Антикор для авто своими руками – инструкция, как делать

Первый враг автовладельца, который хочет сохранить свой автомобиль недолго – коррозия кузова. Предупредить ее можно, полностью обработав его специальными препаратами. Такую услугу предлагают профессионалы, но далеко не всегда это то, что вам нужно. 

Есть несколько видов работ, которые называют общим термином “антикоробработка”. Все они именуются так с полным правом и имеют право на существование, но каждый уместен в своем случае.

• Нанесение защитной мастики (битумной или иной) на открытые участки снизу кузова – днище и колесные арки. Самый распространенный вид работ, который, однако, решает вопрос защиты только самых доступных частей кузова – а это даже не половина всех проблем, которые несет кузову коррозия.

Если старый антикор не отслаивается из-за ржавчины, его можно обновить защитным составом, без помощи препарата с ингибитором. Но с порогами, лонжеронами и прочими закрытыми объемами такое не пройдет.

• Задувка скрытых полостей. Самая опасная коррозия – та, которая невидимо развивается в дверях, порогах, лонжеронах, балках и других несущих частях кузова. Чтобы покрыть антикоррозионным материалом эти труднодоступные объемы, специальный распылитель нужно завести в указанные полости. В большинстве случаев мастера делают это через отверстия – имеющиеся (так называемые технологические) и специально просверленные.
• Полная антикоробработка с частичной разборкой автомобиля. За этот громоздкий процесс берутся только избранные мастера, зато он гарантирует действительно эффективную защиту металла от ржавления. Чаще всего этот способ избирают те, кто хочет проделать работу своими руками – чтобы сделать все на 100 % правильно и сэкономить деньги.

Читайте также: Как быстро высушить салон после дождя

Прежде чем перейти к алгоритму полной задувки кузова, напомним, что строго говоря, любой вид антикорбоработки должен включать в себя первым делом уничтожение имеющихся очагов коррозии, и только затем – нанесение того или иного защитного слоя. Первая задача во многих случаях решается применением препаратов с ингибиторами, вторая – защитными антикорами. То есть новый автомобиль можно задувать сразу защитными восковыми или битумными составами, а машины, в скрытых полостях которых уже имеется ржавчина, придется обрабатывать поочередно двумя препаратами.

К слову, одна из причин, по которой ответственным автомобилистам приходится делать антикор своими руками, в том, что фирменные СТО с полным комплексом антикоробработки, работают только в больших городах. А гаражные умельцы – при всем к ним уважении – предлагают только второй этап обработки, причем с использованием народных смесей на основе пушечного сала, которое бессильно против уже начавшейся коррозии.

Залог успеха – в распылителе на конце шланга-удлинителя. Для жидких составов его отверстия должны быть до 1,0 мм, подходит наконечник от шланга аэрозольного баллона с “Мовилем” (на фото самый тонкий).

Инструменты

Вам понадобится:

• препараты соответствующего назначения: защитно-консервирующий и (если машина не новая) – состав с ингибитором. По нормам фирменных СТО на автомобиль нужно 2,0 – 2,5 л препарата каждого типа, но практика показывает, что неопытный мастер-автолюбитель в стремлении к идеалу расходует вдвое больше.
• компрессор с давлением 4-6 атм (можно взять в аренду)
• стандартный пистолет для задувки “под евробанку” (продается в автомагазинах как пистолет “для гравитекса”)
• евробанка (придется купить нечто, в нее упакованное – например, гравитекс).
• трубка с распылителем на конце. Важное замечание: отверстия распылителя должны быть диаметром 0,8 – 1,0 мм, расположены радиально в количестве 4 – 6 штук. Для задувки дверей нужен будет распылитель дополнительно с одним отверстием на торце. Трубки из комплекта пистолета обычно имеют отверстия большего диаметра, но нужный распылитель можно купить вместе с аэрозольным баллоном для задувки препарата типа “Мовиль” – придется только помудрить, чтобы состыковать трубки разного диаметра со штуцером пистолета.

