Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы контроля. Они позволяют экономить расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли устранить проблему своими руками?

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передаёт его на пульт управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подаётся в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливают два зонда: один перед катализатором, а второй – за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют проводить чистку устройств каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой уже после загорания аварийного знака на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень некстати. Народные умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит аварийный сигнал Check Engine.

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему и приведёт лишь к увеличенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать обманку кислородного датчика

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

• установить механическую втулку;
• подключить несложную электронную схему;
• сделать перепрошивку контроллера.

Каждый из методов вполне эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает работу двигателя в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами ввёртыша)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

• металлическая заготовка;
• обрабатывающий станок;
• отвёртка;
• набор ключей.

Совет: Рекомендуем использовать заготовку из бронзы или теплоустойчивой стали – эти металлы могут выдерживать высокую температуру и не деформироваться.

Бронзовую механическую обманку можно сделать вручную или заказать её изготовление специалисту

Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное – иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответсвовать схеме по форме и размерам

Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:

1. Поднимаем автомобиль на эстакаду.
2. Отключаем клемму «минус» на аккумуляторе.
3. Выкручиваем зонд.

   Для установки механической обманки датчик нужно выкрутить

4. Накручиваем зонд на втулку, как показано на фото.

   Сделанная точно по схеме деталь накручивается на лямбда-зонд

5. Устанавливаем датчик на место и подключаем аккумулятор.

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен потухнуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Механическая обманка-ввёртыш подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик вкручивался в корпус.

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:

• паяльник с тонкой насадкой;
• конденсатор ёмкостью 1 мкФ;
• резистор на 1 МОм;
• нож;
• канифоль.

  Электронная обманка должна быть правильно собрана согласно схеме подкючения

Перед началом работы отключаем минусовую клемму. Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

Все соединения электронной обманки должны быть хорошо изолированы

В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверка её работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки обманок разного типа

При установке обманок стоит брать во внимание, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке подобных устройств могут возникнуть следующие неисправности:

1. Нарушение работы двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
2. Повреждение электропроводки и контроллера при неправильно спаянной схеме.
3. Ошибки при работе бортового компьютера.
4. Повреждение датчиков.

Работы с какой бы то ни было электроникой необходимо выполнять крайне аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно чётко следовать инструкциям.

Совет: Не стоит заказывать обманки в интернете на сомнительных сайтах. Большая часть из них плохо работает и не принесёт ожидаемого результата.

Обманки лямбда-зондов практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить её, чтобы не возникло негативных последний для бортового компьютера или двигателя.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Схема эмулятора лямбда зонда своими руками

Дата публикации: 16 января 2017.
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Механическая обманка лямбда зонда («ввертыш»)

«Ввертыш» – это втулка, изготовленная из бронзы или теплоустойчивой стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполняются керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому отработанные газы дожигаются быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 ДК.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

• заготовку;
• отвертку;
• набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

• Поднимите авто на эстакаду.
• Отключите минусовую клемму на АКБ.
• Выкрутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который расположен между катализатором и выпускным коллектором).
• Вкрутите лямбда зонд в «проставку».
• Установите «усовершенствованный» датчик на место.
• Подключите клемму к аккумулятору.

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогостоящей обманкой.

Электронная обманка

Еще один способ устранения проблем с ДК – это электронная обманка лямбда зонда, схема которой представлена чуть ниже. Так как датчик кислорода передает сигнал контроллеру, то схема-обманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит «загрубить» систему. Благодаря этому, в ситуации, если лямбда зонд будет неисправен, силовой агрегат будет продолжать работать корректно.

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

• паяльник с мелким жалом и припой;
• канифоль;
• неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
• резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
• нож и изоляционная лента.

Полезно! Перед установкой, схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить ее «эпоксидкой».

Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

• Отключите минусовую клемму АКБ.
• «Препарируйте» провод, который идет от самого ДК к разъему.
• Разрежьте синий провод и подсоедините его обратно через резистор.
• Впаяйте неполярный конденсатор меду белым и синим проводами.
• Заизолируйте соединения.

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
• Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
• В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обманки, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу, преобразуя сигнал ДК. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как и в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

В заключении

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за выгодой, вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно-важных» систем. Поэтому устанавливать обманки рекомендуется, только если вы смыслите в работах такого плана.

Как сделать обманку лямбда зонда самому

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

Механическая обманка лямбда-зонда

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Чертеж обманки

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Установленная обманка

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Созданная своими руками обманка лямбды

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Схема электронной обманки

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что
найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

Электронная обманка

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

Электро-обманка лямбды. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Еще вариант обманки

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

avtoexperts.ru

Обманка лямбда зонда своими руками — DRIVE2

Полный размер

всем доброго.

Может кто-то сочтет следующие действия колхозом. Да, пусть будет так！

И так, что мы имеем？авто с забитым катализатором и установленными двумя лямда зондами. Но. Человек не хочет отдавать некоторую сумму на обманку.
Ладно.

Дело пустяковое！
Если у вас есть в гараже старые запчасти бывшие в употреблении, то вам повезло.

Наш набор будет состоять из гайки шруса подходящая по резьбе м18 шаг 1.5
Найти может и не получится то можно будет расмотреть другие варианты с проточкой под нужное резьбовое.
А также нам пригодится рулевая тяга, кусок трубки.
Сварочный аппарат.
Итого.
Гайка у нас есть, к ней привариваем кусок трубки выдерживая нормы и допуски по длинне.

Рулевая тяга нам нужна для того, чтобы от нее отрезать резьбовую часть которая вкручивается в рулевую рейку.
Мне например попалась с нужным мне центральным отверстием 6мм.
Это резьбовое соединение отрезаем болгаркой и привариваем к нашей конструкции.
Потом всё это обтачиваем, убираем шлак от сварки, выравниваем.

Итак ваша обманка готова из （*овна и палок）зато мы имеем экономию в энную сумму за готовую проставку которая продается в автомагазинах.

Спешу напомнить, что на каждое авто проставка изготавливается по разному. Так что дерзайте.
Если руки у вас растут из нужного места то всё получится.
Да, иногда механическая проставка не помогает обмануть эбу.
В этом нам поможет электронная обманка, или эмулятор.
Об этой конструции попробую написать чуть по позже.

Сие чудо то что я изготовил полноценно работает на авто.

Спасибо за внимание！

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. — DRIVE2

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.

*Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?

Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

*Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Полный размер

пример обычного пламягасителя

Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.

Полный размер

Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.

Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

тут: Мой личный опыт по удалению катализаторов и обманки лямбда-зонда.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.

Также приглашаю Вас посетить «Мой Блог», в котором Вы найдете много полезной и интересной информации на автомобильную тему!

Like no Like — push LiKE

www.drive2.ru

Электронная обманка лямбда зонд — Nissan Primera, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!В прошлых записях я писал о том, что хочу установить обманку лямбда зонд (механическую) но идея не увенчалась успехом …- не смог открутить датчики…

В итоге решил сделать электронную обманку и поставить ее, прочитал много инфы в интернете, посоветовался с умными людьми и начал внедрять обманку =)

далее как обычно фото плохого качества =)

компоненты обманки

итоговый вариант, осталось изолировать и впаять в цепь

схема, каких в интернете полно…

фото с установки нету, не успел сделать со схемы все понятно как ее ставить

Сразу скажу несколько нюансов :

1.провода у нас черный(сигнал), серый(земля) и 2 белых(подогрев)

2. опытным путем и по совету «бывалых» выяснилось, что все схемы которые в интернете — чушь …установка верная, но компоненты не те…

Везде пишут что нужно ставить не полярный конденсатор- с этим я согласен, но резистор на 1МОм дает не совсем точную амплитуду на осциллографе…, да в случае появлении Джеки-Чана такой вариант прокатит, но датчик будет работать не совсем точно…
А вот при установке резистора на 150кОм амплитуда станет почти схожа с амплитудой когда есть катализатор…

в общем думайте сами…решил попробовать оба варианта…1 отпал сразу, т.к покатавшись пару дней- разницы вообще не заметил, а когда поставил второй вариант…то тут совершенно другое дело! Езжу уже с ним около недели, пока расход упал, но не на много…раньше при активной езде БК показывал более 13 литров…что не радовало, сейчас 10.5 при активной, 9 при режиме «дед» в общем расход упал и не растет =)

Выдержка из мурзилки :

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора

Когда удаляем КАТ датчики показывают одинаковые данные и смесь получается более обогащенной …отсюда и расход…

кому что не понятно — спрашивайте =)

www.drive2.ru

Как сделать простую обманку лямбда-зонда или кислородного датчика

В этой статье хочу поговорить о том какими способами можно сделать обманку лямбда-зонда или кислородного датчика своими руками. Обычно такие обманки делаются при вырезке катализатора, его плохой работе или когда неисправен второй лямбда зонд, то можно не покупая новый поставить обманку.

Лямбда-зонд или кислородный датчик преобразовывает в электрический сигнал данные о том сколько в выхлопных газах содержится кислорода. Датчик подаёт электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал изменения кислорода, сигнал передаётся на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные c заложенными в памяти показателями.

При несовпадении полученных данных с оптимальными значениями для текущего режима, блок управления изменяет соответствующим образом длительность впрыска топлива.
Это делается для достижения максимальной эффективности работы двигателя, экономит топливо и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Обычно в последнее время на автомобилях устанавливают два датчика, один до катализатора, второй после катализатора, сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует длительность впрыска согласно полученным сигналам с 2-х датчиков, но если один из датчиков вышел из строя или владелец автомобиля удалил катализатор, как вариант заменил его пламегасителем, сигналы 2-х датчиков начнут совпадать, что будет воспринято блоком управления как аварийный режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры управление впрыском, что приведет в итоге к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работы по холостому ходу, а на приборной доске загорится «Сheck-Engine» сообщая об ошибке.

Итак, рассмотрим механический тип обманки, это когда на место второго датчика устанавливают проставку, а потом уже в неё вкручивают лямбда-зонд. Проставку можно изготовить по нижеприведенному чертежу, который проверен уже не одним годом эксплуатации.

Но более эффективным я считаю сделать обманку вторым способом, так как у меня нет знакомого токаря, а вот запаять одно сопротивление и конденсатор наверное сумею. Внизу на рисунке нарисовано, как нужно внедрить конденсатор и резистор в провода, которые идут к кислородному датчику.Этот способ тоже проверен временем и зарекомендовал себя с положительной стороны.

И ещё хочу отметить один момент, что бывает выходит из строя обогреватель самого датчика, в этом случае тоже вылезает ошибка «Сheck-Engine», но и тут можно поставить обманку.

Это можно сделать так, не выкручивая кислородный датчик подсоединяем к двум белым проводом, которые идут на обогреватель датчика, простую автомобильную лампочку, например от габаритов, желательно чтобы она имела сопротивление от 4 до 12 Ом (на разных автомобилях сопротивление бывает разное).

Сопротивление лампочки будет говорить ЭБУ, что обогреватель находится в исправном состоянии и не будет выдавать ошибку. Это приемлемо только для второго кислородного датчика, который находится после катализатора.

И подведем итог, что сделать обманку кислородного датчика не такая уж и сложная задача. Всем удачи на дорогах.

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Аргонщик.рф › Блог › Механическая обманка лямбда зонда (Чертёж обманок лямбда датчиков, катализатора)

Наша группа в ВК
Наш сайт АРГОНЩИК.РФ
Наши работы по выхлопным системам
Изготовим по вашему авто турбокит, либо ппайпинг из различных материалов.

Обманки лямбда зонда для удаления катализатора — 1000р/шт
Выбить катализатор и установить обманку вы можете в автосервисе
«на Ленинградке»(д.Дурыкино, 73С) при установке цена обманки —1000р/шт
показать на карте

Приблизительная цена за работу по выбиванию/замене катализатора на пламегаситель и установке обманки от 3тр до 15тр, в зависимости от модели авто и типа ДВС
__________________________________________________________________
3D модель прямой обманки
Комплектность:
-обманка
-медное кольцо-уплотнитель
-окраска термостойкой краской
-материал: теплоустойчивая сталь 20х13
-zip-пакет

Установочный комплект обманок лямбда зонда

1300р купить, производитель аргонщик.рф

чертеж обманки лямбда зонда скачать

__________________________________________________________________
3D модель поворотной обманки
Комплектность:
-обманка поворотная
-медное кольцо-уплотнитель
-окраска термостойкой краской
-материал: теплоустойчивая сталь 20х13
-zip-пакет

Установочный комплект ПОВОРОТНЫХ обманок

__________________________________________________________________
3D модель прямой обманки
Комплектность:
-только обманка
-материал: обычная сталь 3

Обычная, универсальная обманка лямбда зонда

Немного информации об обманках и проблемах при их установке
__________________________________________________________________
Список известных автомобилей, для которых нужна поворотная обманка

Боремся своими силами с ошибками P0420, P0422, P0430, «низкая эффективность катализатора»

Боремся своими силами с ошибками P0141, P0161, P0135, P0147, P0167, «цепь подогрева датчика»

Что такое механическая обманка лямбда зонда?

Для чего нужна обманка лямбда второго зонда?

Подойдет ли обманка на мой автомобиль?

Сколько необходимо обманок?

Где и как можно установить механическую обманку лямбда зонда?

Как правильно установить обманку второго датчика кислорода?

Я установил механическую обманку, а чек энджин всё равно горит. Что делать?

Как будет «понимать» блок ЭБУ данную обманку, ведь завод изготовитель моего автомобиля не проверял обманку на моём автомобиле?

Общее фото

-обманка лямбды — обманка лямбды своими руками — обманка на лямбда зонд — обманка катализатора — обманка на катализатор — чертёж обманки лямбда зондов

www.drive2.ru

Обманка второго лямбда-зонда, чертеж — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Публикую проверенный чертеж обманки для второго лямбда-зонда.

Исходно — для Lancer-9, для других авто, возможно придется подбирать диаметр центрального отверстия, через которое «дышит» вторая лямбда, геометрические размеры лямбды стоит тоже уточнить перед изготовлением проставки.

Для чего это надо?
У Лансера стоят два катализатора и два лямбда зонда.
Первый лямбда-зонд служит для коррекции топливной смеси, его трогать нельзя.
Второй лямбда-зонд служит для контроля целостности первого катализатора (у него есть еще одна функция — коррекция показаний первой лямбды, когда первая лямбда начинает сильно деградировать, но мы можем пренебречь этим абсолютно — главное, чтобы первая лямбда была живая, ну, можно своевременно (по возникновению ошибки и по ней) заменить ее — данный аспет я уже рассматривал в своем БЖ, можете поискать)) — если катализатор забит или удален — будет зажигаться лампочка Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого не происходило — второй лямбда-зонд необходимо «обмануть», чтобы мозги «думали, что с первым катализатором у нас все хорошо, он цел и на месте.

Чем чревата езда с вынутым катализатором, но не обманутым лямбда-зондом?
Светящейся лампочкой Check Engine и повышенным расходом топлива (мозги уходят в т.н. «аварийный режим»).

Есть ли еще методы?
Да. Электронная обманка (резистор и конденсатор, публиковалось у нас на Форуме Технических Маньяков) и чиповка — изменив буквально один бит в прошивке можно программно выключить опрос второго лямбда-зонда.
Но, оставшиеся два метода связаны либо с умением держать паяльник в руках, либо с умением изменять прошивку авто, либо наличием настройщика/чиповщика поблизости.

Металлическая обманка — простой и надежный метод.
Суть его заключается в том — что мы заставляем лямбду дышать не «полным носом» из трубы, а мы ее чуть удаляем от выхлопа и заставляем «дышать» через маленькое отверстие — что полностью имитирует наличие первого работоспособного катализатора.

Второй катализатор не контролируется никак.

Если Вы увидели ошибку P0421 (код ошибки для Lancer, на других машинах код может быть другим, код означает выход первого катализатора из строя) — срочно выбиваете оба катализатора, ставите обманку, скидываете ошибку съемом клеммы с аккумулятора на несколько минут — и вперед 😉

Ну, а чертеж, который я публикую ниже — печатаете на бумаге, идете с ним к любому токарю, забираете выточенную обманку/проставку, далее выворачиваете второй лямбда-зонд из машины (в Лансере он находится перед вторым катализатором — примерно под левой ногой переднего пассажира — делается это из ямы или на подъемнике), вместо лямбда-зонда вворачиваете изготовленную обманку, далее вворачиваете в обманку только что выкрученный лямбда-зонд обратно.

Делать это необходимо аккуратно, стараться не стучать по лямбда-зонду или выхлопной трубе ничем — это может вывести сам лямбда-зонд из строя.

Затраты — будет зависеть от токаря, обычно это стоит (относительно, конечно), копейки.

Итак, чертеж картинкой:

И чертеж в .pdf (из этого формата получается красивее печатать на бумаге):
Обманка.pdf

Ссылка на полную версию статьи, с рассмотрением остальных вариантов «обмана» второго лямбда-зонда — чиповкой и электронным вариантом, с длиннющим (интересным) обсуждением вот:
Обманки для второго лямбда-зонда, три варианта

www.drive2.ru

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы контроля. Они позволяют экономить расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли устранить проблему своими руками?

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передаёт его на пульт управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подаётся в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливают два зонда: один перед катализатором, а второй – за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют проводить чистку устройств каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой уже после загорания аварийного знака на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень некстати. Народные умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит аварийный сигнал Check Engine.

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему и приведёт лишь к увеличенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать обманку кислородного датчика

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

• установить механическую втулку;
• подключить несложную электронную схему;
• сделать перепрошивку контроллера.

Каждый из методов вполне эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает работу двигателя в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами ввёртыша)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

• металлическая заготовка;
• обрабатывающий станок;
• отвёртка;
• набор ключей.

Совет: Рекомендуем использовать заготовку из бронзы или теплоустойчивой стали – эти металлы могут выдерживать высокую температуру и не деформироваться.

Бронзовую механическую обманку можно сделать вручную или заказать её изготовление специалисту

Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное – иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответсвовать схеме по форме и размерам

Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:

1. Поднимаем автомобиль на эстакаду.
2. Отключаем клемму «минус» на аккумуляторе.
3. Выкручиваем зонд.

   Для установки механической обманки датчик нужно выкрутить

4. Накручиваем зонд на втулку, как показано на фото.

   Сделанная точно по схеме деталь накручивается на лямбда-зонд

5. Устанавливаем датчик на место и подключаем аккумулятор.

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен потухнуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Механическая обманка-ввёртыш подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик вкручивался в корпус.

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:

Перед началом работы отключаем минусовую клемму. Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

Все соединения электронной обманки должны быть хорошо изолированы

В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверка её работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки обманок разного типа

При установке обманок стоит брать во внимание, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке подобных устройств могут возникнуть следующие неисправности:

1. Нарушение работы двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
2. Повреждение электропроводки и контроллера при неправильно спаянной схеме.
3. Ошибки при работе бортового компьютера.
4. Повреждение датчиков.

Работы с какой бы то ни было электроникой необходимо выполнять крайне аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно чётко следовать инструкциям.

Совет: Не стоит заказывать обманки в интернете на сомнительных сайтах. Большая часть из них плохо работает и не принесёт ожидаемого результата.

Обманки лямбда-зондов практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить её, чтобы не возникло негативных последний для бортового компьютера или двигателя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Toyota Sequoia , колхозники ликуют! › Бортжурнал › Электронная обманка катализатора (с полным отключением лямбды)

Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.

И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂

И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике

——————————————————————————————————
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.

Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.

И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)

Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.

Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.

А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это 0,255 ампер.

Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять минимумальный ток.

13,5вольт/0,255ампера=52ом

но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255 ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а допустим 12.

12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может подать генератор.
14,5 вольта

14,5v*14,5v/ 40ohm=5,3watt

Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или больше. можно 10.

Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на 100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.

Вот так выглядит 1 резистор:

при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и видим, что все ок.

Вот схема, как нужно делать, чтобы побороть только разрыв цепи подогрева:

И так мы побороли только лишь разрыв цепи подогрева!
————————————————————————————————————————————

2. Теперь начинаем боротся только с низкой эффективностью катализатора!
Разрезаем сигнальный провод и впаиваем туда резистор на 820 КилоОм (это голубой провод в оригинальных датчиках)
И ближе к фишке между сигнальным и массовым проводом впаиваем неполярный конденсатор на 2uF.
Все это дело подсоединяем к машине и все должно прекрасно работать.

3. Ну, а теперь если у нас отсутствует сигнал от датчика, значит он полностью сдох! И поможет либо замена, либо хитрожопая схема, которая прекрасно работает уже несколько лет.
В ней есть один косяк, но я его не исправляю, потому что и так все работает!
Раз датчик сдох, то где брать сигнал? А мы возьмем его с первого датчика (который до катализатора), занизим сигнал как описано во втором пункте и отправим этот сигнал в комп.
Для этого:
1. отрезаем два контакта от второй лямбды (сигнальные),
2. подсоединяем два провода к первой лямбде на сигнал и на массу, на эти провода паяем сопротивление и вставляем конденсатор между ними и прокидываем их и соединяем к разьему второй лямбды, которые ведут на компьютер.
Вот схема:

А вот теперь все эти пункты если сделать вместе, то получится вот такая схема, которая исключает полностью вторую лямбду, и ее можно смело выкинуть 🙂
Вот Подробная схема:

Спрашивайте, если что-то не понятно!
Вот результат проделанной работы:

Использовался вот такой инструмент:

www.drive2.ru

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. — DRIVE2

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.

Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?

Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

▪ Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.

Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.

Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт больше — вопрос целесообразности и бюджета.

www.drive2.ru

Сварганил обманку для второго датчика кислорода — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всех приветствую!Собственно уже давно обдумывал эту тему, что нужно поставить какую-то, обманку на второй датчик кислорода, это тот, что за катализатором находится, ещё с момента когда вварил новый пламягаситель.Сама теория выглядит так.С завода установлен каталитический нетрализатор, который является конкретным подпором для выхлопных газов, в следствии установленной керамики с мелкими ячейками.Следовательно сигналы с первого и второго датчика кислорода будут различными и не повторяют друг друга.Мозг это видит и работает как заложено заводом.Когда мы удаляем катализатор, из выхлопной системы, то получается, что мы убираем тот самый подпор, и датчики начинают выдавать на мозг одинаковые сигналы.По идее в наших машинках при этом чек не загорается, но вот мне кажется, что это как бы всё равно влияет на расход топлива.Ибо как мне думается что раз комп видит одинаковый сигнал, то может переключаться в усреднённый(аварийный) режим, и начинает подливать больше топлива, как бы думая, что надо подать больше топлива, чтобы остудить катализатор.Но, как я уже говорил, ошибку именно на наши моторах не показывает, как на других.Может быть я не прав, поправьте меня пожалуйста знающие люди, потому как съездив к пяти разным, ТАК СКАЗАТЬ, ДИАГНОСТАМ, такой ереси наслушался, что в принципе расхотелось дальше продолжать искать толковых диагностов.Короче правды как и что, и как это всё правильно работает, я не смог добиться толком.Из этих пяти типа мастеров, оборудование, чем подключиться к нашим «старым» мозгам, нашлось только у двоих. Все с умным видом зато требуют от 500 до 1000р.И тут хочется спросить, а вы не е…лись совсем ли? Зато такую, чушь несут, типа а у вас газ стоит, тогда можете совсем тогда выкинуть второй датчик кислорода и дырку заварить.Ибо на газ он совсем не работает, только когда на бензине едешь, вот тогда он нужен и тогда работает.На, что я ему сказал, что пусть отключает свою приблуду, я поеду искать другого мастера.
Теперь разберёмся с видами обманок.Тут есть как бы два пути, либо ставится механическая обманка, которая представляет из себя металлическую проставку которая вворачивается на место датчика, а сам датчик уже непосредственно вворачивается в эту проставку.В торце у этой проставки имеется тонкое отверстие, обычно 2-2,5мм.Так как отверстие малого диаметра, то показания на второй лямде соответственно меняются с задержкой и реакция гораздо меньше, в итоге мозг думает, что всё нормально.

Чертёж механической обманки лямда зонда

Ещё одна механическая обманка

Соответственно продолжает работать в штатном режиме.И второй путь это установить электрического плана обманку, которая будет вносить изменения в сигнал выработанный самим датчиком, электрическим методом.Такие обманки как правило представляют из себя фильтры которые режут или искажают форму сигнала.Сами обманки бывают простыми, имеющими в схеме всего пару-тройку деталек, а бывают и сложными, изготовленными на базе микроконтроллеров.Опять же кто хочет почитать на эту тему, по-гуглите, инфы очень много, как на приобретение готовых устройств, так и как самостоятельно их сделать.Вот например ссылочка на сайт где продают программируемые обманки на микроконтроллерах sdsauto.com/3-emulyatory-obmanki .Я честно говоря просмотрел десятка 2-3 разных видосов, чтобы вникнуть конкретнее, с объяснениями как должна работать и какой сигнал должен выдавать датчик на исправном авто с родным катализатором и как должны работать обманки.Ибо как я уже писал раньше, диагносты в нашей местности сами не в курсе и только слышали звон, да не знают где он, но бабосы хотят на этом зарабатывать.В итоге решил остановиться, на том, что надо сделать всё по феншую, хоть и чек за 6 лет работы без каталика, мозг не выдавал, но подозрения, что это как-то все равно влияет на увеличенный расход.По-гуглив выяснил, что продают механические обманки от 500р до 1500р, решил не торопиться и лучше надыбав чертежи проставки, выточить у знакомого токаря.Но, как оказалось, токаря положили примерно на месяц в больницу. Поэтому пока суть да дело, я решил попробовать установить электрическую обманку, тем более, что для этого не потребовалось каких-то сверх дефицитных элементов, стоимость копейки, да и по времени займет максимум час-полтора.Из деталей нам понадобится всего лишь один конденсатор электролитический на 1-5мкФна 25-100в и один резистор 200кОм — 1мОм.Всё это я достал у себя из загашника, так что для эксперимента не потратил ни копейки.В магазине если покупать, обойдётся максимум в 20р.Это всё не сверх дефицитные детали и если эксперимент не удастся, т

www.drive2.ru

Обманка лямбда-зонда своими руками: руководство для изготовления

Автор omsaananda На чтение 5 мин. Просмотров 920 Опубликовано 17/09/2018 Обновлено 17/09/2018

Современные автомобили оснащены различными системами контроля, в том числе лямбда-зондами. Последние также имеют названия: кислородный контроллер, датчик О2 и ДК. Этот контроллер является частью выхлопной системы, отвечающей эокстандартам EURO-4 и выше. При неисправности зонда мотор переходит в аварийный режим, а на панели отображается сигнал ошибки. Чтобы перехитрить система, автовладельцы придумали использовать обманку лямбда-зонда, своими руками её изготовить может каждый автовладелец, имеющий знания в электронике. Сегодня мы подробнее разберёмся как можно это сделать.

Что такое лямбда-зонд и зачем нужна обманка

Появление подобных механизмов было спровоцировано жёсткими экологическими нормами. После установки в современные автомобили каталитических нейтрализаторов, возникла необходимость контролировать состав воздушно-топливной смеси. Эту функцию на себя взял лямбда-зонд.

Название основано на греческой букве, обозначающей избыток воздуха в топливно-воздушной смеси. Лямбда-зонд – датчик для измерения качественного состава выхлопных газов. Если лямбда-зонд неисправен, то ЭБУ начинает работать по усреднённым параметрам. Это приводит к повышению расхода топлива, снижению мощности и другим неприятным последствиям.

Лямбда-зонд наиболее уязвимый датчик в автомобиле, поэтому автовладельцы придумали использовать специальные обманки, позволяющие передать на датчик нужные показатели или вовсе блокировать их.

Обманка лямбда-зонда своими руками: инструкция

Сегодня существует несколько вариантов сделать обманку лямбда-зонда своими руками. Самый простой вариант – установить механическую втулку. Те, кто дружит с электроникой, могут изготовить несложную электронную схему. Третий доступный вариант – перепрошивка контроллера. Проблему решит любой из приведённых вариантов, который из них использовать, зависит от умений и навыков автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства и если вы не уверены в своих силах, лучше купить приспособление или обратиться к профессионалу. Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая обманка

Первый, и самый несложный способ – установка металлической втулки между лямбда-зондом и выхлопной трубой. Для изготовления детали понадобятся навыки работы на обрабатывающем токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или теплоустойчивой стали, отвёртку и набор ключей.

Если навыков работы с токарным станком по чертежу у вас нет, то лучше перепоручить это дело знакомому специалисту. Важно соблюсти всё размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости заглушки необходимо заполнить керамической крошкой с каталитическим покрытием.

После изготовления наступает не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого проделайте следующие шаги.

1. Поднимите транспортное средство на эстакаду.
2. От аккумулятора отключите минусовую клемму.
3. Выкрутите верхний зонд, он располагается между катализатором и выпускным коллектором.
4. Зонд накручиваем на изготовленную втулку.
5. Устанавливаем датчик в исходное положение и подключаем клемму обратно.

После запуска аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и машина будет работать как часы. Такой вариант обманки подойдёт для всех автомобилей, в которых датчик вкручивается в корпус.

Электронный вариант

При желании можно скорректировать сигналы, которые зонд подаёт к контроллеру. Для этого используют схему обманки лямбда-зонда, своими руками её можно изготовить при условии наличия минимальных знаний в электронике.

Такие обманки подключаются к проводам, направленным к датчику. Место установки на разных автомобилях отличается – это или центральный тоннель между сидениями, или даже моторный отсек.

Вот перечень материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.

• Паяльник с тонким наконечником.
• Конденсатор, неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
• Резистор 1 Мом, С1-4 имп, 0,25 Вт.
• Канифоль, изолента и нож.

Чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и попросту не порвалась лучше разместить её в пластиковый контейнер и залить эпоксидкой.

Чтобы монтировать обманку необходимо отключить минусовую клемму от бортового аккумулятора. Разрежьте провод, идущий от датчика к разъему. Синий провод соедините через резистор. Конденсатор впаяйте между белым и синим проводом. Заизолируйте открытые соединения.

Если вы не имеете даже малейшего опыта работы с электросхемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня в автомаркетах достаточное количество готовых решений, с несложной установкой.

Перепрошивка контроллера

Ещё один вариант решить проблему – перепрошить блок управления. Такой подход позволяет блокировать обработку данных со второго кислородного датчика. После перепрошивки всё имеющиеся лямбда-зонды удаляются из автомобиля и больше не используются.

Стоит отметить, что это довольно рискованный шаг. Лучше доверить работу профессионалу, так как есть шансы полностью вывести из строя всю бортовую электронику. Вернуть заводские установки после подобных манипуляций часто невозможно. С осторожностью стоит относиться и к покупке готовых прошивок в интернете.

В любом случае работать над программным обеспечением должен специалист, который без труда отключит обработку данных на системном уровне.

Это всё варианты обманки лямбда-зонда, своими руками можно сделать каждую из них, но важно действительно разбираться в вопросе. Каждое вмешательство может повлечь за собой неприятные последствия: нарушение работы мотора, сбой в бортовом компьютере, повреждение электропроводки и многое другое. Будьте предельно осторожны или же всё-таки доверьте дело профессионалу.

Делитесь статьёй в социальных сетях и оставайтесь с нами — мы расскажем немало интересного. Всех желающих ждём в обсуждениях, поговорим о лямбда-зондах, их влиянии на работу автомобиля и опыте использования обманок.

Обманка лямбда зонда Калина: устранение неисправностей кислородного датчика

Кислородный датчик – лямбда зонд. В машиностроении избыточный коэффициент топливовоздушной смеси обозначается буквой греческого алфавита – лямбда. Отсюда такое название у этого узла выхлопной системы. Выход его из строя может повлечь за собой серьёзные неисправности двигателя, да и всего автомобиля в целом. Очень важно, чтобы этот датчик был всегда исправен.

На автомобилях Лада Калина очень часто выходят из строя кислородные датчики. Это происходит не только из-за условий эксплуатации, но и в связи с конструктивными особенностями этих автомобилей.

Для чего нужен лямбда зонд и когда может понадобится обманка лямбда зонда Калина

При помощи кислородного датчика производится замер количества кислорода, который содержится в отработанных газах. Контроллер передаёт сигнал на ЭБУ автомобиля. Электронный мозг делает заключение о качестве сгорания топлива и регулирует его подачу в двигатель. Благодаря этому обеспечивается стабильная работа каталитического блока.

Диапазон эффективной работы блока катализации довольно невелик. В связи с этими особенностями, необходимо следить за исправностью лямбда зонда, потому что именно он контролирует выпускной тракт.

Важно! Необходимо помнить, что такой агрегат устанавливается только в топливные системы, имеющие электронный впрыск.

В случаях, когда экологичность автомобиля соответствует Евро и Евро 2, кислородный контроллер один и установлен на выпускном коллекторе перед катализатором. Если же экологичность — Евро 3 и выше, то есть ещё один датчик, установленный после каталитической камеры.

Далее в данной статье мы подробно расскажем почему и когда может понадобиться обманка лямбда зонда.

Диагностика неисправности кислородного контроллера

Отказ кислородного датчика поможет выявить качественная диагностика. Её рекомендовано проводить через каждые тридцать тысяч пробега автомобиля.

На неисправность кислородного зонда указывает неправильное напряжение на выходе при работе двигателя на холостом ходу на 2-х тысячах оборотов в минуту. При показаниях вольтметра больше 1В – датчик не исправен.

Для измерения остаточного кислорода в отработанных газах температура датчика должна быть не ниже 300 градусов. Только при таких условиях циркониевый электролит проводит ток, который возникает из-за разницы между кислородом атмосферы и кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Таким образом, появляется напряжение на электродах кислородного датчика.

Важно! Исходя из этих особенностей датчика, диагностика производится только при запущенном двигателе, а измерения показаний выполняются осциллографом или мультиметром.

Обязательно необходимо произвести замер сопротивления нагревателя контроллера, предварительно отсоединив штекер. Показания 2-14 Ом считаются стандартными. А рекомендованное производителем выходное напряжение на нём должно соответствовать 10,5 В. Показания ниже указывают на неисправности. Нужно проверить напряжение АКБ, электропроводку и контактные соединения.

Есть ещё один простой и надёжный способ диагностики, которым можно проверить кислородный датчик Калины, при этом не используя дополнительное оборудование. Для этого необходимо выключить зажигание автомобиля, отсоединить колодку жгута и проверить контакт Х1/С4. В случае неисправности контроллера, замыкания с бортовой сетью не произойдёт.

Признаки неисправности лямбда зонда

Выход из строя кислородного датчика можно определить по некоторым признакам. При его отказе ухудшается качество топливной смеси, подаваемой в камеры сгорания. Работа двигателя становится не стабильной на холостом ходу.

Диапазон колебания оборотов значительно увеличивается. Снижается корректность работы топливной системы транспортного средства. При движении автомобиль дёргается.

Происходит значительное снижение мощности. Кроме этого, снижается реакция системы на нажатие педали акселератора. Автомобиль начинает «чихать» — под капотом раздаются характерные звуки.

Причины отказа кислородного датчика

• Некачественное топливо. Примеси, которые в нём содержатся, забивают электроды датчика.
• Износ маслосъёмных колец.
• Попадание антифриза или растворителей на керамический наконечник контроллера.
• Если случился перегрев корпуса кислородного датчика, то это может произойти из-за некорректной работы системы зажигания.
• Некорректное подключение данной детали.
• Многократные попытки запустить двигатель с кратковременными промежутками между ними. В этом случае происходит скопление несгоревшего топлива внутри выпускного коллектора, в результате этого может произойти его возгорание.

Важно! Помните, что при установке кислородного датчика нельзя использовать герметики. Они способны вулканизироваться.

Решение проблемы с лямбда зондом на автомобиле Лада Калина

Если на Вашей Калине всё-таки вышел из строя кислородный контроллер, то можно воспользоваться одним из вариантов его замены:

• заменить неработающую деталь на новую;
• установить механическую обманку;
• установить электронную обманку;
• сделать перепрошивку ЭБУ.

Обманка лямбда зонда

С первым вариантом замены лямбда зонда всё понятно – купить новый датчик, отключить неисправный, на его место установить исправный контроллер.

Второй вариант – механическая обманка. Это небольшой отрезок бронзовой или другой термостойкой трубки с небольшим отверстием, внутри которой находится каталитическая вставка, как в катализаторе. Проходя через такую обманку, уровень вредных веществ в выхлопных газах сокращается за счёт каталитической реакции, и на ЭБУ автомобиля поступает верный сигнал. Транспортное средство работает в штатном режиме.

Важно! Помните, что любая обманка устанавливается только на исправный кислородный датчик!

Третий вариант – установка электронной обманки – эмулятора. Это своего рода мини-компьютер, который слегка корректирует сигнал, подаваемый на электронный блок управления машины. ЭБУ не видит ошибок, и автомобиль работает без сбоев.

И самый радикальный метод – перепрошивка электронного блока управления. В результате этой манипуляции полностью блокируется подача сигнала со второго кислородного датчика. Другими словами, экологичность автомобиля переводится с норм Евро 3 и выше на Евро 2. В соответствии со стандартами Евро 2 не устанавливался второй лямбда зонд, который обычно расположен после катализатора.

Автомобили Лада Калина, выпускаемые в последние годы, соответствуют стандартам Евро 3  и выше. У них установлено два кислородных датчика: первый — на выпускном коллекторе, а второй — после каталитического фильтра. Первые автомобили выпускались в соответствии с нормами Евро – у них установлен только один контроллер, который находится на «штанах».

Важно! Если Вы не имеете достаточного опыта – доверьте свой автомобиль квалифицированным работникам автосервиса! Они выполнят весь объём необходимых мероприятий качественно и в срок!

Последствия установки обманок

Помните, что любые действия с установкой не штатных деталей, произведённых кустарным способом, могут привести к нежелательным последствиям:

• нарушение работы двигателя из-за некорректной работы компьютера;
• повреждение проводки из-за установки самодельного эмулятора и ошибки в его схеме;
• при самостоятельном изготовлении механической обманки можно повредить сам датчик, и так и не узнать об этом, потому что уже установлена обманка;
• итогом подобных вмешательств может стать сбой ЭБУ.

Если Вы решились заменить лямбда зонд на обманку – приобретите деталь, изготовленную в заводских условиях! Это позволит Вам избежать массы проблем!

Часто задаваемые вопросы про обманки лямбда-зонда

В данной статье мы постарались собрать самые часто задаваемые вопросы относительно подбора обманок лямбда-зонда. Если вы не нашли ответ на свой вопрос, то советуем ознакомиться с остальными статьями нашего блога или обратится за консультацией к менеджеру интернет-магазина.

?

Какая обманка лямбда-зонда подойдет на мой автомобиль?

Обманки подбираются по экологическому стандарту автомобиля. Для авто, собранных в России узнать класс экологичности можно в СОР или ПТС. Но если машина была ввезена из-за границы, тогда советуем подбирать проставку в зависимости от того для какой страны был произведен автомобиль:

• Для внутреннего рынка США и Канады:
  • ЕВРО-3 — не подходят;
  • ЕВРО-4 — до 2003 г.в.;
  • ЕВРО-5 — с 2004 г.в.

• Для внутреннего рынка Кореи:
  • ЕВРО-3 — не подходят;
  • ЕВРО-4 — до 2005 г.в.;
  • ЕВРО-5 — с 2006 г.в.

• Для внутреннего рынка Европы, Японии и прочих стран:
  • ЕВРО-3 — до 2002 г.в.;
  • ЕВРО-4 — с 2003 по 2008 г.в.;
  • ЕВРО-5 — с 2009 г.в.

?

Сколько мне нужно обманок лямбда-зонда?

Обманка устанавливается только на нижний (второй) лямбда-зонд, который находится после катализатора. Если у вас один такой датчик, то ставится одна обманка, если два — проставку необходимо установить на оба нижних датчика.

?

У меня только верхний лямбда-зонд, нужна ли обманка?

Не нужна. У вас автомобиль ЕВРО-2 либо более раннего класса экологичности.

?

Можно ли установить обманку на первый датчик кислорода?

Нет. Верхний датчик кислорода отвечает за смесеобразование и при установке на него проставки вы исказите его показания. Если у вас проблемы с первым датчиком — его можно только заменить на новый.

?

После установки обманки нужно удалять катализатор?

Не обязательно. Обманка будет работать в любом случае. Желательно проверить давление в системе выхлопа либо визуально осмотреть катализатор, если он целый и не забитый, тогда его можно оставить. В противном случае его лучше заменить на пламегаситель, а не просто удалять.

?

Какой размер у стандартной и укороченной обманки?

Стандартная обманка лямбда-зонда:

• Общая длина: 58 мм
• Высота внешней части: 32 мм
• Глубина: 32 мм
• Резьба: M18x1.5
• Размер шестигранника: 22 мм

Укороченная обманка лямбда-зонда:

• Общая длина: 46 мм
• Высота внешней части: 19 мм
• Глубина: 30 мм
• Резьба: M18x1.5
• Размер шестигранника: 22 мм

?

Механическая обманка или электронный эмулятор?

Если у вас проблема только с катализатором и сам датчик исправен — лучше купить механическую обманку. Она дешевле и фактически это обычный каталитический нейтрализатор, а эмулятор — это микросхема которая подгоняет сигнал таким образом, чтобы не горела ошибка «Check Engine». Но если у вас так же неисправен и сам кислородный датчик, тогда эмулятор может оказаться более выгодной покупкой. Более подробное сравнение электронных и механических обманок читайте в нашем блоге.

?

Поможет ли обманка, если неисправен сам датчик?

Обманка устанавливается только на исправный лямбда-зонд. Ее установка не устранит другие ошибки, связанные с работой датчика (P0130—P0167).

?

Какой срок службы обманки с катализатором?

Срок эксплуатации обманки с мини-катализатором зависит в первую очередь от качества используемого топлива, так как присадки, содержащиеся в некачественном бензине, вступают в химическую реакцию с каталитическим элементом и могут значительно сократить срок его работы. В среднем такие обманки служат от 60 000 до 90 000 км.

?

После установки ГБО появился «Check Engine» — поможет ли обманка?

Необходимо сделать диагностику и узнать код ошибки. Если ошибка не связана с работой катализатора — обманка не поможет.

21.04.2021

Товары из статьи

Обманка лямбда зонда (датчика кислорода) своими руками

Человеческая цивилизация на протяжении последних столетий живет в явной дисгармонии с природой. Технический прогресс не только сделал повседневную жизнь людей проще, но и одновременно вызвал доселе неизвестные проблемы. Загрязнение земли различными отходами жизнедеятельности Homo sapiens достигли своего апогея в XXI веке, поэтому современные разработки ученых, практически во всех областях, нацелены на получение максимально безопасных для окружающей среды технологий. Учитывая вышеизложенное, «экологически безопасный» вид человека представлен на иллюстрации ниже.

Например, выбросы двигателя внутреннего сгорания в автомобилях последнего поколения являются менее токсичными, благодаря установке электронных систем впрыска топлива. Для обеспечения обратной связи, позволяющей проконтролировать эффективность работы такой установки, в выхлопную трубу монтируется небольшой датчик, который называется лямбда зонд или кислородный анализатор.

Когда возникает необходимость в установке обманки лямбда зонда

Обманка кислородного лямбда зонда устанавливается многими автомобилистами, как правило, исходя из экономических соображений. Цена нового катализатора или датчика может быть достаточно велика, поэтому при неисправности этих деталей может быть установлено устройство, эмулирующее наличие оригинального изделия. Желание повысить мощность двигателя также может являться причиной подобной «махинации». Для увеличения тяги вырезают нейтрализатор. Услуги по удалению катализатора предоставляются специализированными мастерскими, в которых можно заказать и установку устройства, посылающего ложный сигнал о наличии исправной детали этого типа.

Эмулятор «обманка лямбда зонда» монтируется также при неисправности катализатора. Эта деталь стоит довольно дорого, поэтому при незапланированном выходе её из строя, иногда требуется какое-то время эксплуатировать автомобиль в аварийном режиме. Постоянно включенный «CHECK» может нервировать водителя, а также маскировать более серьезные поломки, поэтому и принимается решение временно установить обманку лямбда зонда.

Виды обманок лямбда зонда

На практике обманку датчика кислорода можно реализовать 2 способами. Первый — установка электронного прибора, который модулирует определенный электрический сигнал. Второй способ представляет собой механическую очистку токсичных выхлопных газов, подводимых к чувствительным элементам лямбда зонда.

Электронная обманка лямбда зонда

Электронная обманка лямбда зонда изготавливается своими руками. Для этой цели достаточно использовать резистор и конденсатор, которые устанавливаются в разрыв контактов кислородного датчика. Оптимальным значением емкости для обхода многих моделей этого типа является 4,7 мкФ, сопротивления — 200 кОм при мощности 0,25 Вт. Схема такого устройства очень проста, поэтому сделать обманку может даже начинающий радиолюбитель. Ниже представлен чертеж, в котором наглядно указано, как сделать обход сигнала лямбда зонда для устройств фирм Bosch и Mitsubishi.

От качества используемых деталей и правильно подобранных параметров будет зависеть долговечность самодельной обманки лямбда зонда, но при подобных вмешательствах в электронику автомобиля следует всегда быть готовым к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания.

Более продвинутые в техническом плане эмуляторы кислородного датчика представляют собой сложные изделия, изготовленные на основе микроконтроллера. Такое устройство способно полностью заменить оригинальное изделие, но обойдется владельцу автомобиля в кругленькую сумму.

Несмотря на это, подобный вариант восстановления работоспособности машины может являться экономически выгодным. Работа двигателя с электронной обманкой будет более стабильна, чем при использовании изделий, в которых блок управления «вводится в заблуждение» с использованием вышеуказанной схемы.

Механическая обманка лямбда зонда

Механическая обманка лямбда зонда основана на реальной работе катализатора в миниатюре. То есть, во внутреннюю часть датчика вводятся элементы, очищающие выхлопные газы от загрязнений, но этот процесс осуществляется исключительно для чувствительных элементов, которые отвечают за генерацию определенного электрического сигнала.

Механическую обманку на лямбда можно установить практически на любой автомобиль, но для обеспечения совместимости следует учитывать Евро-класс машины. Другими словами, датчик-обманка на Ладу Приора будет отличаться от эмулятора, устанавливаемого на Фольксваген, Тойоту или Мерседес.

Для отечественных автомобилей, выпущенных до 2011 года можно также использовать «пустышку». Такая обманка представляет собой обычный датчик с небольшим отверстием диаметром 2–3 мм.

Альтернативные варианты

Если не учитывать возможность ремонта катализатора или датчика кислорода, то устранить проблемы в работе лямбда зонда можно методом перепрограммирования электронного блока управления (ЭБУ).

Такой способ применяется, как правило, только на автомобилях экологического класса Евро-2. Основным недостатком перепрошивки является тот факт, что самому подобную операцию практически не выполнить, а работа специалиста будет стоить довольно дорого. Квалификация работника СТО, осуществляющего работу по изменению настроек ЭБУ очень важна, ведь при допущении серьезных ошибок прошивка системы может слететь во время эксплуатации машины.

Экономически оправдана такая манипуляция с настройками только в случае, когда кроме отключения лямбда зонда выполняется перепрошивка системы с целью увеличения мощности двигателя.

Установка обманки лямбда зонда

Обманку лямбда зонда необходимо не только правильно подобрать, но и установить. Механические устройства потребуется монтировать на штатное место, поэтому понадобиться наличие смотровой ямы или подъемника. Работы по замене оригинального устройства на «модернизированный» датчик осуществляется в такой последовательности:

1. Установить автомобиль над смотровой ямой или расположить на уровне человеческого роста, используя специальный подъемник.
2. Вывернуть датчик.
3. Установить обманку.

Перед выполнением этой операции необходимо отключить зажигание, но лучше полностью обесточить автомобиль, сняв с аккумулятора минусовую клемму. Электронные обманки устанавливаются в разрыв электропроводки датчика в любом подходящем месте.

Заключение

Если возникла необходимость в корректировке работы топливной системы автомобиля, то вышеприведенные советы позволят определиться с тем, какую обманку лямбда зонда лучше выбрать для установки. Простой вариант обхода системы контроля состава выхлопных газов можно изготовить самостоятельно, но только при условии полного понимания процесса и крайней аккуратности при выполнении монтажных операций.

Видео по теме

Отключение катализатора на бензиновом двигателе. Можно ли вообще удалить катализатор с машины. Плюсы удаления катализатора

«Давайте поговорим о том, как снять в домашних условиях каталитический нейтрализатор, который чаще всего называют просто катализатором, избегая при этом неприятностей, которые иногда возникают. Для начала хотелось бы сказать несколько слов о том, что такое катализатор, что такое он нужен и зачем его удалять

Что такое катализатор и для чего он нужен

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — устройство, предназначенное для уменьшения токсичности выхлопных газов автомобиля.Катализатор представляет собой небольшой контейнер, в котором находится керамический фильтр с мелкими отверстиями в виде сот. Именно в этих ячейках нейтрализуется дожигание остатков топлива, не полностью сгоревших в камере сгорания. Установка катализаторов является обязательной, поэтому каждый автомобиль, сходящий сегодня с конвейера, оборудован этим устройством.

Зачем снимать катализатор?

Удаление катализатора чаще всего является необходимой мерой, но иногда «катализатор» удаляют, чтобы улучшить выхлопную систему.Неисправный катализатор создает массу неприятных проблем в виде загорающихся на панели ошибок, а также значительного ухудшения динамических показаний автомобиля. За состоянием катализатора и правильностью его работы следят так называемый лямбда-зонд или датчик кислорода. Датчик следит за состоянием выхлопа, при неработающем катализаторе меняется состав выхлопа, на что сразу же реагирует «лямбда» и сообщает об этом с соответствующей ошибкой, чаще всего «».

Ремонт каталитического нейтрализатора невозможен, в случае выхода из строя необходимо полностью удалить неисправный катализатор и установить на его место новый. Катализатор снимается по той причине, что стоимость нового достаточно высока, поэтому чаще всего при неисправности на его место устанавливают пламегаситель и обманку датчика кислорода.

Почему не работает катализатор?

Есть много причин, по которым катализатор не работает. Это может быть удар, нарушающий целостность керамического наполнителя, или оплавление сот в результате неисправности двигателя.Так соты катализатора могут забиться из-за того, что двигатель «ест масло», остаточное масло попадает на соты и забивает тонкие отверстия катализатора, после чего эти места сгорают и полностью забивают катализатор. В результате мотор перестает «дышать», ухудшается тяга, увеличивается расход и т.д.

Плохой топливный катализатор часто снижается. Если топливо некачественного, катализатор первым сообщит об этом как об ошибке. Со временем это приведет к необходимости замены или полного удаления катализатора.Также очень часто неисправность продиктована большим пробегом, например, если одометр больше 150 тысяч км. запускайте, не удивляйтесь, что у вас забит катализатор. Бывают редкие случаи, когда у авто после такого пробега не возникало проблем с этим агрегатом.

Как удалить катализатор в домашних условиях?

Для удаления катализатора потребуется немного:

1. пламегаситель;
2. болгарский;
3. Сварочный аппарат;
4. И, конечно же, умение работать со всеми вышеперечисленными инструментами.

Внимание! Перед тем, как приступить к удалению катализатора, необходимо выполнить серию проверок на его неисправность. Удаление катализатора без предварительной диагностики может быть пустой тратой времени и денег.

Приступим!

1. Итак, с чего начать? И начинать нужно с демонтажа проблемного катализатора. Как удалить катализатор, думаю, нет необходимости описывать, здесь нет ничего сложного. К тому же этот процесс будет отличаться для каждой машины.

1. После демонтажа ролика приступайте к резке. Резать можно как вдоль, так и поперек, главное, чтобы срез был максимально аккуратным и миниатюрным. После открытия корпуса керамический наполнитель незаметно снимается. Если снять верхний катализатор (тот, что ближе к двигателю), то пламегаситель устанавливать не нужно, а если он нижний, то установка пламегасителя обязательна.

1. Далее устанавливается пламегаситель, его можно изготовить, а можно купить уже готовый.Устанавливаем пламегаситель, после чего свариваем все прочным швом.

1. По окончании всех работ устанавливается заглушка лямбда-зонда. Обманы бывают разные: механические, электронные и т. Д., Все зависит от того, кто и каким методом производит удаление, а их очень много. В некоторых случаях приходится «ковырять в мозгу» двигатель, чтобы восстановить модернизированную выхлопную систему.

1. После завершения всех работ необходимо провести сборку в обратной последовательности.

Подведем итоги

Удаление катализатора невозможно не пощупать, многие описывают это по-разному. Некоторые говорят, что ощущение было такое, будто это был прицеп или якорь, от которого он избавился, другие говорят, что у машины появилось второе дыхание, но у всех них есть одно общее — также значительное улучшение динамических характеристик. Отмечу, что удаление катализатора — это крайняя мера, которая при исправной работе двигателя крайне нежелательна.Кроме того, если финансовые возможности позволяют полностью заменить катализатор на новый, то лучше сделать именно это, в этом случае вам не придется вмешиваться в работу выхлопной системы, а также » мозги »твоей машины. Никаких уловок и прочих «прибамбасов», без которых невозможно обойтись при снятии катализатора.

У меня все есть, надеюсь принцип понятен !? Желаю вам удачи в выполнении вышеуказанной работы, спасибо, что заглянули, и до новых встреч на сайте.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), вместо этого устанавливая «загвоздку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Неисправность КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем.Закоксованный и забитый шлаком преобразователь создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива. С неисправным катализатором ехать становится невозможно, машину нужно сдавать в ремонт. У автовладельца два выхода:

• установить новый преобразователь;
• вырезал элемент, пришедший в негодность, оставив либо пустую банку, либо сварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

• повышается уровень СО в выхлопных газах;
• появляется неприятный звон в области пламегасителя или пустой банки;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, контролирующие состав топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда сопряжены с катализатором, кроме того, обычно устанавливается два датчика:

• первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, он регулирует подачу топлива и посылает сигнал в блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд находится после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если удалить KH в такой выхлопной системе, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать об избытке CO в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор был просто вырезан, лямбда-зонд, установленный после вставки катализатора, будет сигнализировать об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• расход топлива увеличится.

А вот автосервисы научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. При «загвоздке» расход топлива после снятия катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс токсичных веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля автомобиль «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ECM (электронная система управления) перепрошили блок под «Евро-2». В России такая система работает до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе есть только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяется, если он выходит из строя и мешает двигателю нормально работать.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым исчезает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин этого явления может быть несколько:

• перепрошивка не производилась, и «обманка» не устанавливалась после удаления CN;
• есть неисправности в ECM (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
• заклинило поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (выставлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя выходит черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеется перерасход топлива. Как правило, при резком нажатии на педаль газа из дымохода вылетают клубы черного дыма; если открутить свечи зажигания, они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• расход воздуха;
• абсолютное давление;
• положение распределительного вала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной задымленности следует искать в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

• пустота внутри банки — из катализатора вырезали керамику, а железный корпус приварили и просто поставили на место;
• установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
• при снятии катализатора корпус плохо сваривался, течет, а значит режется;
• при установке пламегасителя не подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работы, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто сваренная пустая банка катализатора прослужит недолго и доставит массу хлопот автовладельцу:

• в салон попадет запах выхлопных газов;
• появится неприятный звук под капотом;
• банка быстро выгорит от высокой температуры.

Часто автомобилисты задаются вопросом — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — нужно удалить только неисправный катализатор, если уровень СО в норме, КН лучше не трогать.

Удалить катализатор своими руками можно, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях главный катализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такого СЦ необходимо:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления монооксида углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов. Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора по России 80-100 тысяч километров.Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем. Какие моменты следует учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо.Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

• P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425-P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430-P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
• P0435-P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

• уменьшение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,

1. Заменить новым устройством.

Установка обманки

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км.пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны.Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

О Volkswagen Golf GTI 1.8 Прошивка:

«После установки выхлопа на 76 трубу лямбду не отключал последний хозяин Дмитрий, после ката пришлось это сделать.
В результате несложных манипуляций в машину было залито ПО от ADACT. Антон сказал, что тачка должна выдавать около 225 сил при 5500 об / мин, плюс выключили СВВ, пылесос какой) Первый запуск — я в ах… е, как он водил, это обалдеть. Как будто сняли якорь, 1-я и половина 2-я на зимней резине, машина готова к заточке, если вдавить газ в пол »

О прошивке ВАЗ 2114:

«Проехав немного 1000 км., Стало ясно, что машина жрет бенз как машина с объемом двигателя 2л (Toyota Mark2, Nissan Cefiro), расход оценивался в 12л на 100 км — пиз \ u200b *** c!
Рассмотрев ошибки бортового компьютера, выяснил, что лямбда №2 мертва.Новую покупать нет смысла, дорого (а может катализатор уже выбит) не долго думая решил чипануть. Прошил на Евро-2. В динамике особой разницы не увидел, но расход упал минимум до 10 литров. 100 км., И это уже результат! «

Стоимость снятия катализатора Вы можете узнать у наших представителей в городе.

Ближайшие услуги партнеров ADACT

«ng-reflection-props =» «>

Каталитические нейтрализаторы или катализаторы устанавливаются для удаления окиси углерода (CO), несгоревших углеводородов (CH) и оксидов азота (NOx) из выхлопных газов.Приборы обязательны для всех автомобилей, начиная с экологического стандарта Евро-2 (сначала требовалась установка только катализатора в коллекторе, а уже с приходом Евро-4 второе устройство было уже дальше по выхлопу тракт).

Средний срок службы катализатора в России 80–100 тысяч километров. Тогда есть два варианта: установить новое устройство или программно и физически удалить катализатор и заменить его пламегасителем.Какие моменты нужно учитывать при вырезании катализатора, а также о причинах и признаках его выхода из строя, мы расскажем в статье.

Зачем снимать катализатор

Есть две основные причины:

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на зазор после демонтажа. Сразу предупреждаем, что не все конструкции преобразователей позволяют осматривать внутренности, к тому же степень износа таким способом определить нельзя, только примерная «засоренность».Лучшим вариантом будет приехать в сервис и провести диагностику мотор-тестером по показаниям кислородных датчиков.

Причины поломки

Основной причиной выхода катализатора из строя до истечения заявленного производителем срока службы является некачественное топливо. Если топливная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах, процесс дожигания заканчивается в коллекторе и катализаторе. А это приводит к оплавлению внутренней конструкции устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины отказа:

• механическое повреждение конструкции и недр из-за столкновения с препятствиями, сильного сотрясения и т. Д.
• агрессивная среда (перепады температур, дорожные реагенты),
• сам преобразователь некачественный (не оригинальный),
• проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если они связаны с увеличением продуктов работы двигателя в выхлопных газах).

Признаки засорения катализатора

Контроль работы прибора осуществляется по показаниям двух кислородных датчиков (лямбда-зондов): один стоит у самой баллончика с катализатором, второй сразу на выходе.Собственно, по данным этих датчиков, ЭБУ формирует топливно-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ на «отработке».

Если данные второго датчика кислорода сильно отличаются от данных первого, или один из лямбда-зондов выходит из строя, загорается панель Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки катализатора:

• P0420-P0424 — ошибки сообщения о низкой эффективности катализатора (банк 1),
• P0425 — P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
• P0430 — P0434 — низкая эффективность катализатора (банк 2),
• P0435 — P0439 — ошибка датчика второго катализатора.

Горящая «проверка» и соответствующие ошибки являются наиболее важным сигналом о том, что преобразователь необходимо заменить или удалить. Но еще до «проверки» водитель может диагностировать проблему по симптомам, характерным для умирающего катализатора:

• уменьшение мощности двигателя,
• повышенный расход топлива,
• двигатель может заглохнуть из-за скопления выхлопных газов,
• низкие обороты холостого хода,
• шум в выхлопном тракте, глушителе.

При продолжении эксплуатации автомобиля с забитым катализатором из-за высокого давления могут появиться трещины или даже разрыв патрубков в выпускном коллекторе, так как «отрабатывать» негде.

Что делать с неисправным катализатором

Итак, если катализатор забился или его внутренности рассыпались и залетели в трубу, драйвер может решить проблему двумя способами:

1. