота, багажника, швы моторного отсека и т. д. Обработка внутренних («невидимых») поверхностей этих деталей — называется обработкой скрытых полостей.

Что делать если уже имеется ржавчина?

если не планируется покрытие полимерными составами типа «антигравий», то ржавчину достаточно очистить до состояния, что бы она не сыпалась и не слоилась. После зачистки, если ржавчина остается, она грунтуется МЛ составами, а затем, желательна обработка не высыхающими мастиками на восковой основе. В случае, когда коррозионные повреждения уже достаточно сильные (перфорированная, сквозная коррозия), то рекомендуется обработка МЛ материалами на масляной основе и скрытых полостей и внешних поверхностей.

Чем обработать двери автомобиля зимой

Зимний сезон любит преподносить автомобилистам неожиданные и далеко не приятные сюрпризы. В сильные морозы может не завестись двигатель, разрядиться аккумулятор, а также нередки случаи замерзания дверных замков, что становится непреодолимым препятствием для водителей, мешающим им попасть в салон автомобиля.

Если личный транспорт используется ежедневно для поездок на работу, то нужно тщательно позаботиться о его безотказной работе, которая усложняется в условиях зимних холодов. Чтобы избежать неприятностей, связанных с замерзанием дверных механизмов, нужно подумать, чем обработать двери автомобиля зимой.

Обработка замков дверей автомобиля внутри

Размораживатель замков

Механизмы запирания дверей машины выполнены из металла и нуждаются в периодическом обслуживании, которое сводится к обычной смазке. В целях исключения заедания и обеспечения исправного функционирования дверные замки внутри можно обработать:

  • специальным средством «Размораживатель замков», которое продается во всех автомобильных магазинах;
  • обычным моторным маслом, которое, наверняка, хранится в багажнике вашей машины. Этот вариант уместно использовать, если проблема застала врасплох в то время, когда нет возможности заехать в магазин запчастей;
  • силиконовой смазкой, нанести которую следует не только на металлические элементы замка, но и на уплотнительные резинки двери, поскольку они тоже в результате образования конденсата между стыками кузовных деталей страдают от примерзания.

Силиконовая смазка

Не стоит откладывать эти профилактические работы на потом. Лучше сразу позаботиться о своем автомобиле и заблаговременно, еще до наступления зимы, провести все необходимые процедуры. Своевременная обработка двери внутри позволит избежать множества проблем.

Обработка замков дверей автомобиля снаружи

Особое внимание стоит уделить обслуживанию дверного замка снаружи. Этот момент не следует упускать из виду тем автомобилистам, которые не используют сигнализацию для охраны своей машины, а просто закрывают ее на ключ.

Если смазка замка не была произведена своевременно, до начала сильных холодов, то вполне вероятно, что утром, попытавшись открыть дверь с ключа, вам этого сделать не удастся – повернуть его ни в одну сторону не получится. Чтобы ключ в дверном отверстии поворачивался без каких бы то ни было затруднений, необходимо воспользоваться известным всем средством WD-40.

WD40

С его помощью образовавшаяся в личинке замка влага быстро будет вытеснена, а случившаяся неприятность надолго оставит вас в покое. Обильно впрысните жидкость через специальную трубочку в отверстие для ключа и подождите несколько минут. Результат не заставит себя долго ждать.

Таким образом, в отсутствии достаточного количества смазки внутренние элементы замка становятся менее подвижными и, в конечном счете, заедают. В связи с этим открытие двери машины в морозный зимний день может стать задачей трудно выполнимой.

Не забывайте о силиконовых смазках, специальных средствах для «размораживания» замка, WD-40 и, на крайний случай, моторном масле. Не стоит полагать, что если в прошлом вам не приходилось сталкиваться с проблемами такого рода, то и в сезон беда обойдет вас стороной.

Подготовка должна проводиться заблаговременно

Нужно ко всему быть готовым и обслуживать автомобиль должным образом, тем более, если он используется ежедневно для поездок по магазинам, на работу или учебу. Чтобы не примерзали двери вашего личного транспорта, проводите его подготовку к зиме в межсезонье. Это самое оптимальное время для профилактических работ и устранения технических недостатков.

Видео

Инструкция по обработке резиновых уплотнителей силиконом:

как обрабатывать, чем разбавить, когда использовать

Коррозия – главный враг автомобильного кузова. Машина, которую одолела коррозия, не только имеет нелицеприятный внешний вид, но и сильно теряет в цене, что недопустимо для многих автомобилистов, продающих машины на вторичном рынке. Устранить коррозию, если она начала свое распространение по корпусу автомобиля, достаточно сложно, тогда как предотвратить ее возникновение значительно проще. Существует несколько вариантов антикоррозийной обработки кузова, и одним из проверенных годами является использование пушечного сала. Данный антикор недорогой, при этом нанести его водитель может самостоятельно, но важно сделать это правильно.


Оглавление: 
1. Что такое пушечное сало для обработки автомобиля
2. Зачем используется пушечное сало
3. Обработка пушечным салом автомобиля: инструкция

Что такое пушечное сало для обработки автомобиля

Пушечное сало (или как его часто называют автомобилисты – пушсало) – это недорогой антикор, по внешнему виду напоминающий парафин или густой литол.

Основой данного средства является нефтяное масло, загущение которого происходит при помощи церезина и петролатума. Чтобы повысить эффективность данного состава, в него добавляют различные присадки, препятствующие появлению коррозии.

Зачем используется пушечное сало

Пушечное сало применяется для антикоррозийной обработки кузова автомобиля. Его преимуществом является возможность удержания на любой поверхности.

Пушечное сало невосприимчиво к воде, поэтому оно может использоваться, в том числе, для защиты от коррозии днища автомобиля и порогов. Вещество подходит, как для черных, так и для цветных металлов. При этом стоит отметить, что свои свойства пушечное сало сохраняет при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Интересный факт: Изначально пушечное сало применялось для консервации стрелкового и артиллерийского вооружения.

Срок годности пушечного сала не ограничен.

Обработка пушечным салом автомобиля: инструкция

Процесс обработки пушечным салом автомобиля довольно простой, но важно соблюдать некоторые требования безопасности, а также обзавестись рядом инструментов. Чтобы нанести вещество на кузов автомобиля потребуется:

  • Пушечное сало. В магазинах чаще всего можно встретить данное вещество в контейнерах от 2 до 5 литров. В среднем, для обработки одного автомобиля уходит около 1 литра вещества;
  • Источник тепла. Здесь может использоваться обычная электрическая плитка, газовая горелка или что-то подобное. Источник тепла необходим, чтобы разогреть пушечное сало;
  • Тара. Если не планируется использовать полный контейнер пушечного сала, потребуется обзавестись тарой, в которой можно будет разогреть необходимое количество вещества;
  • Обезжириватель. В данном случае можно использовать обычный уайт-спирит;
  • Средство для нанесения. Это может быть кисточка, покрасочный пистолет или нечто подобное;
  • Наждачная бумага. Если на автомобиле присутствуют элементы коррозии, потребуется наждачная бумага, чтобы их предварительно зачистить.

Важно: Перед началом работ обязательно достаньте из автомобиля огнетушитель и поставьте на видное место. Поскольку выполнение работ сопряжено с использованием нагревающих элементов, есть вероятность возгорания.

Подготовив необходимые инструменты, можно переходить к работам:

  1. Первым делом необходимо разогреть пушечное сало до жидкого состояния. Плавится данное вещество при температуре около 90 градусов по Цельсию. Рекомендуется использовать электроплиту для разогрева вещества, чтобы не использовать открытый огонь, поскольку пушсало хорошо возгорается;
    Обратите внимание: Перед нагревом в пушечное сало рекомендуется добавить 10-20% от объема бензина, чтобы при разогреве получить однородную массу. Также обязательно в процессе разогрева вещества его постоянно помешивать.
  2. Также потребуется подготовить автомобиль к нанесению вещества. Для этого рекомендуется снять все пластиковые элементы, которые могут помешать проведению работ. Потребуется обязательно очистить от грязи и просушить элементы кузова, на которые будет наносить пушсало. Если имеются зачатки коррозии, удалите их при помощи наждачной бумаги. Когда кузов будет подготовлен, обезжирьте его, используя уайт-спирит или другое подобное средство;
  3. Далее переходите непосредственно к процессу нанесения пушечного сала. Использовать для этого можно любые удобные приспособления, но проще всего выполнять работу кисточкой. При использовании кисточки делайте широкие мазки, чтобы равномерно распределить вещество по кузову. В скрытые полости нанести пушечное сало можно при помощи шприца;
    Обратите внимание: Если вы используете для нанесения пушечного сала распылитель, можно в процессе разогрева вещества добавлять в него отработанное машинное масло, чтобы контролировать густоту.
  4. Когда на автомобиль будет нанесено вещество, подождите примерно час, пока оно высохнет, после чего можно надевать обратно пластиковые элементы.

Главным преимуществом пушечного сала перед другими антикоррозийными мастиками является его долгий срок службы. После обработки кузова пушсалом, пройдет не менее 4 лет, прежде чем придется наносить вещество вновь, тогда как обычные мастики заменять необходимо каждые 1,5-2 года.

Есть и недостаток у пушечного сала – его липкость. Даже после застывания к веществу достаточно сильно прилипает дорожная грязь, но эта проблема решается мойкой.

Загрузка…

Как правильно обрабатывать автомобиль Мовилем?

Ржавчина на кузове авто – это головная боль многих автомобилистов. Как с ней бороться, чтобы со временем машина не превратилась в кусок ржавого железа?
Сегодня рынок автохимии предлагает разные активные средства защиты автомобиля от разрушающего действия коррозии. Среди них – «Мовиль» с преобразователем ржавчины.
Что же такое «Мовиль» и как им правильно пользоваться?

Что такое Мовиль

«Мовиль» – это универсальный антикор для скрытых полостей автомобиля. Но кроме этого, «Мовиль» используют для обработки днища авто, особенно когда машину ставят на консервацию.
В состав «Мовиля» входит машинное масло, растворитель, ингибитор коррозии и добавки, которые придают этому автоконсерванту свойства текучести и способность вытеснять остатки влаги с любых поверхностей: окрашенных и неокрашенных.

Интересно знать! Название «МоВиль» – это аббревиатура от названия городов, где впервые был создан антикоррозийный состав: Москва и Вильнюс.

Чем хорош «Мовиль»? При нанесении автоконсерванта на поверхность образуется тонкая маслянистая пленка, которая предотвращает образование ржавчины. Таким образом, поверхность металла полностью изолируется от попадания влаги и воздуха – главных виновников коррозии. Если очаги ржавчины уже есть, то ингибитор в составе данного средства начинает сразу активно уничтожать ржавчину.

«Мовиль» незаменим в процессе борьбы с коррозией в труднодоступных местах: его свойство текучести позволяет данному антикору проникнуть в любые щели.
«Мовиль» привлекателен тем, что обрабатывать поверхности можно без предварительного соскабливания битумной или мастичной изоляции. «Мовиль» несовместим с синтетическими мастиками: они становятся рыхлыми, или происходит их отслоение с металла.

Внимание! Исключите попадание «Мовиля» на резиновые шланги и детали авто: средство агрессивно к резине.

Что нужно знать об особенностях средства «Мовиль»:

• Наносится на любую металлическую поверхность: окрашенную или нет.

• Не нуждается в дополнительной сушке.

• Покрывает поверхность тонкой герметической пленкой, препятствующей попаданию влаги на незащищенный металл.

• Не агрессивный к краске и металлу.

• Агрессивный к резине.

• Несовместим с синтетическими мастиками.

• Прекрасно проникает в труднодоступные места авто.

Подготовка автомобиля перед обработкой

Перед обработкой антикором автомобиль надлежит обработать:

1. Помыть машину. Если обрабатывать нужно днище, то его моют на подъемнике: струей горячей воды с давлением 60-100 атмосфер.

2. Просушить поверхность.

3. Устранить дефекты на поверхности металла. Если есть рыхлая ржавчина – убрать ее.

4. Нанести антикор. Подсохшая пленка создаст защитный слой в 40-60 мкм.

Как наносить Мовиль правильно

Препарат «Мовиль» наносится при помощи специального пистолета. Распыление под давлением позволяет «Мовилю» проникнуть во все щели и углубления, которые могут быть подвержены коррозии. На открытых участках допускается нанесение препарата кисточкой.

«Мовиль» можно наносить на поверхность, ранее обработанную битумной мастикой: средство все равно проникнет во все поврежденные места и надежно законсервирует металл. Если на поверхность ранее была нанесена синтетическая мастика, то применять «Мовиль» категорически запрещено. Следите, чтобы «Мовиль» не повредил резиновые элементы авто.

Советы по нанесению средства «Мовиль»:

• Очистить поверхность от грязи и вздувшейся ржавчины.

• Рекомендуется обезжирить поверхность.

• Распылять «Мовиль» лучше при температуре от +10 до +30 градусов.

• Наносить «Мовиль» следует в 2-3 слоя.

• Наносить средство нужно равномерно. Внимание! Сначала нанесите препарат на багажник или дверь, и посмотрите, как он растекается. Тогда вам легче будет сориентироваться в методике распыления (вам важно, чтобы не лило).

• Расход препарата на 1 слой: 400 г на квадратный метр.

• Полное высыхание – через 2 часа.

