Содержание
Как раньше времени не угробить машину с карбюраторным двигателем — Прилавок
- Прилавок
- Автохимия
Фото avtovzglyad.ru
При кажущейся, на первый взгляд, архаичности карбюраторных моторов, они и по сей день помогают миллионам машин по всему миру исправно «крутить колеса». Правда, при этом требуют особого ухода. Какого, напоминает портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин
Несмотря на то, что в России из года в год растут продажи автомобилей, оснащенных дизелями и инжекторными моторами, значительную часть парка легковушек до сих пор составляют машины с карбюраторными движками, в основном отечественного производства. По оценкам экспертов, количество таких авто в нашей стране достигает нескольких миллионов. Неудивительно, что практически все ведущие производители автохимии не только не сокращают, но даже разрабатывают новые препараты для обслуживания карбюраторного топливного оборудования.
Более детально об этом речь пойдет ниже, а пока же остановимся на тех моментах, которые определяют живучесть подобных силовых агрегатов.
Как отмечают специалисты по ремонту автомобильных моторов, главным достоинством карбюраторной подачи бензина во впускной тракт является ее функциональная простота и, как следствие, надежность и неприхотливость в обслуживании. Более того, на некоторых рабочих режимах карбюраторы показывают себя даже лучше иных «впрысковых» топливных систем.
В процессе эксплуатации узлы карбюратора довольно сильно загрязняются.
Фото avtovzglyad.ru
Но при этом есть и очевидные минусы. Так, из-за наличия в карбюраторе подвижных элементов для механического управления смесеобразованием, его детали в ходе эксплуатации не только изнашиваются, но и довольно сильно загрязняются, что приводит к серьезным проблемам в работе других узлов двигателя. Загрязняется карбюратор в основном из-за плохого топлива. Содержащиеся в таком горючем примеси образуют на деталях нагар и масляную плёнку.
Кроме того, вредное воздействие на карбюратор могут оказывать и такие факторы, как некачественное моторное масло или его переизбыток в системе смазки, что со временем также приводят к появлению грязи и углеродистых отложений в топливной системе.
В частности, переизбыток масла засоряет датчики и дроссельную заслонку во впускном коллекторе.
Негативные последствия всего этого не заставят себя ждать. Их может быть целый букет — и повышенный расхода топлива, и нагар на свечах зажигания, и нестабильная работа мотора на холостом ходу, и затрудненный запуск холодного двигателя (особенно зимой), и заметное уменьшение его нормативной мощности.
Фото avtovzglyad.ru
Именно поэтому, чтобы не возникало подобных проблем, карбюратор необходимо регулярно (как минимум — один раз в сезон) обслуживать и обязательно проводить его чистку. Для качественного выполнения этой процедуры важно соблюдать последовательность действий. Сначала карбюратор отмывают снаружи, для чего снимают с автомобиля, затем тщательно очищают корпус, внешние механизмы и узлы. Потом чистят уже внутренние жиклеры и заслонки. Обязательно нужно обработать и сетчатый фильтр, который желательно проверять каждые 50 000 км пробега или раз в полгода.
Все отмеченные выше операции, как правило, проводят с использованием специальных спреев или (что предпочтительнее) аэрозолей.
В розничной продаже таких средств представлено немало, причем значительную их долю составляют отечественные продукты.
К слову, некоторые из них по своим эксплуатационным и стоимостным показателям составляют достойную конкуренцию импортным аналогам. Наглядный пример — новый российский аэрозольный очиститель карбюратора марки Ruseff, который появился на рынке в начале нынешнего сезона.
Фото avtovzglyad.ru
Как показал практический опыт, данный аэрозоль продемонстрировал высокую эффективность при проведении как внутренней чистки карбюратора, так и при его наружной обработке. Средство быстро и качественно очищает топливоподающие каналы и камеры, жиклеры, дроссельную заслонку, клапан вентиляции картерных газов и полностью восстанавливает подвижность воздушной заслонки.
Во время такой аэрозольной очистки, в карбюраторе растворяются и затем удаляются все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения, образующихся в процессе эксплуатации.
Благодаря этому, практически полностью восстанавливается нормативная мощность двигателя, улучшается его холодный запуск, а попутно нормализуется и расход топлива.
И, кстати сказать, помимо плановых сезонных процедур, очиститель карбюратора от Ruseff рекомендуется регулярно использовать в качестве эффективного профилактического средства.
275343
- Общество
- Социум
Нюансы самоизоляции
94173
- Общество
- Социум
Нюансы самоизоляции
94173
Подпишитесь на канал «Автовзгляд»:
- Telegram
- Яндекс.Дзен
двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автохимия, лайфхак
Как правильно ездить на машинах с механикой в пробке в мороз? | Практические советы | Авто
Владимир Гаврилов
Примерное время чтения: 3 минуты
3717
Категория:
Техника вождения
Езда в пробках при низких температурах имеет свою специфику.
Скользкая дорога и выросший тормозной путь могут привести к мелким авариям. Кроме того, из-за проскальзываний и кратковременных буксований автомобиль может увеличивать потребление топлива, и его экономичность падает. Также из-за частых простоев с выжатым сцеплением снижается ресурс технического узла. Как же правильно управлять автомобилем на «механике» в морозной пробке?
Обильные снегопады и неожиданные морозы после оттепелей приводят к возникновению гололеда на дорогах. Поэтому в дорожных заторах важно держать повышенную дистанцию. Зимой лучше не приближаться к машинам впереди, так как даже при торможении со скорости 30 км/ч на льду расстояния может не хватить, чтобы вовремя остановиться. Поэтому давить на тормоз лучше заранее, а затем медленно подкатываться к другим машинам. Останавливаться необходимо таким образом, чтобы видеть колеса передней машины. В этом случае до нее остается около трех метров. А это расстояние пригодится, если вдруг машина начнет откатываться назад на подъеме.
Кроме того, зимой при работе на холостых оборотах выхлоп переполнен вредными веществами, такими как оксиды азота. В особенности это актуально для старых карбюраторных машин, а также для инжекторных автомобилей с удаленным катализатором. Блок управления двигателем (ЭБУ) делает смесь обогащенной, и если близко подкатываться к ним, то вредный выхлоп начнет засасываться в салон.
Побережем сцепление
Новички при поездках в пробках редко выключают передачу и подолгу движутся, работая только сцеплением. На остановках они не отпускают педаль и не включают «нейтраль», а продолжают держать сцепление выжатым несколько минут. Такие действия сильно вредят коробке.
В первую очередь при отжатой педали растет нагрузка на выжимной подшипник и на вилку, в результате чего их ресурс снижается. Кроме того, истираются диски сцепления, растет температура, и прижигается масло.
Во-вторых, при выжатом сцеплении момент от двигателя не передается на коробку.
Ее валы перестают вращаться, и масло застаивается. В результате сокращается количество смазки на рабочих поверхностях.
В общем, лучше всего зимой в пробках даже при кратковременных остановках включать «нейтраль» и отпускать педаль сцепления. Чем меньше времени она выжата, тем лучше.
Старт со второй передачи
Старт на скользкой поверхности иногда сопровождается пробуксовками. В этом случае ведущие колеса теряют сцепление с дорогой, и машина на короткий промежуток времени теряет управляемость. Чтобы предотвратить пробуксовки, можно начинать движением со второй передачи. Тогда старт получается более плавным, мотор работает почти на холостых оборотах, и колеса не буксуют. Главное не отпускать педаль сцепления сразу после начала движения, иначе двигатель рискует заглохнуть. Отпускать педаль можно при достижении скорости не менее 8 км/ч.
Торможение мотором
Во время движения по скользкой поверхности тормоза теряют эффективность. Они слишком сильно схватывают колодки, из-за чего могут возникать проскальзывания, поэтому в пробках лучше использовать торможение двигателем.
Последовательное включение пониженных передач позволяет замедлить вращение колес и бережет колодки от износа. Переход на первую передачу позволяет сбросить скорость до 5 км/ч.
Торможение мотором также помогает стабилизировать автомобиль на скользкой поверхности и предотвращает заносы, так как колеса продолжают вращаться и машина сохраняет управляемость. Поэтому передача коробки должна быть всегда включена во избежание неприятностей.
зимасоветы водителяммеханическая коробка передачсцепление
Следующий материал
Новости СМИ2
Жизнь с карбюраторомКаждый день
| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия
Простые модификации для улучшения управляемости
Производители новых автомобилей не выпускали карбюраторные автомобили с конвейера с 80-х годов, но совершенно очевидно, что карбюраторы значительно опережают впрыск топлива как любимая индукция хот-роддеров.
Тем не менее, мы готовы поспорить, что чаще всего на подъездной дорожке позади вашего припаркованного в гараже изнеженного, карбюраторного маслкара находится последняя модель ежедневного водителя с впрыском топлива — надежный, практичный транспорт, который доставляет продукты и перетасовывает молодых людей в Малую лигу.
Жить с карбюраторным двигателем на каждый день несложно — черт возьми, 20 лет назад у нас не было выбора. Тем не менее, для ежедневных водителей техническое обслуживание не доставляет удовольствия, и, следовательно, мы ожидаем, что они будут работать вечно при замене бензина и масла. Так было с Грегом Смитом, арт-директором нашего дочернего издания Four Wheeler, и его Мустангом 67-го года выпуска. Его мягкий, карбюраторный 302-й двигатель Holley 302 возил его туда-сюда на работу в течение последних трех лет, но в последнее время его заброшенный топливный смеситель начал барахлить. Колебания, спотыкания и плохая реакция на газ стали раздражающими напоминаниями о давно необходимом обслуживании, поэтому мы решили помочь товарищу по машине и заручились экспертной помощью Троя Паттерсона из TMP Carbs.
TMP занимается в основном наукой о высокопроизводительном карбюраторе. Мы также не разбрасываемся термином «наука». Он разработал несколько серьезных карбюраторов для различных применений. Опыт Паттерсона помог выявить и исправить проблемы больной Холли Смита.
Мы сосредоточились на простых модификациях для улучшения управляемости, но хороший карбюратор также вознаграждает вас за лучшую производительность и экономию топлива. Так что следуйте; ваш углевод заслуживает этого.
Знай своего врага: тест-драйв Никакие объяснения не заменят тест-драйва для диагностики проблем с управляемостью. Паттерсон прокатился на Stang и сообщил о спотыкании на холостом ходу, обратном срабатывании карбюратора после поворота вправо и в целом о плохой реакции дроссельной заслонки (вероятно, это больше, чем признал бы Смит). Теперь у нас было базовое «чувство» мелодии.
Следуйте примеру: установка опережения зажигания Установите опережение зажигания перед настройкой карбюратора.
Большинство дистрибьюторов используют комбинированные системы вакуумного продвижения и механического продвижения, но для установки базовой синхронизации требуется отключить вакуумное продвижение и перекрыть его подачу вакуума. Скорость увеличения механического опережения так же важна для уличного автомобиля, как и общее количество градусов, когда он выдвинут на максимум. В зависимости от веса и пружин, используемых в механическом механизме опережения, встроенного в распределитель, общее продвижение может достигать 1000 об/мин (сверхслабые пружины) или 5000 об/мин (сверхжесткие пружины).
Если у вас нет индикатора времени с обратным циферблатом, применение ленты с градуированной шкалой к стандартному балансиру позволит вам считывать градусы опережения до 50-х. У нас был весь 31 градус опережения на 2200 об / мин, что дало всплеск мощности на низких оборотах, но убило средние частоты. Паттерсон заменил слабые пружины более тяжелыми из рекурсивного комплекта, который задерживал полный угол опережения на 31 градус до 3200 об / мин.
Другой тест-драйв показал более стабильную мощность во всем диапазоне оборотов.
Смешивание: настройка смеси на холостом ходуУ модели Holley с одинарной подачей 600 куб. футов в минуту есть два винта для регулировки смеси на холостом ходу. Паттерсон поворачивает один винт, чтобы обеднить смесь (по часовой стрелке), пока обороты двигателя не упадут. Затем он выкручивает винт (против часовой стрелки), чтобы обогатить смесь до тех пор, пока не будут достигнуты максимальные обороты холостого хода. В этом помогает ручной тахометр или вакуумметр (отрегулируйте максимальные обороты или вакуум, затем сбросьте скорость холостого хода). Повторите на другом винте, конечно. Оба винта должны быть отрегулированы почти одинаково, когда вы закончите.
Паттерсон применяет менее известную процедуру — проверку контура холостого хода. Это то, что «соединяет разрыв» между контурами холостого хода и основным топливным контуром для плавного перехода мощности, также известного как ввод.
Заверните винт скорости холостого хода и убедитесь, что обороты двигателя увеличиваются пропорционально. Когда вы видите, что топливо капает из ускорителей, уменьшите скорость холостого хода до тех пор, пока топливо не перестанет капать, и вы попадете в контур холостого хода. Вращение винтов смеси по часовой стрелке или обеднение смеси должно снизить обороты двигателя, а обогащение винтов должно увеличить обороты. Обороты нашего двигателя не увеличились, когда мы попытались обогатить смесь, потому что наши ограничения подачи на холостом ходу были слишком маленькими. Их увеличение, по нашему мнению, является территорией гуру углеводов.
Вы когда-нибудь пытались отрегулировать винты регулировки смеси холостого хода, но обнаруживали, что они ни черта не делают? Обычно это происходит из-за того, что ваши дроссельные заслонки открыты слишком далеко, и вот почему. Когда дроссельные заслонки приоткрываются, они обнажают небольшие передаточные щели для вакуумного сигнала.
Воздушно-топливная смесь всасывается из прорезей и способствует плавному переходу от холостого хода к основному топливному контуру. Когда заслонки дроссельной заслонки открыты слишком далеко на холостом ходу, большая часть площади передаточных щелей подвергается воздействию вакуума, а вытягиваемое дополнительное топливо буквально заглушает контур холостого хода. Паттерсону нравится видеть только 0,040-0,050 дюйма передаточного паза, выглядывающего из-под дроссельных заслонок на холостом ходу.
Настройка мощности Предыдущий тест-драйв выявил непропорциональный всплеск мощности на низких оборотах, поэтому Паттерсон решил, что клапан мощности открывается слишком рано и сбрасывает лишнее топливо до того, как это нужно двигателю с мягким кулачком. Он подключил вакуумметр к полному вакууму в коллекторе, пару раз включил двигатель на нейтрали и обнаружил колебания около 6 дюймов ртутного столба (в рт. ст.). При снятии основной чаши и дозирующего блока был обнаружен силовой клапан на 6,5 дюймов рт.
Он отметил, что правильный размер силового клапана должен улучшить реакцию дроссельной заслонки при входе.
Но одно часто влечет за собой другое, и установка нового силового клапана с более поздним открытием означала, что мы потеряли низкоскоростное обогащение и развили колебания на холостом ходу. Снова снялся дозирующий блок, и стандартные 65-е форсунки были заменены на более крупные 66-е. Задача решена.
Следующий тест-драйв был еще лучше. У нас стало лучше входить, колебания ушли, и машина стала более мощной во всем. Паттерсон подумал, что ускорение медленно действующих вторичных вакуумных механизмов даст еще больше улучшений, поэтому сняли узел вакуумного привода. Стандартная жесткая черная пружина была заменена желтой спиралью с более низкой скоростью, чтобы вторичные цепи открывались немного быстрее. Паттерсон также просверлил отверстие для сброса вакуума в корпусе привода до 0,065 дюйма для более быстрой реакции, когда педаль находится в полу.
Перед следующим тест-драйвом мы вспомнили о склонности автомобиля к наклону в правых поворотах. Вероятным виновником был низкий уровень поплавка, приводивший к голоданию двигателя, когда топливо выплескивалось вокруг чаши при резком повороте. Когда двигатель работал на холостом ходу, Паттерсон отвинтил смотровую пробку, немного поднял уровень поплавка, пока топливо не коснулось нижней части резьбы смотровой пробки, и назвал это хорошим. Последний тест-драйв был лучшим, как мы и надеялись. Модель 302 ощущалась такой же прочной, как и когда она была новой, — ну, такой же прочной, как когда-либо чувствовала себя смолбл-блок с низкой компрессией.
Страницы трендов
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Страницы трендов
Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить
Это внедорожники с лучшим расходом топлива
Карбюраторы 101: изучите основы
Впрыск топлива является стандартным оборудованием на новых автомобилях уже около 20 лет, поэтому немногие моложе 30 лет имеют большой практический опыт работы с карбюраторами.
Но поскольку практически во всех автомобилях классической эпохи были углеводы, а не FI, изучение углеводов так же важно, как и понимание VIN-кодов — если вы в любом случае планируете сохранить автомобиль оригинальным.
Вот десять основных моментов, которые следует помнить об углеводах: как они работают, с чем они связаны и чего ни в коем случае нельзя делать с ними.
1) Карбюраторы очень хрупкие
Большинство из них были изготовлены из сплава, такого как алюминий, и, в отличие от чугунных впускных коллекторов и двигателей, к которым большинство из них крепилось болтами, их легко повредить при чрезмерной затяжке крепежных болтов или ручном прикосновении к ним. другие способы. При установке карбюратора на чугунный коллектор (или, если на то пошло, алюминиевый коллектор) будьте осторожны — и используйте динамометрический ключ — иначе вы рискуете деформировать опорную пластину карбюратора, что может привести к раздражающим утечкам вакуума, плохой герметизации и множеству повреждений.
головные боли – в том числе испорченный углевод!
2) Выберите правильный карбюратор
Некоторые карбюраторы имеют лучшую конструкцию, чем другие; или, по крайней мере, лучше разработан для данной цели. Например, карбюраторы Holley превосходны во всех отношениях, но не являются лучшими с точки зрения ежедневной управляемости. Rochester Quadrajet, с другой стороны, является превосходным универсалом, хотя он более сложен и, следовательно, его труднее настроить для новичка, чем Holley. Почти любой карбюратор можно заставить работать практически на любом автомобиле, но это не значит, что это лучший выбор для данного автомобиля. Если вы новичок в мире карбюраторов, попросите совета у кого-нибудь постарше/поопытнее. И если вы покупаете карбюратор на вторичном рынке, обязательно задайте техническим консультантам компании, которая продает карбюратор, много вопросов, чтобы получить наиболее подходящий вариант, а не универсальный.
3) Регулируйте только одну вещь за раз
Большинство карбюраторов имеют несколько точек регулировки, чтобы «настроить их» для данного применения.
Эти регулировки включают в себя такие параметры, как скорость холостого хода и смесь, уровень поплавка, первичный и вторичный впрыск, продолжительность подачи/длительность ускорительного насоса, скорость открытия клапана вторичного воздуха и так далее. Прежде чем вносить какие-либо изменения, все должно быть «приведено к базовым» заводским спецификациям для года/марки/модели автомобиля, с которым вы возитесь – при условии, что сам автомобиль является стандартным. Если нет, вам все равно рекомендуется вносить только одно изменение за раз и отмечать влияние на рабочие характеристики. Если это ухудшит работу автомобиля, вернитесь и попробуйте еще раз. И всегда делайте заметки о том, что вы делаете, чтобы вы могли легко отменить это, если вам нужно!
4) Остерегайтесь едких современных топлив
Большинство автомобилей с карбюратором были разработаны за годы до появления присадок на спиртовой основе, таких как МТБЭ (и E85), и могут иметь внутренние детали (например, поплавки), которые не выдерживают нагрузки.
к современным видам топлива. Поплавки старого образца, например, из пеноматериала, желательно заменить на латунные. У них есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они не насыщаются и не приводят к неправильному уровню поплавковой камеры (либо слишком много топлива, либо недостаточно). Вы определенно хотите избежать износа поплавков старого образца и отбрасывания частиц мусора, которые могут забить небольшие проходы и отверстия (например, форсунки) в карбюраторе. Хорошая идея — восстановить любой старый карбюратор с современными прокладками и другими деталями, предназначенными для работы с современным топливом. В большинстве наборов для восстановления есть все, что вам нужно для выполнения работы — и обновления вашего карбюратора.
5) Будьте осторожны с электрическими топливными насосами
В отличие от современных EFI, которые работают при очень высоком давлении (в большинстве случаев от 32 фунтов на квадратный дюйм и выше), большинство карбюраторных систем рассчитаны на работу при сравнительно низком давлении топлива – 3-5 фунтов на квадратный дюйм.
или так. Все, что намного выше, может превзойти узел иглы и седла (который регулирует подачу топлива в карбюратор), что приведет к затоплению и ужасной управляемости. Проблема иногда возникает, когда старый карбюраторный автомобиль оснащен электрическим топливным насосом вместо оригинального механического. Электрические насосы обычно обеспечивают гораздо более высокое линейное давление, чем механические насосы, поэтому, если вы их используете, не забудьте также использовать регулятор, чтобы поддерживать давление в карбюраторе в пределах рекомендованных заводом-изготовителем характеристик.
6) Лучше использовать слишком богатую смесь, чем слишком обедненную
Переобогащенная смесь (слишком много газа) может привести к засорению свечи зажигания, ужасному пробегу, высоким выбросам и неровной работе, но обычно не приводит к серьезным последствиям. , постоянные механические проблемы. Однако чрезмерно обедненная смесь (недостаточное количество топлива) может привести к серьезным проблемам, вплоть до серьезного повреждения двигателя, и этого следует избегать.
Ошибаетесь в сторону слишком много газа, а не слишком мало. Планета может быть недовольна, но ваша старая машина будет счастлива.
7) Избегайте любых модификаций, которые нельзя отменить
Примеры здесь включают все, что связано со сверлом или сгибанием/отламыванием части карбюратора, что некоторые «эксперты» могут порекомендовать для повышения производительности. Может быть, так и будет. Но если это не так (или вы делаете это неправильно), ущерб навсегда, и вы только что испортили углевод. Возиться с различными размерами жиклера, дозирующими стержнями и т. д. — большая часть удовольствия от настройки карбюратора. Но приятно знать, что если то, что вы сделали, не сработает, вы всегда можете вернуться к тому, с чего начали — без вреда, без фола. И в наши дни карбюраторов тоже уже не пруд пруди. Испортить редкий, совпадающий по номерам кастинг может быть настоящим разочарованием, а также большим ударом по вашему кошельку.
8) Не забудьте про возвратную пружину
Когда вы нажимаете на педаль газа, трос тянет назад рычаг дроссельной заслонки карбюратора, открывая первичные и вторичные дроссели для максимальной производительности.
Но иногда связи могут залипать — это означает, что дроссельная заслонка остается широко открытой, если вы убрали ногу с педали громкости. Если только возвратная пружина не на месте. Эта маленькая пружинка является дешевым отказоустойчивым устройством, предназначенным для оказания противодействующего давления на рычаг дроссельной заслонки/рычажный механизм, так что, когда вы больше не нажимаете на газ, дроссельная заслонка закрывается, как и должно быть, а вы этого не делаете. проехать через стеклянное окно и в торговый центр. Никогда не снимайте возвратную пружину и не «модифицируйте» ее каким-либо образом. На это есть причина — очень веская причина!
9) Поддерживайте чистоту карбюратора
Современные системы FI в значительной степени являются «закрытыми» системами, в которых форсунки, топливная рампа и другие компоненты не подвергаются непосредственному воздействию грязи моторного отсека или переносимой по воздуху пыли извне. Но углеводы довольно уязвимы; «горло» защищено только воздухоочистителем — и мелким частицам, грязи, мусору и прочему гораздо легче попасть туда, куда не следует.
Часть сохранения углеводов включала поддержание их в чистоте, как снаружи, так и внутри. Снаружи следует распылять аэрозольный очиститель карбюратора так часто, как это необходимо, чтобы поверхности оставались чистыми и свободными от грязи; тот же самый очиститель должен быть распылен в горло карбюратора, чтобы поддерживать чистоту основных колодцев / форсунок и т. Д. Также не забывайте регулярно менять топливный фильтр и (конечно) элемент воздушного фильтра. Никогда не запускайте двигатель без установленного воздушного фильтра, за исключением случаев регулировки в гараже.
10) Держите под рукой огнетушитель
Одна вещь, связанная с углеводами, которая может быть опасной, — это присутствие неочищенного газа в источниках воспламенения и вокруг них, включая возможные внезапные возгорания, вызванные попаданием топлива на горячие детали двигателя, такие как выпускной коллектор. Обратный огонь через карбюратор (без установленного воздухоочистителя) также может привести к сожжению автомобиля.