Читайте также: Как сделать шумоизоляцию авто своими руками

Да, покупка и аренда инструмента потребует некоторых расходов, но они не идут ни в какое сравнение с ценами на подобные виды работ на СТО. К тому же качество задувки кузова антикорами трудно проконтролировать, а брак в работе мастеров проявится только через несколько лет. В этом дополнительный смысл самостоятельного выполнения данной работы.

Подготовка

Чтобы сделать все качественно, придется разобрать салон, снять подкрылки и некоторые узлы под капотом (в зависимости от модели авто). Самое трудное здесь – не сломать пластиковые детали, в особенности в местах крепления у ним крепежных пистонов. Потолок, торпедо и те элементы интерьера, которые останутся на местах, нужно оклеить защитной пленкой и малярным скотчем – препараты под давлением при малейшей неаккуратности будут разбрызгиваться во все стороны.

К задувке машину нужно готовить: удалить отделку салона, просверлить отверстия в недоступные полости, снять некоторые детали под капотом, подкрылки, накладки и пр. То, что осталось в салоне, закрыть пленкой.

К слову, качественные антикоры уважаемых брендов не вредят краске и после некоторых усилий отмываются даже со светлой обивки потолка (проверено!).
Все закрытые объемы нужно продуть сжатым воздухом – в дверях и балках под днищем могут быть скопления пыли и песка. Собственно, в идеале нижнюю часть кузова и прилегающие к нему доступные объемы нужно промыть мойкой высокого давления и тщательно высушить.

Настройка оборудования

Очень важно перед работой отладить работу распылителя: вы должны быть уверены, что жидкость безупречно распыляется даже тогда, когда трубка с распылителем находится внутри закрытой детали и вы не можете контролировать качество распыла. А оно зависит от давления воздуха, длины трубки чистоты отверстий, особенностей пистолета. Имейте в виду, что в некоторых случаях качественное распыление происходит только в момент нажатия на курок пистолета и после его отпускания, а при длительном нажатии на курок распылитель распыляет только воздух.

Распылитель должен давать симметричные конусы препарата, которые охватят все пространство на 360 градусов. Диаметр отверстий на фото – 1,0 мм.

Поэтому “отрепетируйте” работу оборудования, когда распылитель находится на виду, под вашим контролем, играя курком и наблюдая за подачей жидкости через прозрачную трубку. Возможно, на протяжении задувки вам придется все время нажимать и отпускать курок, добиваясь непрерывного распыления. Также подача жидкости будет нарушаться при наклонах неполного баллона.

Куда дуть

Места, которые нужно покрыть антикором, известны всем бывалым автомобилистам. Для многих популярных моделей имеются фирменные карты задувки с указанием всех полостей и отверстий, через которые к ним можно добраться. Неоценимые советы в этом плане даст сварщик-рихтовщик, которому приходилось ремонтировать подобную вашей модель после ДТП или коррозионных разрушений.

Читайте также: Что делать, чтобы уберечь кузов от корозии

Нанесение антикора

Открытые поверхности и замкнутые детали небольшой протяженности можно задувать без трубки, коротким наконечником пистолета, учтите лишь, что в таком случае жидкость подается щедро и нажатия на спуск должны быть короткими – во избежание перерасхода.

Закрытые детали большой протяженности задувайте трубкой, вводя ее на максимальную глубину и вытягивая на себя при нажатом спуске пистолета. По ходу работы контролируйте, не прекратилась ли подача жидкости через некоторые отверстия распылителя, поскольку они имеют свойство забиваться.

На этом фото – простейший вариант антикоробработки: пистолет без шланга-удлинителя и напыление на легкодоступную поверхность колесных арок.

Не постесняйтесь собирать препарат, который будет стекать через отверстия, щели и сварочные швы – подставляйте под машину тару типа классических консервных банок. После простейшей фильтрации его можно будет использовать повторно (если не хватит чистого препарата). Имейте под рукой ветошь, чтобы вытирать подтеки.
Если вы используете последовательно два препарата (с ингибитором и консервирующий), не забудьте выдержать паузу между ними согласно рекомендаций производителя.

Рекомендации Авто24

Собственно нанесение препарата не займет и половины времени, которое вам придется потратить на данную процедуру в целом – настройтесь на подготовительные работы немалого объема. Будьте готовы к тому, что вас ждет не очень чистая работа, но пусть вас утешает уверенность в том, что вы гарантированно защитили вашу машину от ржавления на многие годы.

Читайте также: Как защитить кузов автомобиля: ТОП-5 способов

Как сделать антикор днища и арок автомобиля самому?

Как сделать практически вечный антикор днища и арок авто самостоятельно, недорого и всего за 2 часа? А все очень просто.

О чем расскажем:

Антикор — необходимая операция для наших автомобилей

Обработка днища в автофирмах не всегда производится качественно

Как обработать днище и арки а/м самому?

Подготовка к нанесению антикора

Подготовка антикоррозионного состава

Нанесение смеси мастики с пушечным салом

Стоимость антикоррозионной обработки

Мнение читателя

Комментарии к статье

Антикор — необходимая операция для наших автомобилей

В наших климатических и дорожных условиях в антикоррозийной обработке нуждаются даже качественные автомобили.
Несмотря на наличие оцинковки, нижние элементы кузова по-прежнему подвержены появлению ржавчины. Самыми уязвимыми местами являются днище и колесные арки, которые собирают на себе влагу, реагенты и попадание камней.
Чуть ниже я расскажу вам об особой ручной технологии антикоррозийной обработки, которая позволяет защитить кузов автомобиля на десятилетия вперёд.

Обработка днища в автофирмах не всегда производится качественно

В специализированных сервисах СТО антикор днища и колёсных арок обходится автолюбителям в кругленькую сумму.
К тому же результат от такой обработки далеко не всегда оправдывает ожидания, т.к. иной раз она производится недобросовестными работниками некачественно.
Не зря работники автосервисов с большой неохотой идут на просьбу «постоять рядом» во время выполнения работ.

Защитного слоя порой не хватает даже не один сезон, поэтому автовладельцам приходится заново тратить свои средства. 

Да и далеко не все материалы, используемые для антикоррозийной обработки, одинаково эффективны.
Например, мовиль следует наносить только в закрытые зоны кузова, так как он легко смывается.
Мастика создаёт толстый твёрдый слой, но со временем начинает трескаться и пропускать влагу, из-за под слоем мастики создается влажность и там начинается коррозия днища и арок.

Как обработать днище и арки а/м самому?

Достаточно давно один опытный водитель со стажем вождения более 30 лет поделился со мной технологией «вечного» антикора, который стоит недорого и его легко нанести самому. Выполнять процедуру нанесения антикора можно как в гараже, так и на открытом воздухе или крытом паркинге. Наша технология не предусматривает использования материалов с едким запахом.

Подготовка к нанесению антикора

Сначала обрабатывать следует колёсные арки. Для этого нам придется поочерёдно снимать каждое колесо и подкрылки, если они установлены на вашем авто. 
При наличии в этих местах очагов коррозии, их следует зачистить механическим способом. Можно использовать преобразователь ржавчины, после чего его излишки убираются ветошью и смываются начисто водой.
На следующем этапе колёсная арка обезжиривается, тормозная система накрывается или укутывается плотным материалом, а на металл арок наносится грунт. Можно использовать любой грунт для металла, при этом помните, что в виде аэрозоли применять ее наиболее удобно.

Подготовка антикоррозионного состава

Пока сохнет грунт, приготовим наш собственный антикоррозийный материал.

Он будет состоять из двух компонентов: полимерно-битумной мастики и пушечного сала.

Подогреваем по отдельности оба материала до температуры примерно +50С градусов. В этот момент пушечное сало уже будет достаточно жидким, поэтому смешиваем компоненты между собой.
Полученный состав продолжаем разогревать до тех пор, пока его консистенция не станет близкой к воде.

Нанесение смеси мастики с пушечным салом

Аккуратно наносим нашу смесь на загрунтованный металл при помощи кисточки или специального пульверизатора. Достаточно будет всего двух-трёх слоёв, чтобы надёжно защитить поверхность от агрессивной уличной среды.
Мастика ляжет толстым слоем и будет обладать функциями антикора и шумоизоляции, а пластичность пушечного сала хорошо нивелирует недостатки самостоятельного нанесения на грунт и позволит антикору даже самозатягиваться при возникновении дефектов.

Аналогичным способом обрабатывается днище автомобиля. 

Стоимость антикоррозионной обработки

Стоимость используемых материалов при обработке арок и днища а/м невелика, поэтому на анткоррозионную защиту одной машины уходит совсем немного денег, а результат будет очень долговечным.

Во время очередного ТО-2 автомобиля пожилой женщины механик автосалона бесцеремонно заявил, что у авто уже почти износились тормозные колодки и их надо бы тоже заменить. А то тормоза могут отказать. Хорошо, что женщина заподозрила неладное и отказалась от навязываемой платной услуги. И до сих пор ездит, не зная горя и пользуясь «изношенными» колодками.
Вот так могут попытаться облапошить любого из нас, в том числе и при обработке кузова автомобиля антикором.

Мнение читателя (без правок)

При СССР металл был такой толщины, что на 5 жизней кузова хватало, а в современной России металл тонкий применяют

А надо хороший сплав делать для машин и цинковать по-хорошему или хотя бы потолще делать кузов.

Мой батя, а потом и я по его примеру на своих машинах днище негролом мазали, а потом по пыльной дороге с ветерком прокатишься — все облипнет и как корка непробиваемая …

Как защитить детали пистолета от коррозии

Посох TFB

Блог об огнестрельном оружии

Вот руководство по защите деталей вашего оружия от коррозии с помощью Aluma Hyde II, предложенное TFBTV Джеймсом Ривзом.

Первоначально эта статья была опубликована в The Firearm Blog

Современные методы защиты от коррозии в значительной степени отдали предпочтение лакокрасочным покрытиям любителям, стремящимся изменить внешний вид своего огнестрельного оружия. С другой стороны, у меня, похоже, биология ксеноморфа, и под этим я подразумеваю, что мне удалось разъесть пару затворов моего оружия, а также один из моих недавно купленных магазинов Shield Arms S15. Сегодня я дам вам руководство по защите деталей вашего оружия от коррозии с помощью Aluma Hyde II, предложенное Джеймсом Ривзом из TFBTV.

Руководство для Aluma Hyde II – как защитить детали вашего пистолета от коррозии

Brownells Aluma Hyde II – это цветное твердоотверждаемое эпоксидное покрытие, которое хорошо работает практически на любой должным образом подготовленной поверхности, особенно на синтетических материалах. Aluma Hyde II также заметно толще, чем некоторые из его аналогов, таких как Cerakote или Duracoat, поэтому будьте внимательны, прежде чем начинать проект Aluma Hyde II, так как плотно прилегающие компоненты могут не собраться вместе после того, как вы покрасите их с помощью Aluma Hyde.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Нитриловые перчатки
• Тонкая проволока (зачищенные стяжки отлично подходят)
• Аэрозольный баллончик Aluma Hyde II (любой цвет на ваш выбор)
• Нехлорированный очиститель тормозов
• Наждачная бумага (зернистость 220-330) ИЛИ Пескоструйный аппарат
• Духовка (дополнительно, в зависимости от самоуспокоенности вашей жены)
• Крепкий напиток (пока ждешь)

ШАГ 1: УДАЛИТЬ РЖАВЧИНУ И СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ

Это самый важный этап всего процесса. Если ваша поверхность не подготовлена ​​должным образом, ваши результаты, скорее всего, будут выглядеть плохо и в конечном итоге не приклеятся к вашему изделию. Предметом (предметами) для моего проекта были мои магазины Shield Arms S15, которые подверглись коррозии из-за ежедневного воздействия пота (99% времени я ношу с собой, используя кобуру Active Pro Gear Belly Band Holster).

Первые признаки коррозии (Фото/FARO Technologies)

ВАЖНО!!! Если вы собираетесь покрывать уже твердую анодированную деталь, перейдите к шагу 2

. Сначала вам нужно убедиться, что ваша поверхность чистая и на ней нет мусора или ржавчины. Поскольку на моих журналах было глянцевое покрытие, а также ржавчина, мне пришлось отшлифовать все, чтобы дать Aluma Hyde что-то, к чему можно было бы приклеиться.

Для тех, кому посчастливилось иметь доступ к пескоструйному аппарату, этот процесс довольно прост и быстр – просто удалите всю ржавчину и/или старую краску/покрытие пескоструйной обработкой, и можно переходить к следующему шагу.

Я обнаружил, что мне потребовалось около часа с наждачной бумагой с зернистостью 220, а затем с зернистостью 330, чтобы избавиться от всей ржавчины и сделать слегка шероховатую, но ровную поверхность без глубоких царапин.

Абразиво-пескоструйная обработка оксидом алюминия вышла бы гораздо более ровной, но я работал с тем, что было.

ШАГ 2: ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

После того, как детали будут отшлифованы или подвергнуты пескоструйной очистке в соответствии с вашими пожеланиями, вам необходимо избавиться от любого поверхностного мусора, включая масло с ваших рук. Именно в этот момент я решил добавить свои проволочные стяжки, которые будут использоваться для подвешивания журналов к стойке духовки, пока они затвердевают.

Если выход на улицу невозможен из-за низких температур, в качестве временного распылителя можно использовать картонную коробку (Фото/FARO Technologies)

Если в вашем изделии нет возможности прикрепить провода, вы должны найти какой-то другой способ прикрепить что-нибудь к изделию, что позволит вам обрызгать все поверхности, а затем удерживать изделие в подвешенном состоянии, пока оно сохнет в печи (также убедитесь, что все, что вы прикрепите, может выдержать температуру не менее 300 ° F).

Затем возьмите банку с нехлорированным очистителем тормозов . Использование очистителя тормозов с хлором оставит пленку на внешней стороне детали и предотвратит прилипание Aluma Hyde. Кроме того, вы можете заказать обезжириватель под давлением Brownells TCE вместе с банкой Aluma Hyde II. Я не обнаружил никаких побочных эффектов от использования очистителя тормозов. Я считаю, что это помогает распылять сверху вниз, чтобы смыть любой мусор и масло в одном направлении.

После того, как детали были обработаны распылением, вам следует проявлять особую осторожность с этого момента до не касаться заготовок руками . Придерживайтесь использования прикрепленных проводов и держите заготовки в подвешенном состоянии до тех пор, пока они не затвердеют. Невыполнение этого требования может привести к появлению пятен, потеков или плохой адгезии покрытия.

Дайте заготовкам пару минут высохнуть из очистителя тормозов, для ускорения этого процесса можно использовать тепловую пушку.

ЭТАП 3: РАСПЫЛЕНИЕ НА ГЛАЗНЫЙ HYDE II

На этом этапе вы можете продолжить и включить печь, если вы планируете «быстро затвердевать» заготовки. Метод, который я использовал, занял всего около часа, чтобы выпекать с некоторыми этапами охлаждения после этого. Brownells рекомендует более низкую температуру и более длительное время отверждения в духовке, и вы также можете использовать это, если не возражаете подождать. Если отверждение в печи невозможно, стандартное время отверждения на воздухе для большинства заготовок составляет 7-10 дней.

Не забудьте надеть перчатки!

Для начала нанесите на ваши изделия ровный и легкий первый слой. Если на улице холодно, вам нужно нагреть банку Aluma Hyde, а также вашу заготовку. Тепловая пушка хорошо подходит для нагрева изделия, в то время как миска с теплой водой хорошо согревает Aluma Hyde между слоями.

Aluma Hyde довольно снисходительна, когда дело доходит до потеков, поэтому не беспокойтесь слишком сильно, если вы немного перераспылите краску, так как она может быть покрыта следующими одним или двумя слоями. Обязательно встряхивайте баллончик во время нанесения, чтобы краска не перемешалась и не забилось сопло.

Вы должны подождать около 5 минут между слоями. Я решил нанести четыре слоя на свои журналы, и оказалось, что это на один или два слишком много. Мои журналы немного поработали после покрытия, чтобы не было капель – в следующий раз, когда я их подкрашу, я, вероятно, уменьшу количество слоев до двух. Время между слоями можно сократить, используя тепловую пушку, чтобы проветрить слой, прежде чем переходить к следующему слою.

Окончательный слой после высыхания на воздухе в течение 5 минут.

После того, как вы закончите распыление, снимите распылительную насадку и бросьте ее в растворитель для краски, чтобы она не засорилась. Если вы забудете это сделать, вы всегда можете купить другую насадку на веб-сайте Brownells.

ЭТАП 4: ВЫПОЛНЕНИЕ В ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ!! Это вызовет вонь в доме, и ваша жена, вероятно, узнает, что вы занимаетесь самодельным оружейным делом, поэтому действуйте на свой страх и риск.

Метод, который я собираюсь здесь подробно описать, является модификацией варианта «быстрого отверждения», который использует Brownells. Я предварительно разогреваю духовку до 300 ° F и убираю все, кроме самой верхней стойки. Обычно к тому времени, когда я заканчиваю процесс нанесения покрытия, моя печь уже готова к работе.

Просто подвесьте заготовки на стойке духовки и установите таймер на час. Я положил кусок алюминиевой фольги на дно своей духовки из-за паранойи, что провода могут нагреться и дать заготовкам упасть, но этого не произошло. Если у вас есть обычная духовка с нижним элементом, алюминиевая фольга предотвратит появление горячих точек на заготовках, когда духовка циклически нагревается. Это не должно быть проблемой в конвекционных печах, как у меня.

По истечении часа вы можете выключить духовку и дать ей остыть в течение примерно 45 минут. По истечении 45 минут полностью откройте духовку и дайте изделию остыть до комнатной температуры в течение примерно 30 минут. Именно в этой части крепкий напиток пригодится, пока вы ждете. После того, как детали постепенно остынут, они полностью затвердеют и готовы к повторной сборке!

МОИ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЧТО Я ИЗМЕНИЛА

Лично я считаю, что мои журналы вышли отличными! Серый цвет, который я выбрал, оказался очень удачным, и у меня был, пожалуй, лишь небольшой пробег у передней кромки магазина, где почти 90-градусный внутренний угол, где краска скапливается, но это едва заметно.

Как я уже говорил выше, четыре слоя, которые я нанес, были, вероятно, слишком много. Aluma Hyde — одно из самых толстых покрытий, и если я соберусь делать это снова, то обязательно уменьшу количество слоев до двух. Если вы планируете использовать его только в качестве внешнего покрытия, это не должно быть проблемой для вас.

После ношения магазинов в той же поясной ленте, что и раньше, кажется, что покрытие выдерживает даже самые суровые условия! Я заметил пару небольших пятен, где покрытие полностью стерлось, но в основном это места, где магазин соприкасается с твердыми металлическими поверхностями. Магазины по-прежнему работают и функционируют так же хорошо, как и в заводской конфигурации.

Спасибо!

Об авторе

Блог об огнестрельном оружии — это новостной сайт, посвященный всему, что связано с огнестрельным оружием. TFB освещает главные события индустрии огнестрельного оружия. Штатные авторы TFB разделяют страсть к огнестрельному оружию, но имеют разный опыт: от мира правоохранительных органов до работы на улицах Эль-Фаллуджи в Ираке и лесной охоты на диких животных.

Чтобы ознакомиться с последними статьями об огнестрельном оружии Police1, ознакомьтесь с современным служебным пистолетом для мелких полицейских, 10 семействами отличного огнестрельного оружия скрытого ношения и нашим обзором рельсовых фонарей и лазеров.

1. Теги
2. Аксессуары для огнестрельного оружия
3. Огнестрельное оружие

Устранение коррозии: 5 этапов для более сильного антикоррозионного покрытия…

Как антикоррозийная краска восстанавливает повреждения краски

Коррозия может произойти в любом месте вашего промышленного объекта, производственной площадки или коммерческой структуры, хотя некоторые области и отрасли подвержены повышенному риску. Вы защищены?

Нанесение антикоррозионной краски компанией Kaloutas является эффективным и необходимым шагом для предотвращения повреждения ваших ценных активов ржавчиной и другими повреждениями. Мы здесь, чтобы помочь.

• Если вы заметили признаки коррозии где-либо на вашем предприятии или на производственном оборудовании, мы можем это исправить.

• Если вы хотите быть уверены, что защищены от коррозии, мы можем проверить наличие предупреждающих признаков химического повреждения или ржавчины.

• Если существующие грунтовки, краски и покрытия неэффективны против коррозии, мы можем либо очистить поверхность и повторно нанести покрытие, либо порекомендовать более эффективную альтернативу.

С чем бы вы ни столкнулись, будь то коррозия над зонами приготовления пищи, резервуары, поврежденные химическими веществами, или ржавчина силосов и оборудования, у нас есть знания, чтобы устранить коррозию и предотвратить ее повторение.

Причины коррозии

Коррозия возникает всякий раз, когда едкие условия или вещества вступают в контакт с чувствительными к ним поверхностями. Чаще всего коррозию на вашем объекте вызывают одна или несколько из следующих причин:

• Изменения температуры: Влажность может вызвать коррозию, а также внезапные значительные изменения температуры. Изменения уровня кислорода и влажности в воздухе могут вызвать деформацию и повреждение.

• Химическая коррозия: химикаты, независимо от того, работаете ли вы с ними, чистите ли вы их или производите, часто разъедают поверхности, которые неправильно или неадекватно покрыты.

• Повреждение водой и влагой: без надлежащих испытаний на защиту от влаги и влаги вода и водяной пар могут нанести дорогостоящий ущерб и износ

• Воздействие: Промышленные объекты, подверженные воздействию элементов, подвержены высокому риску коррозии, особенно во время проливных дождей и суровых зим Новой Англии.

• Износ: постоянное использование оборудования, приспособлений и механизмов может привести к их износу с течением времени, если они не регулярно проверяются и не обрабатываются от коррозии.

Понимание того, что вызывает коррозию на вашем предприятии, означает, что любые рекомендации по борьбе с коррозией будут более целенаправленными и эффективными.

Проверка этих зон и объектов на наличие коррозионных повреждений

Крайне важно регулярно проверять весь объект на наличие коррозии. Оставив это без внимания, вы только вызовете большую головную боль в будущем. Инвестиции в проверку и устранение коррозии продлевают срок службы вашего оборудования и структурную целостность вашего объекта, в то время как незапланированный ремонт означает, что ваша прибыль страдает. Регулярная проверка на наличие коррозии может помочь вам избежать реактивных расходов.

Чаще всего коррозия наблюдается на:

• Потолки над резервуарами и оборудованием, из которых регулярно выделяется значительное количество тепла, холода или влаги в рамках вашего производственного процесса или обслуживания

• Резервуары и оборудование, которые регулярно контактируют с влагой или химическими веществами

• Наружные резервуары, оборудование, конструкционная сталь, опоры на крыше и т.  д. Чем дольше у вас есть оборудование и чем больше времени оно проводится на открытом воздухе, тем выше вероятность коррозии.

Рабочие должны следить за повреждениями, обесцвечиванием и сколами. Это три верных признака того, что началась коррозия. Наряду со стоимостью ремонта или замены изношенного оборудования коррозия также создает серьезные проблемы для здоровья и безопасности. Это может увеличить риск возгорания на вашем объекте. Это может помешать безопасной и правильной работе оборудования. А кусочки ржавчины с потолков, стен или оборудования могут попасть в ваши запасы продукции, что приведет к загрязнению и связанным с этим угрозам безопасности .

Не забывайте: все, что хранится на складе или в той части вашего предприятия, которую вы не часто используете или посещаете, очень подвержено ржавчине. И этот риск возрастает, если районы не контролируются климатом.

Удаление и устранение коррозии: 4 этапа

Удаление и устранение коррозии обычно происходит в 5 этапов:

• Осмотр: Необходим тщательный осмотр, чтобы понять, где скрывается коррозия, и насколько она обширна. Хотя при планировании и выполнении проектов по удалению потребуется более подробная проверка, группы, работающие в этих областях, также могут разработать контрольный список для ежедневной проверки, чтобы их можно было научить обнаруживать самые ранние признаки коррозии. Мы рекомендуем планировать проекты по исправлению до любых проверок соответствия, чтобы любые проблемы, которые могут повлиять на вашу оценку проверки, могли быть решены вовремя.

• Очистка и подготовка: когда коррозия захватила поверхность, ее часто можно удалить с помощью промышленных методов очистки и подготовки, таких как ручной инструмент, электроинструмент, а иногда и абразивно-струйная обработка. Эти методы удаляют частицы, поврежденные ржавчиной или химической коррозией, оставляя под собой чистую неповрежденную поверхность. В некоторых случаях, в зависимости от типа и уровня коррозии, могут подойти очистители и растворители. Промышленная очистка и подготовка поверхности являются важными этапами этого процесса. Если какие-либо частицы остаются на поверхности, грунтовки, краски и покрытия, которые вы наносите, не будут должным образом прилипать и станут неэффективными с первого дня нанесения.

• Техническое обслуживание: ваше оборудование, приспособления или другие участки, поврежденные коррозией, возможно, потребуется отремонтировать или заменить, прежде чем можно будет наносить грунтовку и краску.

• Грунтовка: грунтовки наносятся после очистки, чтобы максимизировать эффект антикоррозионных красок.

• Антикоррозийные краски: Антикоррозионные краски — это ваша первая линия защиты от износа оборудования и объектов. Точные краски, которые вам нужны, зависят от их использования и ваших стандартов соответствия. Их может быть:

Защита от коррозии для промышленных и коммерческих объектов

Нанесение антикоррозионной краски — это сложный проект, для которого требуются люди, оборудование и материалы, которых у вас, скорее всего, нет под рукой. Калутас имеет опыт использования антикоррозионных покрытий для лидеров отрасли в Массачусетсе и Новой Англии. Работая с нами, вы получаете следующие преимущества:

• Обширные знания о надлежащих методах очистки, подготовки, покрытия и покраски оборудования, стен, потолков и промышленных полов

• ​«Универсальный магазин» экспертов для каждого этапа восстановления от коррозии

• Тщательная подготовка поверхности для максимальной стойкости и эффективности краски

• Надлежащая локализация и защита поверхностей во избежание беспорядка и угрозы перекрестного загрязнения

• Гарантия отсутствия остановки работы, поэтому нанесение антикоррозионной краски выполняется без снижения производительности или остановки работы

• Профилактическое техническое обслуживание объекта для предотвращения общих проблем на объекте, таких как коррозия, чтобы вы могли предотвратить их возникновение и остановить их на своем пути при первой угрозе или признаке коррозионного повреждения

• Партнерство с участником ISNetworld.