Если «Мовиль» попадает на краску, то отмыть его потом крайне сложно. Если капли средства попали на краску, то убирайте подтеки сразу.
Если на некоторых технологических отверстиях есть заглушки – снимите их: «Мовиль» сможет проникнуть в такие недоступные места через отверстия под заглушками.

Какой Мовиль выбрать, богатство предложений на рынке

Выбор марки «Мовиля» не влияет на качество защитной пленки на поверхности металла.
Автоконсервант «Мовиль» может быть разливной и в баллонах (под давлением). Разливной «Мовиль» подходит для нанесения кисточкой и для заправки специального пистолета. «Мовиль» в баллонах сразу можно распылять.
Если вы собираетесь проработать средством труднодоступные места, но у вас нет краскопульта, то покупайте «Мовиль» в форме аэрозоля.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Чем обработать внутри днище автомобиля


Обработка днища внутри салона — Audi 80, 1.6 л., 1992 года на DRIVE2

Вот и пришло время обработки, давно я хотел это сделать но то времени не было то денег то желания, но т.к. в октябре в армию машинку решил обработать, чтоб служились и не думась что ржа съест ее.
Вот закупился что было в городе у нас

-body 930(ей буду обрабатывать подкрылки и дно снаружи и пороги, так как они не в очень хорошем состоянии)

-кордон(антикор полимерно-битумный)им дно в салоне помажу

-пушечное сало (им тоже в салоне)



-алкидный грунт (антикорозионый)

Вот что происходит на данный момент с машиной—отодрал(шпателем) родную обработку где отошло а где не отбирались оставил так.

Когда поднял ковралин думал хана дну а это оказалась родная …не знаю что

Прошёлся щёткой по металлу

попырскал цинкарем

Происходит химический процесс и метал начинает блестеть

Продрал опять все щёткой по металлу попырскал цинкарем, подаждал пока процесс закончиться, повторил процедуру и выпарскал оставшийся цинкарь, пошёл домой.
Утром пришевше в гараж дно было все белое от цинкаря, почистив щёткой, пополесосив мусос, загрунтовал грунтом (боди 992)

Затем разбавил кордон с растворителем 646 (желательно керасином или Вайт спирит)и вылил на дно, все это залил пушечным салом .

На этом все, подожду только завтрашнего дня и начнут наводить порядок с праводкой да буду собирать салан. Ну а дальше будет продолжение по обработке днища с снаружи.

Ну вот идёт дело к завершению

www.drive2.ru

!Обработка днища кузава авто! — DRIVE2

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

▶Причины повреждений днища автомобиля

▫ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;

▫механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
▫повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

▶Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

▶Способы обработки днища автомобиля

№2

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.
2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

№3

▶Как обработать днище автомобиля

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.

3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия. А если не обрабатывать будет так:

вот так1

Полный размер

Вот так 2

www.drive2.ru

Обработка днища после сварки — антикор — Opel Vectra, 1.6 л., 1990 года на DRIVE2

В предыдущей записи закончил тем, что нанес эпоксидный грунт. После высыхания его встал вопрос антикора. Ранее была куплена битумно-каучуковая мастика велкор бронза.

Но мне подкинули еще одну пищу для размышлений, это канадский антикор РАСТСТОП. Штука интересна тем что она не замазывает ржавчину, а приникаем в нее, и в места сварки, скрытые полости, и т.д. Судя из брошюры, ее можно наносить на любую поверхность, а она уже сама проникнет к голому металлу… Но поверх нее уже ничего не нанесешь, т.к. маслянистая основа. Перед нанесение на днище решил проверить что она собой представляет и как работает. Взял кусочек железа и намазал ею. Дальше хронология:

22 мая 2014 г., 14:03:28 — прошло где-то пол часа с момента нанесения. вокруг покрытия видно масляный ореол

22 мая 2014 г., 15:50:12

22 мая 2014 г., 21:56:36

На следующий день пластинка была вся покрыта жиром, такой же эффект как вскрытие отработкой. Но эта гадость не застывает, представляет собой густое масло. В составе и есть минеральное масло с какими-то добавками…

Посидел подумал, и решил сделать «ход конем» — сначала вскрыть мастикой, тем более поверхность для вскрытия как нельзя лучше подготовлена (мастика не держится на грязи, ржавчине и т.д. в этих местах отстает и начинается коррозия), а уже после покраски авто — вскрыть днище Растстопом, который проникнет через микротрещины и те места куда мастика не попала — сварные швы, прилегание лонжерона к кузову например и т.д.

Дальше фотки вскрытия мастики.

Потом через 4 часа нанес второй слой

И третий.

закрепил тормозные трубки

В места под бак и под запаску наносил в один слой, т.к. они не подвержены коррозии. На днище ушло 2 банки как на фото

Дальше авто поставил на колеса и обработал колесные арки

www.drive2.ru

Как и чем обработать днище автомобиля. Способы и последовательность действий

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

Причины повреждений днища автомобиля

  • ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
  • механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
  • повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

Способы обработки днища автомобиля

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.

2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

Как обработать днище автомобиля

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

  1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
  2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
  3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
  4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
  5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Антикор пола в салоне и установка черного ковра — Mitsubishi Galant, 2.5 л., 1999 года на DRIVE2

Букоф много, фотоф еще больше!

В этом ноябре у моего Скоро Белого был 17-й день рождения, и он, не дождавшись подарков от меня, решил сам сделать мне сюрпрайз. Выбрав момент, подложил изрядную свинью в виде весьма неприятной болячки.

Все началось с того, что я решил продолжить переделку тошнотворного серого салона в черный цвет. На этот раз в очереди на установку был приобретенный у kaban40rus черный ковер. Я снял салонный пластик, открутил все металлические конструкции между сиденьями — рычаг ручника, ручку АКПП с блоком (как это называется? кулиса?), чтобы все это почистить от грязи, монет разных государств, следов жизнедеятельности старых хозяев и остатков продукции макдональдса (среди прочего откопал там картошку фри и чек на нее 2014 года н.э. — она идеально сохранилась). Поднимаю ковер, а там…

Как там сейчас говорят? Вот так случай!

Полный размер

Со стороны водителя

Вообще я ожидал увидеть что-то подобное, но до конца надеялся, что обойдется. В голову закралась нехорошая мысль — а правильный ли выбор я сделал? не поспешил ли с покупкой машины 4 месяца назад? Знаете, когда работаешь по несколько часов день в одиночку в гараже, появляется привычка разговаривать с самим собой. И на этот раз я сказал себе: А хрена ли ты хотел? машине 17 лет все таки! и она еще неплохо выглядит! ну-ка, ноги в руки и вперед, лечить железного друга.

Схватил инструменты и принялся за работу под жизнеутверждающие возгласы Тилля Линдемана из динамика и недовольные реплики бухавших соседей-ГАРАЖан. Несколько минут возни со стамеской и молотком, и картина открывается еще интереснее, натуральный марсианский пейзаж.

Полный размер

Под заводской виброй и герметиком на швах ржавеет так бодро, что это слышно в тишине

Хорошо, что залез туда сейчас, иначе к весне можно было бы тормозить пятками по асфальту. Несколько часов возни с болгаркой и металлической щеткой-насадкой, согнувшись буквой «зю» под торпедой, и картина уже более оптимистичная: марсианский пейзаж превратился в лунный.

Полный размер

Но поверхностная ржавчина на полу — это ладно, гораздо больше меня напрягли сквозные дыры, причем симметричные с обеих сторон.

Полный размер

С водительской

Полный размер

С пассажирской

Вырезал ржавые края болгаркой.

Полный размер

С водительской стороны

Полный размер

С пассажирской

Затем иду лопатить форумы по антикору. Перебрав тонну полезной информации и еще столько же безполезной, пообщавшись со многими людьми — как с диванными специалистами, так и с профессионалами, сделал несколько выводов.
1. Самый идеальный вариант — это пескоструй с последующей сваркой, шлифовкой швов и обработкой по всем канонам нанесения ЛКП — преобразователь ржавчины, обезжиривание, кислотный грунт, акриловый, эпоксидный, краска, лак. Вследствие отсутствия станка, печатающего билеты банка России, пескоструя у меня не имеется, да и соблюсти все каноны в темном холодном гараже трудновато.
2. Резино-битумные мастики. Их основная функция — не остановка процесса коррозии, а перекрытие доступа влаги к металлу, под воздействием низких температур и тех же вибраций многие мастики трескаются и вся работа идет под хвост серому зверьку их тундры. Тем более, под ним будет бодро развиваться коррозия, если оставить хоть один очаг.
3. Пушсало. Со времен наших дедов непревзойденное антикоррозийное средство. У него есть огромное преимущество, которое является и огромным недостатком — оно не высыхает и не трескается, но подверженно механическим воздействиям, поэтому подходит только для скрытых полостей. На пол в салон его лить и класть сверху пленку — нет уж, извините.
4. Заморская буржуинская химия типа Dinitrol, Noxudol и иже с ними. Не очень подходят для гаражного использования, да и отзывы ооочень противоречивые. Решил не экспериментировать.
5. Ядреные смеси из пушсала, солярки, пластилина, мовиля, отработки, нигрола, ракетного топлива, солнечной плазмы, которые варят в полночь в полнолуние — без комментариев.

В итоге остановился на первом варианте, слегка его упростив. Технология использования различных грунтов подробнейшим образом расписана здесь и здесь, авторам респект.

Расскажу на примере пассажирской стороны.

Заварили с другом дыры, потом зашлифовал швы и трижды обработал весь пол цинкарем. Нужно дождаться полного высыхания цинкаря, только потом тщательно зачищать. Во второй и третий раз рекомендуют греть поверхность строительным феном. Это ускоряет реакцию цинкаря с ржавчиной и глубину его проникновения, ржавчина на глазах превращается в серый налет.

Полный размер

После зачистки немедленно задул металл кислотным грунтом в два слоя. Необходимо это сделать как можно быстрее, т.к. ржавь образуется на молекулярном уровне в течение нескольких минут.

Полный размер

Никогда, слышите, никогда не повторяйте моих ошибок и не работайте с кислотным грунтом в гараже без респиратора, а лучше иметь костюм высшей химической защиты! Кислотник феноменально вонючий и едкий. К концу работ в глазах посинело и закружилась голова.

Затем акриловым по мокрому, после высыхания — эпоксидным и краской, все по 2 слоя. С цветом не угадал, да наплевать, все равно не видно по ковром. Все швы, даже зашлифованные сварные, промазал герметиком.

Полный размер

Сварные швы находятся прямо над продольными лонжеронами, чтобы избежать коррозии изнутри, воспользовался пушсалом, причем нарыл в гараже старого, еще советского. Разогрел до жидкого состояния, добавил в него немного раст стопа для улучшения капиллярного эффекта (вычитал вот здесь, спасибо автору), и залил в лонжероны с помощью шприца и шланчика от капельницы, при этом постарался достать до места сварки.

Для полного счастья надо обработать днище с наружной стороны, но это попозже.

Отдельно расскажу про чистку деталей ручника и кулисы, а также про находки под ковром.

Полный размер

Вот так это все выглядело. Печально, что еще сказать

Пару суток отмачивания в ведре с лимонной кислотой (50 г на литр), и результат налицо:

Полный размер

Кулиса осталась в ведре на третьи сутки

А вот что я нашел под старым ковром, не считая всякого мусора:

www.drive2.ru

Чем лучше обработать днище автомобиля? — DRIVE2

Чем лучше обработать днище автомобиля? Есть определенный набор требований к веществу, которым вы хотите защитить ваш автомобиль. Материал покрытия должен иметь высокую адгезию защитной пленки к металлу и к заводским покрытиям, быть механически прочным и износостойким, ведь работать ему придется в довольно суровых условиях под постоянной струей грязи, гравия и песка. Материал должен быть эластичным и выдерживать те температуры, в которых эксплуатируется автомобиль. Так же он должен обеспечивать изоляцию от электролитов.

Полимерные составляющие способны повысить стойкость покрытия. Так же материал должен проникать во все щели и поры краски, не растворяться в воде и защищать от коррозии.

Чем обычно покрывают днище машины автолюбители? Примеры:

●Резино-битумная мастика
●Тектил-Цинк Пушечное сало (пушсало)
●Сланцевые мастики

Однако лучше купить в автомагазине специализированное покрытие, которое будет служить куда лучше, чем всякие народные методы.

Основные этапы полной антикоррозийной обработки:

●Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.
●Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.
●Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
●Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки.
Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

Где делать антикоррозийную обработку?

Как правило, антикор-центр выбирают по рекомендациям знакомых или на основе собственного опыта. Последний способ наиболее верный, ибо качество работ подтверждено временем. Кроме того, хорошая фирма имеет косвенные отличительные признаки:
● историю, положительную репутацию, опыт работы и статус официального представителя;
●возможность ознакомления с перечнем выполненных работ и технологическими картами обработки автомобилей;
●полный комплект профессионального оборудования для всех видов обработки плюс основной набор вспомогательных насадок для распыления препаратов;
●пункт мойки (подготовки) автомобиля;
●гарантийные обязательства на обработку автомобиля и его профилактическое обслуживание;
●компетентный персонал, который даст исчерпывающие ответы на вопросы о назначении применяемых материалов и их отличиях, о сути обработки и так далее.

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикорцентре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

●не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
●польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала — они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

Источник: drivemir.ru/chem-luchshe-…otat-dnishche-avtomobilya

www.drive2.ru

№19. Про антикор и его результаты — Лада 2113, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Настало время поговорить о коррозионной стойкости автомобиля. Можно назвать эту запись РАЗГОВОРЫ НИ О ЧЕМ, но все же, какие-то положительные результаты были достигнуты. Для публикации записи ждал момента, когда все труднодоступные части будут вновь осмотрены, чтобы говорить не просто так. А потом мне стало некогда и публикация затянулась на месяц. Ну это так, мелочи…

Машина выпущена в начале октября 2012 года, в моем владении машина уже 14 15 месяцев. Времени было достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Состояние кузова относительно возраста хуже, чем у большинства (смотрите бортжурнал машины, чтобы понять), а может еще и не так всё плохо. Но и не нужно мне рассказывать, что у Вас прям все хорошо, тем более если машина ни разу не разбиралась. Кузов машины бешеными темпами гниет внутри и в скрытых полостях, просто у всех разное видение этой проблемы: кто-то за сколы переживает, а кому-то на большие пузыри плевать.

Полный размер

Я так немножечко, прям совсем чуть-чуть, вот почти чуть-чуть переживаю по поводу коррозии, правда?

Начиная с модели 2108, было много проблемных мест, где коррозия развивалась быстрее всего: задние арки, рамка лобового стекла, дверь задка и т.д. Что изменилось за 29 лет? Значительно ускорилось гниение вышеописанных мест, а в добавок к этому усиленно начали прогнивать задние стаканы и пороги из-за «парника» над ними. Проверьте, пока не поздно.

Самое интересное — в руководстве по эксплуатации:

Полный размер

Как всегда в нашей стране — на словах всё замечательно, только ожидания с реальностью даже и рядом не стояли

Они заявляют то, чем не каждая иномарка может похвастаться. А что по итогу? Рыжье буквально после выезда из салона и сквозные дыры через 5 лет? По их мнению это долговечный антикор? Откровенная насмешка над покупателем. Автомобиль хоть и бюджетный, но мы, владельцы, всегда хотим большего.

Где-то неоднократно натыкался на мнение людей про то, что если сравнить советские 2108-2109 и российские 2113-2115, то при одинаковых условиях, машины сгниют одинаково. Я считаю, что Вы ошибаетесь. Хотя бы потому, что сам являюсь владельцем 2113. Просто посмотрите, сколько ещё на дорогах 2108-21099 без сварочных работ и сколько таковых остаётся среди 2113-2115? Сколько раз Вы слышали о первых 2108-21099, у которых через 6 лет пришлось варить латки на днище, на стаканы? А может Вы видели или Вам рассказывали, что у первых Спутников отлетал грунт (грунт?) в салоне? То-то же. Зазоры раньше, может, и были выставлены хуже, машину собирали как зря, но проблема коррозийной стойкости куда важнее… Экономия на покраске привела к более быстрому гниению кузова, а кузов — это по сути и есть сама машина.

Примерно 8 9 месяцев назад (а если быть точнее — 30-31 августа 2018 года) машина была обработана антикоррозионными материалами. Перед этим изучал множество рецептов, но самым убедительным оказался этот. Настолько убедительный, что над поиском чудо-жижи пришлось попотеть, в итоге заказал из Воронежа по почте. Конечная обработка выполнялась на СТО и не совсем по моему сценарию. Сейчас я жалею, что поддался и послушал советов (а в идеале нужно было делать самому). Разные места были обработаны по-разному и совсем разными материалами. Теперь давайте на них посмотрим и сделаем выводы, которые для Вас, я надеюсь, будут весьма полезными.

ДНИЩЕ АВТОМОБИЛЯ
Днище автомобиля было обработано мастикой БПМ-3, разбавленной растворителем. Естественно, никто не старался, поэтому наносили компрессором и уж точно ничего не промыли и не зачистили перед распылением. Данная смесь очень сильно воняет и долго выветривается, а антикоррозионные свойства весьма сомнительны. Почему? Потому что это покрытие нечто иное, как обычная плёнка, типа ЛКП, к тому же очень мягкое, поэтому легко царапается и пескоструится и, естественно, свои раны не затягивает. Нанесение требует тщательной подготовки поверхности, подобное покраске. Смотрите, что получается, если дуть «как есть»:

Полный размер

Здесь, может, ничего и не заметно, но по факту у нас есть замятие, которое аккуратно накрыли мастичным

Все изъяны оказались под пленкой, коррозия сделает своё дело, а когда Вы заметите рыжие пятна — они могут оказаться сквозными. Где-то плёнка совсем не пристала и совсем отвалилась:

Полный размер

Как жаль, что не заснял тот момент, когда мастика свисала огромными кусками. Здесь Вы видите, что мастики на одном из важных участков уже нет, осталось только заводское покрытие.

От себя — НЕ РЕКОМЕНДУЮ данный метод на днище без капитальной подготовки поверхности. Даже с подготовкой я бы подумал над альтернативой. Мастичные материалы, в принципе, похожи, поэтому эффект будет схожий.

ДВЕРИ, АРКИ, ПОРОГИ И ДРУГИЕ СКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ
Здесь проще — заливалась смесь из пушечного сала, Раст-стоп’а и мовиля (4/1/1). Вишнёвый запах Раст-стоп’а утерялся в дикой вони, так что и данный состав в плане запаха отвратителен, по большей части из-за мовиля, который я также не хотел добавлять.
Пушечное сало при нагреве растекается, пропитывая всё под собой. Конечно, не вода, но тоже достаточно эффективно. Раст-стоп при нагреве не растекается, просто он сам по себе обладает невероятным капиллярным эффектом. Мовиль на общем результате он особо не отразился — окончательная смесь все так же растекается при нагреве и пропитывает всё под собой. Для данного способа также специальных подготовительных работ не производилось, за исключением удаления коррозии внутри крыла на арках (я сделал это плоской отверткой, например). Подготовить надо пороги, лонжероны и некоторые другие места, а именно — заделать все отверстия, чтобы состав постоял там, а не вытек сразу. Мастер сознался, что достаточно много вытекло, поэтому был докуплен мовиль.
Данное дело также проводилось под действием распыления, но для состава такого типа это не совсем правильно и потребует дальнейшей доработки, что мне и пришлось сделать. Как и писал товарищ у себя, в полёте смесь застывает и эффективность от таких сгустков никакая, пока они не покроют поверхность, поэтому мне пришлось дорабатывать, а не надеяться на жару, да и что на нее было надеяться — осень была на дворе. Берём строительный фен и прогреваем участки, чтобы смесь равномерно растеклась и пропитала все под собой, заодно вытекли почти все излишки.

Смысл данного антикора в том, чтобы не просто нанести его, а надо перекрыть и пропитать всю защищаемую поверхность. Так как это антикор, можно сказать, на основе масел и с хорошим капиллярным эффектом, то он способен проникать во все щели и самозатягиваться при повреждениях. Негативные моменты также присутствуют: в жидком состоянии собирает пыль и способен насобирать ее столько, что в итоге будет только сухое пыльное место. Правда, данная проблема актуальна больше для наружных частей. Про подтеки на жаре Вы должны знать. Если залито добротно — вытекать будет очень долго.

ДНИЩЕ В САЛОНЕ
Днище начало гнить из-за застоя влаги, но планов на него у меня особо не было. Думал помазать вышеописанным составом в месте коррозии, покрыть пленкой и оставить, но не тут-то было. Так как делал не я, то нах**чили мне чудо-состава по всей ванне, аж по салону брызги разлетелись. Ну хрен с ним, — думал я вначале, а потом начало холодать, а мысли так и не приходили в голову.
Поверх жирного состава ничего не ляжет — ни виброизоляция, ни заводская шумка (пропитается насквозь). Далее начались изобретения велосипеда. Чтобы оградить заводскую шумку от жирных следов, был куплен фольгированный пенополиэтилен. Он лёгкий, не принимает форму при изгибе, при нагревании сразу сдувается. В общем, помучался я, перевёл несколько метров, в итоге плюнул и оставил дурную затею. Теперь у меня ещё несколько метров в запасе непонятно для чего. Тем временем, на улице поздняя осень, а машина не собрана. В итоге решил немного проще: убрал излишки, а саму поверхность накрыл тоненькой плёнкой и сверху уложил остатки заводской шумоизоляции. С того момента твёрдо решил: потеплеет — переделаю. Вот и настало долгожданное тепло лето, все (почти все) элементы салона отправились на чердак, а я приоткрыл тайну ковра и ужаснулся.

Полный размер

Тайна приоткрыта

Ещё зимой заметил, что застой воды на коврика при движении уходит не куда-нибудь, а под кронштейн сидения. Учитывая это, картина выглядит не так печально. Где ступала нога человека, смесь была выдавлена в стороны и если на это место попадало много влаги, оно все равно рыжело. Самое главное, что данный метод был проделан в попытках спастись от коррозии вследствие влаги в салоне. Какое было удивление, когда вода снова победила:

Полный размер

Осенью было чисто. Это результат одной зимы. Не самой снежной.

www.drive2.ru

Автомобильная дверь не открывается изнутри или снаружи 🚗 6 Мгновенное исправление

Наша машина — вторая по величине инвестиция, которую мы делаем после дома. Это также одно из вложений, которое остается с нами дольше всего, если мы заботимся о нем регулярно и эффективно. Наши автомобили — важная часть нашей жизни.

Они не только значительно облегчают выполнение повседневных задач, но и становятся одним из центров, где мы создаем воспоминания и совершаем сложные путешествия, которые формируют нас такими, какие мы есть.Также как дом — это сердце семьи; наши автомобили также играют решающую роль в нашей жизни.

Точно так же, как наши дома будут ремонтироваться и ремонтироваться, наши машины тоже. Профилактическое обслуживание — это обязательная процедура для обеспечения долгого срока службы нашего автомобиля.

Хотя профилактическое обслуживание может помочь решить большинство проблем, мы все же сталкиваемся с неожиданными ремонтами, о которых нам нужно знать. Одна из наиболее распространенных проблем, которая может стать неожиданностью для большинства, — это проблема с заклиниванием двери автомобиля, иногда дверь автомобиля не открывается изнутри или снаружи.

Это означает, что дверь автомобиля не открывается ни изнутри, ни снаружи. Есть много способов решить эту проблему. Но сначала давайте взглянем на то, чтобы понять, почему это происходит.

Диагностика того, почему дверь автомобиля не открывается изнутри или снаружи:

1. Проблемы с подключением: Распространенной причиной заклинивания автомобильных замков является повреждение соединения с защелкой двери автомобиля. При диагностике проблемы вам необходимо проверить все внутренние и внешние соединения, цилиндр дверного замка и выключатель внутреннего замка.Дверь машины застрянет в одном из этих положений.

2. Скопление ржавчины и грязи : Скопление ржавчины и грязи — еще один способ заклинивания дверей автомобиля. Ржавчина собирается в замке двери и заклинивает дверную защелку. Это также может произойти из-за поломки каких-либо внутренних деталей.

3. Повреждение основной конструкции : Этот вид повреждений обычно возникает после аварии. В этом случае дверная защелка может повредиться и привести к заклиниванию замка.Дверная защелка может отсоединиться от дверного замка. В результате аварии может произойти структурное повреждение независимо от степени тяжести.

4. Тупики: Это проблема, которая возникает из-за функции (взаимоблокировки), которая была установлена ​​в определенных моделях автомобилей. Это может быть вызвано кнопкой на пульте дистанционного управления, которая активирует блокировку.

5. Сломанный замок: Здесь автомобиль не открывается изнутри или снаружи из-за взлома одного замка. Эта проблема может быть легко решена, если дверной замок исправен и мы все еще можем сесть в машину.Сломанный замок также может быть признаком слабых деталей автомобиля. Это следует проверить в вашей местной автомастерской.

6. Поврежденная дверь: Наконец, когда проблема не в системе блокировки, перейдите к проверке следующей очевидной возможности того, что дверь автомобиля не открывается изнутри или снаружи — поврежденной двери. Это не то же самое, что тупик. Вся система блокировки может работать правильно, и вы все равно обнаружите, что ваша дверь не открывается изнутри или снаружи.

Решения, когда ваша дверь автомобиля не открывается изнутри или снаружи:

Отремонтируйте сломанные соединения:

Откройте дверь и устраните неисправность в сборе замка.При необходимости используйте запасные части и исправьте сломанные соединения.

Смазка:

Смазка дверной защелки — это один из способов фиксации дверей, которые не открываются изнутри или снаружи. Начните с проверки шпоночного паза на предмет засорения. Затем откройте дверь и попробуйте отрегулировать узел замка, чтобы увидеть, что застряло. Смажьте сборку и снова двигайте. Повторяйте этот процесс, пока все засорения не будут удалены.

Снимите дверную панель:

Используйте свои инструменты, чтобы отсоединить дверную панель.После того, как винты с дверной панели будут удалены, будет легче определить проблему. Затем отключите электрические соединения, которые прикреплены к дверной панели. Как только панель будет снята, вы заметите пластиковую крышку внутри панели.

Снимите эту крышку и найдите проблемы, препятствующие открытию дверцы. Теперь проверьте, связана ли проблема с механизмами или внутренними валами. Закрепите гайку на конце вала, чтобы затянуть ручку, чтобы дверь открывалась снаружи.

Чтобы решить проблему невозможности открытия изнутри, проверьте, нет ли проблем в системе блокировки с электроприводом. Может потребоваться ремонт или замена.

И, наконец, проверьте узел замка на наличие сломанных частей и дважды проверьте электродвигатель дверного замка. Весь этот процесс легко проделать, если снять дверную панель.

Обратитесь к слесарю:

Двери автомобилей, которые не открываются изнутри или снаружи, могут иметь неисправный замок. Эти проблемы легче диагностировать и решать, как только мы сможем открыть дверь автомобиля.

Таким образом, простое решение для этого — обратиться к профессиональному автослесарю. Они могут помочь открыть автомобиль, обеспечивая минимальный уровень повреждения двери. Как только дверь открыта, по результатам оценки, детали замка можно отремонтировать или заменить.

Последний совет

При работе с автомобилем убедитесь, что вы приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы обезопасить себя. Вы можете предпринять некоторые меры предосторожности:

Выключение автомобильных сигнализаций, когда дверь автомобиля заклинивает.Это связано с тем, что автомобильная сигнализация может включиться в любой момент, пока вы работаете с автомобилем, и напугать вас. Это небезопасно при работе с любыми инструментами.

Также проинформируйте своих соседей, чтобы они не испугались.

Всегда носите с собой всю документацию на автомобиль! Дома в этом нет необходимости. Это более важно, когда происходит внезапная поломка, и вы работаете над своей машиной в глуши.

Дверь автомобиля не открывается — Больше идей

Как открыть дверь автомобиля, которая не открывается снаружи или изнутри?

Broken Lock: Здесь автомобиль не открывается изнутри или снаружи из-за взлома одного замка.Эта проблема может быть легко решена, если дверной замок исправен и мы все еще можем сесть в машину.

Почему не открывается дверь автомобиля?

Это может быть множество вещей, скопление ржавчины и грязи, проблемы с подключением, механические поломки, повреждение водой, повреждение двери, поломка ручки и т. Д.

Как я могу проникнуть в машину?

Двери автомобиля, которые не открываются изнутри или снаружи, могут иметь неисправный замок. Эти проблемы легче диагностировать и решать, как только мы сможем открыть дверь автомобиля.Таким образом, простое решение для этого — обратиться к профессиональному автослесарю.

Почему дверь моей машины не открывается снаружи?

Часть механизма может быть ослаблена. Используйте свои инструменты, чтобы отсоединить дверную панель. После того, как винты с дверной панели будут удалены, будет легче определить проблему. Затем отключите электрические соединения, которые прикреплены к дверной панели. Как только панель будет снята, вы заметите пластиковую крышку внутри панели. Снимите эту крышку и поищите проблемы, мешающие открытию двери.Теперь проверьте, связана ли проблема с механизмами или внутренними валами.

сообщить об этом объявлении

Замена внутренних дверных панелей вашего автомобиля

Необходимые предметы:

Изношенные внутренние дверные панели портят внешний вид вашего автомобиля, общее воспринимаемое состояние, стоимость при перепродаже и, самое главное, могут ухудшить первое впечатление людей о вас, когда другие открывают дверь, чтобы войти. Правильно это или нет, бывает. Изношенное ковровое покрытие легко покрыть подогнанными напольными ковриками, спрятать потрепанные сиденья подходящими чехлами для сидений или скрыть потрескавшуюся или выцветшую приборную панель крышкой приборной панели.Однако прикрыть плохие внутренние дверные панели — это совсем другое дело.

В грузовиках области подлокотников часто используются в качестве поручней для поддержки веса людей, когда они садятся в автомобиль и выходят из него, и это оказывает долгосрочное пагубное воздействие на целостность дверной панели в целом. Утечки воды в течение срока службы транспортного средства вызывают гниение и коробление панели — будь то вода, скопившаяся внутри дверной панели из-за забитых сливных отверстий, или внутренняя часть транспортного средства была погружена на несколько дюймов глубиной в бассейн с водой.Ультрафиолетовые лучи от воздействия солнечного света высушивают винил и пластик, превращая мягкие и гибкие материалы в выцветшие жесткие материалы, которые раскалываются.

Клей, который некоторые автопроизводители используют для скрепления секций внутренней дверной панели вместе, высыхает и становится неэффективным, вызывая отрыв вершин и углов. Зажимы ломаются, а саморезы выдергиваются из засохшего пластика. Если дверная панель была включена и выключена несколько раз по другим причинам (например, для фиксации стеклоподъемника), нейлоновые зажимы по периметру двери могут сломаться.

В этой статье мы расскажем, как заменить изношенную внутреннюю дверную панель, потому что качественная замена теперь доступна владельцам старых легковых и грузовых автомобилей. В зависимости от конструкции вашего автомобиля, несколько простых отверток и инструменты для снятия обрезков, вероятно, все, что вам нужно, чтобы выполнить работу быстро и легко. Так что попрощайтесь с панелями, которые порваны, гниют, провисают или разваливаются!

Ищите небольшие крышки доступа, закрывающие винты или болты, фиксирующие предметы на месте.После удаления всех частей крышки доступа теперь вы можете удалить винты или болты.

Замена изношенных внутренних дверных панелей

Есть много способов прикрепления дверных панелей к металлической дверной раме за ними, но мы рассмотрим общие черты, связанные с большинством настроек, которые вы найдете для сменных панелей, доступных на нашем веб-сайте. Если вы не можете найти очевидный способ снять дверные панели на вашем конкретном автомобиле, мы рекомендуем проконсультироваться с производителем вашего автомобиля за инструкциями, чтобы избежать повреждения или поломки всего, что вам нужно повторно использовать.

Вообще говоря, первое, что нужно сделать, — это удалить все устройства, которые прикреплены болтами непосредственно к самой дверной панели: кнопки дверных замков, подлокотники, оконные ручки или переключатели, лицевые панели, поручни и съемные элементы отделки. Как правило, деталь или весь узел можно удалить максимум одним или двумя винтами. После откручивания вытащите устройство и отсоедините все, к чему оно может быть подключено. Чаще всего это легко сделать с помощью плоскогубцев.

Ручная рукоятка стеклоподъемника Ford после того, как две его секции были развернуты. Посмотрите вниз в щель за внутренней дверной панелью. Здесь жгут проводов органов управления стеклоподъемниками / замками уже отстегнут, а трос к ручке двери все еще прикреплен.

Примечание: Прежде чем снимать дверную панель, вам нужно будет снять ручные ручки стеклоподъемника на всех грузовиках Ford, оборудованных таким образом. Хотя они не выглядят так, эти ручки на самом деле представляют собой две части, сложенные друг над другом и прикрепленные к ручке.Осторожно отделите две части кривошипной рукоятки у основания, после чего внешнюю часть можно будет повернуть в сторону. После этого с помощью отвертки или бита с головкой Torx удалите анкерный винт в центре основания ручки.

Примечание: на пикапах Dodge Dakota 1987-96 годов вам нужно сначала отодвинуть дверную панель примерно на дюйм или два от верха (после откручивания 10 видимых винтов), а затем потянуться за дверную панель, чтобы отсоединить
звенья дверной ручки,
стержни дверных замков и любые разъемы проводки электрического стеклоподъемника.

Если ваш подлокотник отсоединяется, вы, скорее всего, найдете винты на его нижней стороне или внизу карманов для поручней. Отвинтите их, затем снимите секцию подлокотника, потянув ее от остальной части панели. Если узел переключателя электрического стеклоподъемника / дверного замка отсоединяется от подлокотника, отсоедините все соответствующие жгуты проводов — обычно они высвобождаются при легком нажатии на соединительный зажим. Здесь также может потребоваться небольшая отвертка с головкой Philips.Легкое покачивание обычно освобождает разъемы проводки.

Если узлы переключателя электрического стеклоподъемника не отсоединяются вместе с подлокотником, ищите аналогичный способ их ослабления. На некоторых автомобилях это вопрос отвинчивания, а на других может потребоваться небольшой инструмент для снятия облицовки, чтобы отсоединить часть крышки. Опять же, мы рекомендуем дополнительно проконсультироваться с производителем вашего автомобиля, когда что-то неочевидно. Если в вашем автомобиле есть ручные рычаги стеклоподъемника, вам необходимо их снять.Часто это вопрос удаления небольшого винта в основании ручки. Ниже мы сделали несколько примечаний для конкретных автомобилей, требующих дополнительных действий в этой области.

На этой фотографии показаны типичные металлические петли, которыми фиксируются подлокотники и распределительное устройство. После того, как секции были оторваны (как это делает этот человек), можно отвинтить и удалить сами металлические язычки. Тогда дверная панель обычно легко снимается. Инструмент для снятия кривошипа стеклоподъемника.

После того, как подлокотники и другие предметы были убраны с пути, вы можете увидеть выступающие металлические выступы, которые фактически удерживают панель на месте.Если они крепятся саморезами, их следует открутить и снять. Если они постоянно прикреплены к дверной коробке, внутренняя дверная панель, вероятно, выскользнет из них при снятии.

Примечание: На полноразмерных стандартных пикапах Chevrolet / GMC 1973-87 годов и Blazers, Suburbans 1973-91 и кабинах экипажа, два винта, удерживающие виниловые ремни ручки тяги на месте, должны быть удалены, прежде чем дверные панели можно будет снять. Для этих ручных кривошипных рукояток рекомендуется специальный инструмент для снятия кривошипа окна — просто проденьте инструмент за ручку и снимите его одним быстрым движением.Вывернув все винты вдоль подлокотника и лицевой стороны дверной панели, потяните наружу нижнюю часть дверной ручки, чтобы она попала в коленчатый вал окна. Одной рукой потянув вверх за нижнюю часть панели, возьмите другую руку и поместите ее вдоль верхнего края рядом с кнопкой блокировки. Потяните прямо вверх, чтобы освободить зажим здесь, затем повторите рукой в ​​том месте, где находится точка крепления рукоятки коленчатого вала.

Некоторые внутренние дверные панели подвешиваются на U-образные крючки в верхней части дверной коробки.Освободив нижний край панели, поверните ее вверх, чтобы освободить верхнюю часть от зажимов с крючками. Как только внутренняя панель будет готова оторваться, начните с осторожного вклинивания внутреннего рычага между ней и металлом двери.

Если у вас старый автомобиль или грузовик, внутренняя дверная панель, вероятно, закреплена на U-образном крючке, прилегающем к выступу в верхней части металлической дверной коробки. После того, как нижняя часть панели будет освобождена, оттяните ее от двери так, чтобы пальцы вошли в зазор вдоль нижнего края для использования рычага.Сдвиньте панель снизу вверх. Осторожно покачивайте им из стороны в сторону, хватаясь за нижнюю часть и осторожно толкая ее вверх. Это должно освободить его от зажимов в верхней части двери.

Как только дверная панель будет готова к снятию, начните с осторожного втирания внутреннего рычага между ней и металлом двери в самой нижней точке. Поместите ткань или какую-нибудь мягкую изоляцию между вещами, чтобы ничего не запачкать или не повредить.

Если ваш автомобиль или грузовик новее, скорее всего, у него также есть много зажимов, расположенных по его периметру.В этом примере зеленые стрелки показывают расположение клипов. Удалите их осторожно, потому что вы будете повторно использовать их после установки. Как только ваша старая дверная панель будет снята, используйте эту возможность для очистки и смазки оконных направляющих.

Если ваш автомобиль более новый, скорее всего, он также имеет множество зажимов, равномерно расположенных по всей панели, чтобы прикрепить его к металлической дверной раме. Используйте клиновой инструмент в качестве щупа, осторожно потянув наружу в любом месте. Когда вы сталкиваетесь с большим сопротивлением, вы приближаетесь к зажиму, поэтому приложите больше давления в этих местах для наиболее чистого и легкого отсоединения.Осторожно удалите их, потому что вы будете использовать их повторно после установки. Продолжайте движение по всем краям дверной панели, пока все зажимы не будут ослаблены. Потяните вверх снизу, покачивая, чтобы освободить панель от зажимов наверху.

После того, как вы полностью сняли старую дверную панель, используйте эту возможность, чтобы очистить и смазать направляющие и каналы, по которым окна и регуляторы скользят вверх и вниз. Смочите тряпку обезжиривателем / очистителем, сотрите грязь и мусор с движущихся частей и нанесите свежую смазку.

Типичная пароизоляция внутри дверных панелей новых автомобилей. У нас есть большой выбор межкомнатных дверных панелей для классических автомобилей, таких как эта от Sherman.

Ищите отверстия для слива воды вдоль нижней части двери — они предназначены для удаления любой воды, которая попадает внутрь, через крошечные зазоры вокруг дверных ручек, замочные скважины, крепления зеркал и другие даже винты отделки на старых автомобилях. Чтобы избежать попадания воды в дверь или автомобиль в будущем, удалите все листья, навоз и другой мусор, забивающий сливные отверстия.

Один из примеров внутренней дверной панели в стиле OEM Coverlay.

Примечание: Если ваш автомобиль более новый, вы можете столкнуться с установленной «пароизоляцией» внутри дверной панели, которую необходимо сначала удалить, чтобы очистить оконные направляющие. Независимо от того, является ли барьерный элемент на основе пенополистирола или пластиковый лист, он обычно наклеивается резиновым герметиком. Используя клиновой инструмент, осторожно и равномерно ослабьте пароизоляцию по всем участкам, чтобы предотвратить повреждение. При повторной установке используйте свежий герметик.

Неплотно закрепите новую дверную панель, повторно подключите проводку и кабели, где это возможно, затем проверьте дверные замки и дверные ручки, чтобы убедиться, что их функциональность была восстановлена. Если вы измените шаги, которые вы предприняли при снятии старой панели, вы обнаружите, что установка сменных внутренних дверных панелей так же проста, как установка части OEM на место.

Алюминиевые дверные панели Spectre Performance.

Мало того, что он будет соответствовать контурам и размерам оригинала, монтажные отверстия будут точно там, где они должны быть.Кроме того, они превзойдут по прочности оригинальные конструкции, которые могли дать трещину и преждевременно выйти из строя. Если вы повторно используете зажимы дверной панели, вам нужно будет перенести старые на новую панель. Если вы обнаружите, что какие-либо старые зажимы сломались, вы можете приобрести набор запасных зажимов для дверных панелей, которые специально подходят для вашего автомобиля.

Вставки для дверных панелей Мы предлагаем вставки для дверных панелей

Warrior.

Если вы предпочитаете сохранить заводской внешний вид OEM, у нас есть замена от таких специалистов, как
Coverlay,
Шерман,
Воин, и
Goodmark, среди прочего, — в выборе цветов, которые подходят к большинству интерьеров.

Если вы предпочитаете экономию веса и чистый внешний вид стильного алюминия, обратите внимание на алюминиевые дверные панели Spectre Performance. Это больше, чем листовой металл, вырезанный ножницами, они формуются и имеют форму, подходящую для конкретных марок и моделей. Держите их в чистом виде, если вы предпочитаете блеск металлического вида, или используйте их в качестве основы для индивидуальной окраски, соответствующей внешнему виду вашего интерьера.

А если у вас есть полные или полустворчатые двери для вашего Jeep CJ или Wrangler с дверными вставками с ромбовидным рисунком протектора, которые были повреждены, их можно заменить стильными сменными вставками Warrior.Выбирайте из огромного выбора дизайнов и материалов.

Мы надеемся, что эта статья дала вам понять, что замена внутренних дверных панелей не невозможна и что довольно легко найти заменяющие детали, которые хорошо выглядят — независимо от того, хотите ли вы сохранить товар на складе или выбрать индивидуальный вид. Однако мы знаем, что истинное знание приходит, когда мы задаем вопросы, поэтому наши представители находятся здесь семь дней в неделю, чтобы помочь вам сделать более осознанную покупку. Звоните, будем рады помочь!

5 причин, по которым двери вашего автомобиля не работают

Когда вы думаете о ремонте автомобилей, многие люди думают о ремонте двигателя или, возможно, замене фар.Но о том, о чем часто забывают, является дверь вашей машины — единственный способ попасть в красивую поездку. Если ваши двери не открываются для вас, вот пять причин, по которым вас могут заблокировать.

1. Сломался привод дверного замка

Возможно, вы никогда в жизни не слышали слово «привод», но это, вероятно, самое важное устройство для управления дверьми. В большинстве современных автомобилей сегодня есть привод, представляющий собой электродвигатель, который посылает сигналы для открытия и закрытия дверных замков.Вот почему вы можете использовать ключи или нажать кнопку внутри, сидя на сиденье водителя, чтобы открыть двери, а не подходить к каждой из них.

Сломанный привод означает, что сигналы не отправляются или доставляются правильно, и это может вообще помешать работе ваших замков. Это может быть такая проблема, как обрыв провода или даже электрический блок, из-за которого сигнал не достигает двигателя привода. В любом случае двери, которые не запираются или не открываются электронным способом, но обычно имеют проблемы с приводом автомобиля.

2. Неисправные ручки

Функциональные ручки необходимы для открытия дверей. Если ваши ручки кажутся хрупкими (например, они могут оторваться от двери) или не двигаются плавно, у вас определенно проблема с ручками. Важно знать, что проблема с внутренней ручкой, вероятно, будет означать, что есть проблема и с внешней частью, поэтому проверьте ее, если она начнет действовать.

3. Они не останутся незамеченными

Когда вы закрываете дверь, вы ожидаете, что она останется такой же.Это работа дверной запорной планки, которая представляет собой закаленный металлический механизм, который надежно удерживает вашу дверь на месте. Незакрепленный фиксатор может привести к тому, что ваша дверь захлопнется многократно, чтобы закрыть ее, и даже рискнет их распахнуть во время движения. Если у ваших пассажирских дверей возникает эта проблема, важно, чтобы вы не садились за руль, пока не почините ее, иначе ваши двери могут столкнуться с автомобилем на следующей полосе. Вот такая ситуация, когда другой парень определенно захочет, чтобы вы закрыли входную дверь.

4. Герметичные двери

Подобно тому, как вы не закрываетесь, ваши двери могут казаться неподвижными и не закрываются или не открываются должным образом. Обычно им просто нужна быстрая смазка, чтобы вернуть их к жизни. Если вы слышите скрип или дверь начинает заклинивать, когда вы перемещаете ее по петле, это явный признак того, что в ней можно использовать немного масла.

5. Для ворот с электроприводом

Сегодня многие большие фургоны или автомобили имеют рельсы, по которым скользят пассажирские двери. Если вы попадаете в эту категорию, это может быть причиной, которая будет для вас наиболее актуальной.Ваш автомобиль посылает электрический сигнал, чтобы дверь скользила по рельсовому пути, пока не достигнет конечной точки, но если этот сигнал по какой-либо причине отключится, это может вызвать проблемы.

Неисправная дверная направляющая эквивалентна заклиниванию двери, в результате чего люди или вещи на заднем сиденье остаются в ловушке. Если вы слышите глухой щелкающий звук или металлический скрип, это признак того, что у вашего трека могут возникнуть эти проблемы, поэтому немедленно исправьте их.

Двери

— это окно, через которое можно сесть в ваш автомобиль, поэтому следите за тем, чтобы они содержались в хорошем состоянии, и пройдите осмотр, если вы действительно не можете указать на проблему.Вы не хотите оказаться в ситуации, когда вам придется отказаться от своих больших планов сегодня вечером из-за того, что двери вашей машины закрываются.

Футуристические дверные ручки Tesla обвинили в гибели в результате пожара

Футуристические дверные ручки на Model S Tesla Inc. обвиняют в гибели водителя в аварии, когда полицейский не смог вытащить его из горящей машины.

Омар Аван, 48-летний анестезиолог, водил свою арендованную Tesla в феврале, когда он потерял управление на бульваре в южной Флориде, и автомобиль врезался в пальму, согласно иску о неправомерной смерти, поданному в суд штата в округе Бровард. .

Сотрудник полиции не мог открыть двери, потому что ручки были втянуты, а прохожие беспомощно наблюдали, как автомобиль наполнялся дымом и пламенем, согласно жалобе, в которой утверждается, что возгорание возникло из-за аккумуляторной батареи автомобиля.

Дверные ручки на Model S расположены заподлицо с автомобилем и выскакивают — «автоприсутствие» по словам Tesla — когда они обнаруживают, что брелок для ключей находится поблизости.

«Огонь охватил машину и сжег доктора Авана до неузнаваемости — все потому, что у Model S есть недоступные дверные ручки, нет другого способа открыть двери и существует неоправданно опасный риск возгорания», — говорится в сообщении Oct.10 масть. В жалобе указана причина смерти — отравление дымом и указано, что Аван не получил внутренних повреждений или переломов костей в результате аварии.

Подробнее от Бломберга: Что службы экстренного реагирования не знают о электромобилях Fiery

Tesla не сразу ответила на запрос о комментарии.

Consumer Reports сообщил в 2015 году, что сломанные дверные ручки были одной из наиболее распространенных проблем с Model S. Водители также жаловались на невозможность доступа к своим автомобилям, когда ручки покрыты снегом или льдом .

Согласно жалобе, Tesla

Авана продолжала гореть в течение нескольких часов, несколько раз воспламеняясь даже после того, как пожарные потушили пламя и машину отбуксировали.

Происхождение дверных ручек

Происхождение дверных ручек было отмечено в статье на обложке журнала Wired о генеральном директоре Tesla Илоне Маске, который настаивал на них, даже несмотря на то, что «среди высшего руководства было единодушно мнение, что идея сложной дверной ручки безумна», a Бывший руководитель рассказал Wired в статье, опубликованной в декабре 2018 года: .

Инновация дверной ручки «потребовала невероятно сложной инженерии и решила проблему, которую никто не считал проблемой. Но как бы решительно ни возражали руководители, Маск не уступит», — говорится в статье.

Главный защитник безопасности в Вашингтоне поднял вопросы о дверных ручках.

«Несмотря на то, что Tesla часто получает высокие баллы на краш-тестах, стремление Tesla к стилю важнее безопасности и функциям, которые поднимают цены на акции, а не защищают пассажиров и других лиц на дороге, продолжают вызывать серьезные опасения», — сказал Джейсон Левин, исполнительный директор Центра Auto Safety, говорится в электронном письме на номер Automotive News .«Tesla уже должна была знать, что автомобили загораются, и службы быстрого реагирования должны иметь возможность вытаскивать жертв из горящих автомобилей — даже если для этого потребуется сделать дверные ручки, которые будут доступны в любое время».

Между тем, это не единственный случай, когда литий-ионные батареи Model S являются легковоспламеняющимися. Согласно иску, поданному в этом месяце, семья 18-летнего парня, который потерял контроль над своей Tesla на скорости 116 миль в час и врезался в бетонную стену в прошлом году, обвиняет взрыв батареи в его гибели в «полностью выживаемой» катастрофе. в суде штата Сан-Хосе, Калифорния.

Дело Авана — Аван против Tesla Inc., 19-021110, Окружной суд округа Бровард, Флорида.

Филип Нуссель из Automotive News внес свой вклад в этот отчет.

Как открыть дверь автомобиля — Как отменить блокировку

Угу. Это произошло на самом деле. Вы тянете за ручку двери вашего автомобиля и. . . ничего такого! Вы заблокированы, и вы можете видеть ключи, лежащие на консоли. Тьфу.

Какие шаги вы можете предпринять, чтобы отпереть дверь машины, если вы заперлись? В то время как многие автомобили с кнопочным зажиганием имеют меры безопасности, предотвращающие это, блокировки по-прежнему являются проблемой для миллионов водителей, чьи автомобили используют обычные ключи для зажигания и дверных замков (и это касается водителей, чьи автомобили имеют электронные брелки для ключей. ).

Звоните слесарю — или нет

Если это произойдет с вами и у вас есть членство в Американской автомобильной ассоциации (AAA), вы можете получить помощь слесаря, позвонив в эту организацию. Бесплатная услуга блокировки — одно из преимуществ членства в AAA.

Вы также можете напрямую вызвать слесаря ​​- некоторые возьмут на себя блокировку автомобилей, — но, конечно, вам придется платить за их услуги из своего кармана.

Если у вас нет членства в AAA и вы не хотите платить за слесаря, есть альтернативы.Вот все, что вам нужно знать о том, как открыть дверь машины, когда ключи находятся внутри.

Getty Images

Приложения для блокировки и помощь на дороге

Некоторые автопроизводители предлагают приложения для смартфонов, которые можно использовать для доступа к автомобилю во время блокировки. Например, с подпиской OnStar от General Motors вы можете использовать приложение для удаленной разблокировки вашего Buick, Cadillac, Chevrolet или GMC. BMW и Hyundai предлагают аналогичные приложения, как и несколько других автопроизводителей.Посетите веб-сайт производителя вашего автомобиля, чтобы узнать, доступно ли загружаемое приложение блокировки.

Есть еще один способ, которым автопроизводители могут оказать помощь во время локаута: если у вас новый или сертифицированный подержанный автомобиль, автопроизводитель вашего автомобиля может предложить бесплатную помощь на дороге в течение первых нескольких лет владения. Во многих случаях эта услуга распространяется на локауты. Если у вас есть автомобиль, который был приобретен новым или в рамках программы сертифицированного подержанного автомобиля, посетите веб-сайт производителя, чтобы узнать, имеете ли вы право на помощь на дороге.

Getty Images


Используйте веревку, чтобы отпереть дверь

Длинная прочная веревка, например шнурок, может помочь вам открыть дверь автомобиля. Обратите внимание, что этот метод работает только с автомобилями, у которых есть традиционный дверной замок с небольшой ручкой вверху (как показано выше). Вот как открыть дверь машины с помощью веревки:

• Завяжите скользящий узел посередине веревки.(Не знаете, как? Узнайте!)

• Используйте дверной упор или тонкий кусок дерева, чтобы осторожно приподнять пространство между верхней частью оконной рамы передней двери и кузовом автомобиля (как далеко назад на верхней дверной раме) по возможности). Если вы будете обращаться с этим слишком агрессивно, вы можете погнуть дверную коробку, что приведет к утечке воздуха и свистку ветра, поэтому будьте осторожны.

• Используйте отверстие, созданное для опускания скользящего узла в кабину автомобиля.

• Отрегулируйте концы веревки так, чтобы скользящий узел располагался вокруг стойки дверного замка под выступом верхнего конца.

• Затяните скользящий узел вокруг стойки, потянув за оба конца веревки.

• После закрепления узла потяните стойку вверх, чтобы разблокировать автомобиль.

    Майкл Симари Автомобиль и водитель

    Попробуйте стержень или проволочную вешалку для одежды

    Вы также можете использовать стержень или выпрямленную проволочную вешалку для одежды, чтобы спасти положение во время локаута. Этот метод лучше всего работает с автомобилями, в которых дверные замки с электроприводом и их кнопки блокировки расположены на подлокотнике.

    • Используйте дверной упор или тонкий кусок дерева, чтобы осторожно открыть пространство между верхней частью оконной рамы передней двери автомобиля и его кузовом. Действуйте медленно и осторожно, чтобы не повредить автомобиль.

    • Вставьте стержень или выпрямленную вешалку для одежды в созданное вами отверстие.

    • Используйте стержень или вешалку для одежды, чтобы сдвинуть или нажать кнопку или кнопку замка двери автомобиля и открыть дверь автомобиля.

      Помните, что закрепить веревку или проволочную подвеску в таком ограниченном пространстве чрезвычайно сложно.Это может занять довольно много времени, и многие пытаются установить эти временные инструменты на место, но это можно сделать (мы говорим по опыту). Наберитесь терпения и не сдавайтесь! Один из этих методов может помочь вам разблокировать двери вашего автомобиля, когда вы заперты.

      Не будь инструментом: эти находки Amazon упростят работу с автомобилем

      Перчатки из ядовитой стали — 100 шт. В упаковке

      Стойки Torin Big Red Steel Jack

      Ключи с трещоткой Jaeger

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      49 CFR § 571.206 — Стандарт № 206; Дверные замки и элементы крепления дверей. | CFR | Закон США

      § 571.206 Стандарт № 206; Дверные замки и элементы крепления дверей.

      S1. Объем и цель. Этот стандарт устанавливает требования к дверным замкам транспортных средств и компонентам крепления дверей, включая защелки, петли и другие поддерживающие средства, чтобы свести к минимуму вероятность выброса пассажиров из транспортного средства в результате удара.

      S2. Заявление. Этот стандарт применяется к легковым автомобилям, многоцелевым легковым автомобилям и грузовикам, а также автобусам с полной массой транспортного средства (GVWR) не более 4536 кг.

      S3. Определения.

      Вспомогательная дверная защелка — это защелка с полностью закрытым положением, с дополнительным запертым положением или без него, и установленная на двери или дверной системе, оснащенной основной дверной защелкой.

      Дополнительная система дверных защелок состоит из дверных защелок и фиксаторов, отличных от тех, которые связаны с основной дверной защелкой.

      Задняя дверь — это дверь или дверная система в задней части автомобиля, через которую пассажиры могут входить или выходить из автомобиля, либо груз может быть загружен или разгружен. Не включает:

      (а) Крышка багажника; или же

      (b) Дверь или окно, полностью состоящие из материала остекления, чьи защелки и / или системы петель прикреплены непосредственно к материалу остекления.

      Кузов — это часть петли, обычно прикрепляемая к конструкции кузова.

      Система предупреждения о закрытии дверей — это система, которая активирует визуальный сигнал, когда система дверной защелки не находится в полностью закрытом положении и зажигание автомобиля активировано.

      Система дверных петель

      — это одна или несколько петель, используемых для поддержки двери.

      Дверная защелка состоит из защелок и фиксаторов, установленных на дверной системе.

      Дверной элемент — это часть петли, обычно прикрепляемая к дверной конструкции и составляющая качающийся элемент.

      Дверная система — это дверь, защелка, фиксатор, петли, комбинации скользящих направляющих и другие элементы крепления двери на двери и окружающей ее дверной коробке. Дверная система двойной двери включает обе двери.

      Двойная дверь — это система из двух дверей, в которой передняя дверь или распашная дверь открывается первой и соединяется с задней дверью или дверью с запорным механизмом, которая открывается второй.

      Складная дверь — это подвижный барьер, который закрывает вход в автобус, многоцелевое пассажирское транспортное средство или грузовик, состоящий из двух или более петлевых панелей, которые качаются, сдвигаются или вращаются; не имеет фиксатора и фиксатора в сборе.

      Вилка-болт — это часть защелки, которая входит в зацепление и удерживает ударник в закрытом положении.

      Направление открытия вилочного болта — это направление, противоположное тому, в котором ударник входит в защелку, чтобы зацепить вилочный болт.

      Полностью закрытое положение — это состояние защелки, которое удерживает дверь в полностью закрытом положении.

      Петля — это система устройств, используемая для позиционирования двери относительно конструкции кузова и управления траекторией поворота двери для входа и выхода пассажиров.

      Шарнирный палец — это часть петли, обычно соединяющая корпус и дверные элементы и устанавливающая ось поворота.

      Защелка — это устройство, используемое для удержания двери в закрытом положении по отношению к кузову транспортного средства с возможностью преднамеренного открытия (или срабатывания).

      Основная дверная защелка — это защелка, имеющая как полностью закрытое, так и вспомогательное положение защелки, и обозначена производителем как «основная дверная защелка».

      Система основной дверной защелки состоит из основной дверной защелки (-ей) и фиксатора (-ей).

      Дополнительное фиксированное положение относится к состоянию сцепления защелки, которая удерживает дверь в частично закрытом положении.

      Боковая передняя дверь — это дверь, площадь открывания которой на виде сбоку составляет 50 процентов или более впереди самой задней точки на спинке сиденья водителя, когда спинка сиденья отрегулирована в крайнее вертикальное и заднее положение.

      Боковая задняя дверь — это дверь, которая на виде сбоку имеет 50 или более процентов площади открывания к задней части самой задней точки на спинке сиденья водителя, когда сиденье водителя отрегулировано в крайнее вертикальное и заднее положение.

      Striker — это устройство, с помощью которого защелка входит в зацепление, чтобы удерживать дверь в полностью закрытом или вторично закрытом положении.

      Крышка багажника — это подвижная панель кузова, которая обеспечивает доступ извне автомобиля в пространство, полностью отделенное от пассажирского отсека стационарной перегородкой или фиксированной или откидной спинкой сиденья.

      S4. Требования. Требования применяются ко всем боковым и задним дверям, которые ведут непосредственно в отсек, в котором есть одно или несколько сидячих мест и соответствующие компоненты двери, за исключением складных дверей, складных дверей, съемных дверей, дверей автобусов, используемых только в аварийных ситуациях. предназначения для выхода и обозначены соответствующим образом, а также на дверях автобуса для размещения постоянно прикрепленной системы подъема для инвалидных колясок, которая, когда устройство находится в задвинутом положении, подъемная платформа втягивается в вертикальное положение параллельно и в непосредственной близости от внутренней поверхности двери лифта и в этом положении платформа полностью закрывает дверной проем, имеет фиксированные крепления к транспортному средству и служит преградой для дверного проема.Дверь подъемника для инвалидных колясок автобуса должна быть подключена к системе сигнализации, состоящей либо из мигающего видимого сигнала, расположенного в кабине водителя, либо из звукового сигнала для водителя, который активируется, когда дверь не полностью закрыта и включается зажигание автомобиля.

      S4.1 Распашные двери

      S4.1.1 Основные и вспомогательные системы дверных защелок. Каждая навесная дверная система должна быть оборудована по крайней мере одной основной дверной защелкой. К моменту сертификации транспортного средства производитель должен указать систему (системы) дверной защелки, которая является «основной системой (ами) дверной защелки».После сертификации производитель не имеет права изменять обозначение основной дверной защелки. Каждый производитель должен по запросу Национальной администрации безопасности дорожного движения предоставить информацию относительно такого обозначения.

      S4.1.1.1 Первый нагрузочный тест.

      (a) Каждая основная система дверной защелки и вспомогательная дверная защелка в полностью закрытом положении не должны разделяться, когда нагрузка в 11000 Н прикладывается в направлении, перпендикулярном поверхности защелки, так что защелка и фиксатор анкерные крепления не прижимаются друг к другу при испытании в соответствии с S5.1.1.1.

      (b) В положении вторичной фиксации основная система дверной защелки не должна разъединяться, когда нагрузка 4500 Н прикладывается в том же направлении, что и в пункте (а) этого раздела, при испытании в соответствии с S5.1.1.1. .

      S4.1.1.2 Нагрузочный тест 2.

      (a) Каждая система основной дверной защелки и вспомогательная дверная защелка в полностью закрытом положении не должны разделяться, когда нагрузка в 9000 Н прикладывается в направлении открывания вилки-засова и параллельно лицевой стороне защелки, когда испытано в соответствии с S5.1.1.2.

      (b) В положении вторичной защелки основная система дверной защелки не должна разъединяться, когда нагрузка 4500 Н прикладывается в том же направлении, что и в пункте (а) этого раздела, при испытании в соответствии с S5.1.1.2. .

      S4.1.1.3 Нагрузочный тест №3. (Применимо только к задним дверям, которые открываются в вертикальном направлении). Каждая система защелки основной двери на задних дверях, когда она находится в полностью закрытом положении, не должна разъединяться, когда нагрузка в 9000 Н прикладывается в направлении, ортогональном направлениям, указанным в S4.1.1.1 и S4.1.1.2 при испытании в соответствии с S5.1.1.3.

      S4.1.1.4 Инерционная нагрузка. Каждая основная система дверной защелки и вспомогательная дверная защелка должны соответствовать либо динамическим требованиям, указанным в параграфах (a) и (b) S4.1.1.4, либо расчету сопротивления инерционной нагрузке, указанному в параграфе (c) S4.1.1. 4.

      (a) Каждая основная дверная защелка и дополнительная дверная защелка на каждой навесной двери не должны выходить из полностью закрытого положения, когда инерционная нагрузка прилагается к системе дверной защелки, включая защелку и ее приводное устройство, в направлениях, параллельных продольные и поперечные оси транспортного средства с отключенным блокировочным устройством при испытании в соответствии с требованиями S5.1.1.4 (б).

      (b) Каждая основная дверная защелка и дополнительная дверная защелка на каждой навесной задней двери также не должны выходить из полностью закрытого положения, когда инерционная нагрузка прилагается к системе дверной защелки, включая защелку и ее устройство активации, в направлении, параллельном к вертикальной оси транспортного средства с отключенным стопорным устройством при испытании, как указано в S5.1.1.4 (b).

      (c) Для каждого компонента или узла рассчитывается минимальное сопротивление инерционной нагрузке в определенном направлении.Комбинированное сопротивление операции разблокировки должно гарантировать, что система дверной защелки при правильной установке в двери транспортного средства будет оставаться заблокированной при воздействии инерционной нагрузки 30 г в направлениях транспортного средства, указанных в параграфе (а) данного раздела или параграфа. (b) данного раздела, если применимо, при расчете в соответствии с S5.1.1.4 (a).

      S4.1.2 Петли дверные.

      S4.1.2.1 При испытании в соответствии с S5.1.2 каждая система дверных петель должна:

      (a) Поддержите дверь,

      (b) Не отделяется при приложении продольной нагрузки 11000 Н,

      (c) Не отделяется при приложении поперечной нагрузки 9000 Н, и

      (d) Для задних дверей,

      (1) Не разделяется, когда нагрузка в 11000 Н прикладывается перпендикулярно к лицевой пластине петли (испытание на продольную нагрузку), так что пластины петли не прижимаются друг к другу (первое испытание под нагрузкой).

      (2) Не разделяется, когда нагрузка в 9000 Н прикладывается перпендикулярно оси шарнирного пальца и параллельно лицевой пластине шарнира (испытание на поперечную нагрузку), так что шарнирные плиты не прижимаются друг к другу (испытание под нагрузкой 2) .

      (3) Не отделяется, когда нагрузка 9000 Н прикладывается в направлении оси шарнирного пальца (испытание под нагрузкой 3 — только для задних дверей, которые открываются в вертикальном направлении).

      S4.1.2.2 Если испытывается одна петля в системе петель, а не вся система петель, петля должна выдерживать нагрузку, пропорциональную общему количеству петель в системе петель.(Например, отдельный шарнир в двухшарнирной системе должен выдерживать 50% нагрузки, необходимой для всей системы.)

      S4.1.2.3 На боковых дверях с установленными сзади петлями, которые могут приводиться в действие независимо от других дверей,

      а) Внутренняя ручка двери не работает, если скорость транспортного средства больше или равна 4 км / ч, и

      (b) Для этих дверей должна быть предусмотрена система предупреждения о закрытии дверей. Система предупреждения о закрытии двери должна быть расположена там, где ее может хорошо видеть водитель.

      S4.1.3.2 Замки боковых задних дверей. В легковых автомобилях и многоцелевых пассажирских транспортных средствах при срабатывании запорного механизма наружные и внутренние дверные ручки или другие средства отпирания защелок не работают.

      S4.2 Боковые раздвижные двери.

      S4.2.1 Система защелок. Каждая система раздвижных дверей должна быть оборудована:

      (a) По крайней мере, одна основная система дверной защелки, или

      (b) Система дверной защелки с полностью закрытым положением и системой предупреждения о закрытии двери.Система предупреждения о закрытии двери должна быть расположена там, где ее может хорошо видеть водитель. После сертификации производитель не имеет права изменять обозначение основной защелки. Каждый производитель должен по запросу Национальной администрации безопасности дорожного движения предоставить информацию относительно такого обозначения.

      S4.2.1.1 Первый нагрузочный тест.

      (a) По крайней мере, одна дверная защелка в полностью закрытом положении не должна разъединяться, когда нагрузка в 11000 Н прикладывается в направлении, перпендикулярном поверхности защелки, так что защелка и фиксатор фиксатора не сжимаются. друг против друга при испытании в соответствии с S5.2.1.1.

      (b) В случае основной системы дверной защелки, когда она находится во вторичном запертом положении, система дверной защелки не должна разъединяться, когда нагрузка 4500 Н прикладывается в том же направлении, что и в параграфе (а) этого раздела, когда испытано в соответствии с S5.2.1.1.

      S4.2.1.2 Нагрузочный тест 2.

      (a) По крайней мере, одна система дверной защелки, когда она находится в полностью закрытом положении, не должна разъединяться при приложении нагрузки 9000 Н в направлении открывания засова и параллельно лицевой стороне защелки при испытании в соответствии с S5. .2.1.2.

      (b) В случае основной системы дверной защелки, когда она находится во вторичном запертом положении, система дверной защелки не должна разъединяться, когда нагрузка 4500 Н прикладывается в том же направлении, что и в параграфе (а) этого раздела, когда испытано в соответствии с S5.2.1.2.

      S4.2.1.3 Инерционная нагрузка. Каждая система дверной защелки, сертифицированная как отвечающая требованиям S4.2.1.1 и S4.2.1.2, должна удовлетворять либо динамическим требованиям, указанным в параграфе (a) этого раздела, либо расчету сопротивления инерционной нагрузке, указанному в параграфе (b) эта секция.

      (a) Система дверной защелки не должна выходить из полностью закрытого положения, когда на систему дверной защелки, включая защелку и ее механизм активации, действует инерционная нагрузка в направлениях, параллельных продольной и поперечной осям транспортного средства с запиранием. механизм отключен, и при испытании в соответствии с S5.1.1.4 (b).

      (b) Минимальное сопротивление инерционной нагрузке можно рассчитать для каждого компонента или узла. Их совокупное сопротивление операции разблокировки должно гарантировать, что система дверной защелки при правильной установке в двери транспортного средства будет оставаться заблокированной при воздействии инерционной нагрузки 30 г в направлениях транспортного средства, указанных в параграфе (а) этого раздела, когда рассчитывается в соответствии с S5.1.1.4 (а).

      S4.2.2 Дверная система.

      S4.2.2.1 Комбинация направляющих и скольжения или другие опорные средства для каждой раздвижной двери в полностью закрытом положении с защелкой не должны отделяться от дверной рамы, когда к поперечной оси транспортного средства прилагается общая сила 18000 Н. дверь, как указано в S5.2.2.

      S4.3 Дверные замки. Каждая дверь должна быть оборудована по крайней мере одним запорным устройством, которое при включении должно предотвращать срабатывание внешней ручки двери или другого внешнего элемента управления открытием защелки, и которое имеет средства управления и устройство разблокировки / фиксации замка, расположенные внутри транспортного средства. .

      S4.2.2.2 При испытании системы раздвижных дверей в соответствии с S5.2.2 следующие условия не должны возникать:

      (a) Разделение, которое позволяет сфере диаметром 100 мм беспрепятственно проходить между внешней частью транспортного средства и внутренней частью транспортного средства, в то время как требуемая сила сохраняется, как показано на рисунке 1.

      (b) Любое устройство приложения силы достигает полного смещения 300 мм.

      S4.2.2.3 Этот S4.2.2 применяется к транспортным средствам, изготовленным 1 сентября 2010 г. или позднее.

      S4.3 Дверные замки. Каждая дверь должна быть оборудована по крайней мере одним запорным устройством, которое при включении должно предотвращать срабатывание внешней ручки двери или другого внешнего элемента управления открытием защелки, и которое имеет средства управления и устройство разблокировки / фиксации замка, расположенные внутри транспортного средства. .

      S4.3.1 Двери задние боковые. Каждая задняя боковая дверь должна быть оборудована по крайней мере одним запирающим устройством с механизмом разблокировки / включения замка, расположенным внутри транспортного средства и легкодоступным для водителя транспортного средства или пассажира, сидящего рядом с дверью, и которое, когда задействован, предотвращает срабатывание внутренней дверной ручки или другого элемента управления открытием внутренней защелки и требует отдельных действий для разблокировки двери и управления внутренней дверной ручкой или другим элементом управления открытием внутренней защелки.

      S4.3.2 Задние двери. Каждая задняя дверь, оснащенная внутренней дверной ручкой или другим внутренним устройством разблокировки защелки, должна быть оборудована по крайней мере одним запорным устройством, отвечающим требованиям S4.3.1.

      S5 Процедуры испытаний.

      S5.1 Двери распашные.

      S5.1.1 Основные и вспомогательные дверные защелки.

      S5.1.1.1 Load Test One Force Application. Процедуры тестирования для S4.1.1.1 и S4.2.1.1 следующие:

      (a) Полностью зафиксированное положение.

      (1) Присоедините испытательное приспособление, показанное на Рисунке 2, к монтажным положениям защелки и фиксатора. Выровняйте направление зацепления параллельно рычагу приспособления. Установите приспособление с защелкой и фиксатором в полностью зафиксированном положении в испытательной машине, чтобы приложить нагрузку, перпендикулярную поверхности защелки.

      (2) Расположите грузы так, чтобы приложить нагрузку в 900 Н, стремящуюся разделить защелку и фиксатор в направлении открытия защелки.

      (3) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.1 и рисунок 5, со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      (b) Дополнительное фиксированное положение.

      (1) Присоедините испытательное приспособление, показанное на Рисунке 2, к монтажным положениям защелки и фиксатора. Выровняйте направление зацепления параллельно рычагу приспособления. Установите приспособление с защелкой и фиксатором во второстепенное положение в испытательной машине, чтобы приложить нагрузку, перпендикулярную поверхности защелки.

      (2) Расположите грузы так, чтобы приложить нагрузку в 900 Н, стремящуюся разделить защелку и фиксатор в направлении открытия защелки.

      (3) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.1 и на рисунке 5, со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      (4) Испытательная пластина, на которой крепится дверная защелка, будет иметь конфигурацию выреза для фиксатора, аналогичную среде, в которой дверная защелка будет установлена ​​на обычных дверях автомобиля.

      S5.1.1.2 Нагрузочное испытание с приложением двух сил. Процедуры тестирования для S4.1.1.2 и S4.2.1.2 следующие:

      (a) Положение полного закрытия.

      (1) Адаптируйте испытательное приспособление, показанное на Рисунке 3, к монтажным положениям защелки и фиксатора. Установите приспособление с защелкой и фиксатором в полностью зафиксированном положении на испытательной машине, чтобы приложить нагрузку в направлении открытия защелки.

      (2) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.2 и 5, со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      (b) Дополнительное фиксированное положение.

      (1) Адаптируйте испытательное приспособление, показанное на Рисунке 3, к монтажным положениям защелки и фиксатора. Установите приспособление с защелкой и фиксатором во вторичном запертом положении в испытательной машине, чтобы приложить нагрузку в направлении открытия защелки.

      (2) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.2 и рисунок 5, со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      S5.1.1.3 Нагрузочное испытание с приложением трех сил. Процедуры тестирования для S4.1.1.3 следующие:

      (a) Адаптируйте испытательное приспособление, показанное на рисунке 4, к монтажным положениям защелки и фиксатора. Установите приспособление с защелкой и фиксатором в полностью зафиксированном положении на испытательной машине, чтобы приложить нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.3 и рисунок 5.

      (b) Приложите испытательную нагрузку в направлении, указанном в S4.1.1.3 и на рисунке 5, со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную требуемую нагрузку.

      S5.1.1.4 Приложение инерционной силы. Процедуры тестирования для S4.1.1.4 и S4.2.1.3 следующие:

      (а) Расчет. Расчет выполняется в соответствии с параграфом 6 Рекомендуемой практики SAE J839 (1991) (включен посредством ссылки, см. § 571.5).

      (б) Динамический тест. Приложение динамической инерционной силы испытывается в соответствии со схемой, указанной в параграфе (1) или (2) этого раздела.

      (1) Схема испытаний и инструкции для полного испытания автомобиля.

      (i) Тестовая установка.

      (A) Жестко закрепите весь автомобиль на устройстве ускорения, которое при одновременном ускорении будет гарантировать, что все точки на кривой ударных импульсов находятся в пределах коридора, определенного в Таблице 1 и на Рисунке 6.

      (B) Установите оборудование, используемое для записи открытия дверей (двери могут быть привязаны, чтобы не повредить записывающее оборудование).

      (C) Закройте дверь (и), которую необходимо проверить, и убедитесь, что дверная защелка (и) находится в полностью закрытом положении, что дверь (и) разблокирована, и что все окна, если они есть, на двери (а) закрыты.

      (ii) Инструкции по тестированию. (См. Рисунок 7)

      (A) Продольная установка 1. Сориентируйте автомобиль так, чтобы его продольная ось совпадала с осью устройства ускорения, имитируя лобовой удар.

      (B) Продольная установка 2. Сориентируйте автомобиль так, чтобы его продольная ось совпадала с осью устройства ускорения, имитируя удар сзади.

      (C) Поперечная установка 1. Сориентируйте автомобиль так, чтобы его поперечная ось была выровнена с осью устройства ускорения, имитируя удар со стороны водителя.

      (D) Поперечная установка 2. (Только для автомобилей с разным расположением дверей с каждой стороны.) Сориентируйте автомобиль так, чтобы его поперечная ось была выровнена с осью устройства ускорения, имитируя боковой удар в направлении, противоположном описанному. в b (1) (ii) (C) настоящего параграфа.

      (2) Тестовая установка и инструкции для проверки двери.

      (i) Тестовая установка.

      (A) Установите дверные узлы, состоящие, по крайней мере, из дверной защелки (-ей), наружной дверной ручки (-ей) с механической защелкой, рычага (-ей) открывания внутренней двери и запорного устройства (-ей) по отдельности или вместе. к испытательному приспособлению. Каждая дверь и фиксатор крепятся к испытательной арматуре, чтобы соответствовать ее ориентации на транспортном средстве и направлениям, указанным в b (1) (ii) настоящего параграфа.

      (B) Установите испытательное приспособление на устройство ускорения и установите оборудование, используемое для регистрации открытия двери.

      (C) Убедитесь, что дверная защелка находится в полностью закрытом положении, что дверь не заперта (двери могут быть привязаны, чтобы не повредить записывающее оборудование), и что все окна, если они есть, закрыты.

      (ii) Инструкции по тестированию. (См. Рисунок 7)

      (A) Продольная установка 1. Сориентируйте подсистему (и) двери на устройстве ускорения в направлении лобового удара.

      (B) Продольная установка 2. Сориентируйте подсистему (и) двери на устройстве ускорения в направлении удара сзади.

      (C) Поперечная установка 1. Сориентируйте подсистему (и) двери на устройстве ускорения в направлении удара со стороны водителя.

      (D) Поперечная установка 2. Сориентируйте подсистему (и) двери на устройстве ускорения в направлении, противоположном тому, которое описано в (b) (2) (ii) (C) этого параграфа.

      (E) Вертикальная установка 1 (применимо только к задним дверям, которые открываются в вертикальном направлении). Сориентируйте подсистему (-ы) двери на устройстве ускорения так, чтобы его вертикальная ось (при установке в транспортном средстве) была выровнена с осью устройства ускорения, имитируя удар при опрокидывании, когда сила прикладывается в направлении сверху вниз. нижняя часть двери (при установке в транспортном средстве).

      (F) Вертикальная установка 2 (применимо только к задним дверям, которые открываются в вертикальном направлении). Сориентируйте подсистему (и) двери на устройстве ускорения так, чтобы его вертикальная ось (при установке в транспортном средстве) была выровнена с осью устройства ускорения, имитируя удар при опрокидывании, когда сила прилагается в направлении, противоположном описанному в (b) (2) (ii) (E) настоящего пункта.

      (3) Пробная эксплуатация.

      (i) Платформа устройства ускорения должна быть оснащена акселерометром и системой обработки данных, которая соответствует требованиям, указанным в Рекомендуемой практике SAE J211-1 DEC2003 (включено посредством ссылки, см. § 571.5) Класс канала 60. Ось чувствительности акселерометра параллельна направлению движения испытательной платформы.

      (ii) Поддерживая минимальный уровень ускорения 30 g в течение периода не менее 30 мс, при сохранении зарегистрированного ускорения в пределах коридора импульсов, определенного в таблице 1 и на рисунке 6, ускоряйте устройство ускорения в следующих направлениях:

      (A) Для испытаний полного транспортного средства в направлениях, указанных в S5.1.1.4 (b) (1) (ii) (A) по S5.1.1.4 (b) (1) (ii) (D).

      (B) Для проверки дверей в направлениях, указанных в S5.1.1.4 (b) (2) (ii) (A) по S5.1.1.4 (b) (2) (ii) (F).

      (iii) Проверить записывающее устройство на предмет открытия и / или закрытия двери во время испытания.

      (iv) Если в какой-либо момент времени импульс превышает 36 g и условия испытания соблюдены, испытание считается действительным.

      S5.1.2 Петли дверные. Процедуры тестирования для S4.1.2 следующие:

      S5.1.2.1 Оценка нескольких петель;

      S5.1.2.1 Оценка нескольких петель;

      S5.1.2.1.1 Испытание продольной нагрузкой.

      (a) Присоедините испытательное приспособление, показанное на Рисунке 8, к монтажным положениям системы петель. Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытаний расстояние между крайним концом одной петли в системе и крайним концом другой петли в системе должно быть установлено равным 406 мм ± 4 мм. Нагрузка должна быть приложена на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей шарнирных штифтов и через центральную линию шарнирных штифтов в продольном направлении транспортного средства (см. Рисунок 8).

      (b) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      S5.1.2.1.2 Испытание поперечной нагрузкой

      (a) Присоедините испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям системы петель. Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытаний расстояние между крайним концом одной петли в системе и крайним противоположным концом другой петли в системе должно быть установлено равным 406 мм ± 4 мм.Нагрузка должна прилагаться на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей шарнирных штифтов и через центральную линию шарнирных штифтов в поперечном направлении транспортного средства (см. Рисунок 8).

      (b) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      S5.1.2.2 Испытание под нагрузкой петли задней двери

      (a) Нагрузочный тест первый

      (1) Присоедините испытательное приспособление, показанное на Рисунке 8, к монтажным положениям системы петель.Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытаний расстояние между крайним концом одной шарнирной системы в системе и крайним противоположным концом другой шарнирной системы должно быть установлено равным 406 ± 4 мм. Нагрузка должна быть приложена на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей шарнирных штифтов и средней линией шарнирных штифтов, как указано в S4.1.2.1 (d) (1). (См. Рисунок 9).

      (2) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка.Неудача заключается в отсоединении любой петли. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      (b) Нагрузочное испытание 2

      (1) Присоедините испытательное приспособление, показанное на Рисунке 8, к монтажным положениям системы петель. Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытаний расстояние между крайним концом одной шарнирной системы в системе и крайним противоположным концом другой шарнирной системы должно быть установлено равным 406 ± 4 мм.Нагрузка должна быть приложена на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей шарнирных штифтов и средней линией шарнирных штифтов, как указано в S4.1.2.1 (d) (2). (См. Рисунок 9).

      (2) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Неудача заключается в отсоединении любой петли. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      (c) Третье испытание под нагрузкой

      (1) Присоедините испытательное приспособление, показанное на Рисунке 8, к монтажным положениям системы петель.Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытаний расстояние между крайним концом одной шарнирной системы в системе и крайним противоположным концом другой шарнирной системы должно быть установлено равным 406 ± 4 мм. Нагрузка должна быть приложена через осевую линию шарнирного пальца, как указано в S4.1.2.1 (d) (3). (См. Рисунок 9).

      (2) Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка.Неудача заключается в отсоединении любой петли. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      S5.1.2.3 Оценка одиночного шарнира. Отдельные петли шарнирной системы испытываются в соответствии с нижеприведенными процедурами:

      (а) Продольная нагрузка. Присоедините испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям петли. Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытаний нагрузка должна быть приложена на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей шарнирного пальца и через центральную линию шарнирного пальца в продольном направлении транспортного средства.Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Неудача заключается в отсоединении любой петли. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      (б) Поперечная нагрузка. Присоедините испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям петли. Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытания нагрузка должна быть приложена на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей шарнирного пальца и через центральную линию шарнирного пальца в поперечном направлении транспортного средства.Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Неудача заключается в отсоединении любой петли. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      (c) Испытания нагрузки на петли задней двери.

      (1) Нагрузочный тест первый. Присоедините испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям петли. Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытания нагрузка должна быть приложена на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей шарнирного пальца и через центральную линию шарнирного пальца, как указано в S4.1.2.1 (г) (1). (См. Рисунок 9). Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Неудача заключается в отсоединении любой петли. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      (2) Нагрузочный тест 2. Присоедините испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям петли. Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытания нагрузка должна быть приложена на равном расстоянии между линейным центром зацепляемых частей шарнирного пальца и через центральную линию шарнирного пальца, как указано в S4.1.2.1 (г) (2). (См. Рисунок 9). Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Неудача заключается в отсоединении любой петли. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      (3) Нагрузочное испытание №3. Присоедините испытательное приспособление, показанное на рисунке 8, к монтажным положениям петли. Положение петли конфигурируется для имитации положения транспортного средства (дверь полностью закрыта) относительно центральной линии петли. Для целей испытаний нагрузка должна быть приложена через осевую линию шарнирного пальца, как указано в S4.1.2.1 (г) (3). (См. Рисунок 9). Приложите испытательную нагрузку со скоростью не более 5 мм / мин, пока не будет достигнута требуемая нагрузка. Неудача заключается в отсоединении любой петли. Запишите максимальную достигнутую нагрузку.

      S5.1.2.4 Для петель фортепианного типа требования к расстоянию между петлями не применяются, и расположение испытательного приспособления изменено таким образом, что испытательные усилия прилагаются ко всей петле.

      S5.2 Боковые раздвижные двери.

      S5.2.1 Дверные защелки.

      S5.2.1.1 Нагрузочный тест приложения One Force. Требования S4.2.1.1 проверяются в соответствии с процедурами, указанными в S5.1.1.1.

      S5.2.1.2 Нагрузочное испытание с приложением двух сил. Требования S4.2.1.2 проверяются в соответствии с процедурами, указанными в S5.1.1.2.

      S5.2.1.3 [Зарезервировано]

      S5.2.1.4 [Зарезервировано]

      S5.2.2 Дверная система. Процедуры тестирования для S4.2.2 следующие:

      S5.2.2.1 Испытания проводятся на полностью укомплектованном автомобиле с раздвижной дверью и ее удерживающими элементами.

      S5.2.2.1 Испытания проводятся на полностью укомплектованном автомобиле с раздвижной дверью и ее удерживающими элементами.

      S5.2.2.2 Испытание проводится с использованием двух устройств приложения силы, способных прикладывать направленные наружу поперечные силы, указанные в S5.2.2.4. Схема испытания показана на рисунке 10. Система приложения силы должна включать следующее:

      (a) Две пластины приложения усилия, (b) Два устройства приложения усилия, способные применять требования к внешней поперечной нагрузке для минимального смещения 300 мм.

      (c) Два весоизмерительных датчика достаточной грузоподъемности для измерения приложенных нагрузок, указанных в S5.2.2.4.

      (d) Два устройства измерения линейного смещения, необходимые для измерения смещения устройства приложения силы во время испытания.

      (e) Оборудование для измерения расстояния 100 мм, как указано в S4.2.2.2 (a), при соблюдении всех соответствующих требований безопасности и здоровья.

      S5.2.2.3 Тестовая установка.

      (a) Снимите всю внутреннюю отделку и декоративные элементы с раздвижной двери в сборе.

      (b) Снимите сиденья и любые внутренние компоненты, которые могут помешать установке и работе испытательного оборудования, а также всю обшивку стоек и любые неструктурные компоненты, которые перекрывают дверь и вызывают неправильное размещение пластин приложения силы.

      (c) Каждое устройство приложения силы и соответствующая опорная конструкция жестко закреплены на горизонтальной поверхности пола транспортного средства при приложении нагрузок.

      (d) Определите переднюю и заднюю кромку раздвижной двери или примыкающую к ней конструкцию транспортного средства, которая содержит защелку / фиксатор.

      (e) Закройте раздвижную дверцу, убедившись, что все фиксирующие элементы дверцы полностью вошли в зацепление.

      (f) Для любой испытанной кромки двери, содержащей одну защелку / фиксатор, используются следующие процедуры настройки:

      (1)

      (i) Пластина для приложения силы имеет длину 150 мм, ширину 50 мм и толщину не менее 15 мм. Края пластины закруглены до радиуса 6 мм ± 1 мм.

      (ii) Пластины закреплены перпендикулярно устройствам приложения силы и перемещаются в поперечном направлении.Для выравнивания каждая пластина прикрепляется к устройству нанесения таким образом, чтобы можно было вращаться вокруг оси y транспортного средства. Таким образом, поверхность каждой пластины остается параллельной вертикальной плоскости, которая проходит через продольную осевую линию транспортного средства.

      (2) Поместите устройство приложения силы и пластину приложения силы к двери так, чтобы приложенная сила была перпендикулярна вертикальной продольной плоскости, которая проходит через продольную осевую линию транспортного средства, и центрировалась по вертикали на части защелки / фиксатора, установленной на двери. .

      (3) Пластина приложения силы расположена так, чтобы длинный край пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери, но не так, чтобы передний край передней пластины и задний край задней пластины более 12,5 мм от соответствующих внутренних краев.

      (g) Для любой протестированной кромки двери, содержащей более одной защелки / фиксатора, используются следующие процедуры настройки:

      (1)

      (i) Пластина для приложения силы имеет длину 300 мм, ширину 50 мм и толщину не менее 15 мм.Края пластины закруглены до радиуса 6 мм ± 1 мм.

      (ii) Пластины закреплены перпендикулярно устройствам приложения силы и перемещаются в поперечном направлении. Для выравнивания каждая пластина прикрепляется к устройству нанесения таким образом, чтобы можно было вращаться вокруг оси y транспортного средства. Таким образом, поверхность каждой пластины остается параллельной вертикальной плоскости, которая проходит через продольную осевую линию транспортного средства.

      (2) Поместите устройство приложения силы и пластину приложения силы к двери так, чтобы приложенная сила была перпендикулярна вертикальной продольной плоскости, которая проходит через продольную осевую линию транспортного средства, и центрировалась по вертикали в точке посередине между крайними краями двери. узлы защелка / ударник.

      (3) Пластина приложения силы расположена так, чтобы длинный край пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери, но не так, чтобы передний край передней пластины и задний край задней пластины более 12,5 мм от соответствующих внутренних краев.

      (h) Для любой испытанной кромки двери, не имеющей хотя бы одной защелки / фиксатора, используются следующие процедуры настройки:

      (1)

      (i) Пластина для приложения силы имеет длину 300 мм, ширину 50 мм и толщину не менее 15 мм.Края пластины закруглены до радиуса 6 мм ± 1 мм.

      (ii) Пластины закреплены перпендикулярно устройствам приложения силы и перемещаются в поперечном направлении. Для выравнивания каждая пластина прикрепляется к устройству нанесения таким образом, чтобы можно было вращаться вокруг оси y транспортного средства. Таким образом, поверхность каждой пластины остается параллельной вертикальной плоскости, которая проходит через продольную осевую линию транспортного средства.

      (2) Поместите устройство приложения силы и пластину приложения силы к двери так, чтобы приложенная сила была перпендикулярна вертикальной продольной плоскости, которая проходит через продольную осевую линию транспортного средства, и центрировалась по вертикали в точке посередине длины край двери, гарантирующий, что загрузочное устройство избегает контакта с оконным стеклом.

      (3) Пластина приложения силы расположена так, чтобы длинный край пластины находился как можно ближе к внутреннему краю двери, но не так, чтобы передний край передней пластины и задний край задней пластины более 12,5 мм от соответствующих внутренних краев.

      (i) Дверь не заперта. Никакие дополнительные приспособления или компоненты не могут быть приварены или прикреплены к раздвижной двери или любому из ее компонентов.

      (j) Поместите конструкцию приложения нагрузки так, чтобы пластины приложения силы контактировали с внутренней частью раздвижной двери.

      (k) Приложите предварительную нагрузку в 500 Н к каждому приводу и «обнулите» устройство измерения смещения.

      S5.2.2.4 Процедура испытаний.

      (a) Увеличивайте силу на каждом устройстве приложения силы настолько линейно, насколько это практически возможно, пока сила в 9000 Н не будет достигнута на каждом устройстве приложения силы не менее чем за 90 секунд и не более чем за 120 секунд, или пока одно из устройств приложения силы не достигнет полное перемещение 300 мм.

      (b) Если одно из устройств приложения силы достигает целевой силы 9000 Н раньше другого, поддерживайте силу 9000 Н с этим устройством приложения силы до тех пор, пока второе устройство приложения силы не достигнет силы 9000 Н.

      (c) Когда оба устройства приложения силы достигают 9000 Н, каждое удерживает полученную нагрузку.

      (d) Поддерживайте нагрузку каждого устройства приложения силы, как указано в параграфе (c), и в течение 30 секунд измерьте расстояние между внешним краем дверной коробки и внутренней частью двери по периметру двери.

      S5.3 Боковые раздвижные двери. Соответствие требованиям S4.3 должно быть продемонстрировано путем приложения внешней поперечной нагрузки в 8 900 ньютонов (2 000 фунтов) к несущим элементам на противоположных краях двери (всего 17 800 ньютонов (4 000 фунтов)).Демонстрация может быть проведена либо в транспортном средстве, либо с элементами крепления двери в испытательном стенде.

      [36 FR 22902, 2 декабря 1971 г., с поправками в 37 FR 284, 8 января 1972 г .; 50 FR 12031, 27 марта 1985 г .; 60 FR 13646, 14 марта 1995 г .; 60 FR 50134, 28 сентября 1995 г .; 61 FR 39907, 31 июля 1996 г .; 72 FR 5399, 27 июня 2007 г .; 74 FR 35135, 20 июля 2009 г .; 74 FR 37176, 28 июля 2009 г .; 75 FR 7382, 19 февраля 2010 г .; 77 FR 764, 6 января 2012 г.]

      От редакции:

      В 72 FR 5399, 27 июня 2007 г., § 571.206 был изменен путем добавления S.5.3; однако поправку нельзя было включить, потому что S.5.3 уже существует.

      .

      Write a comment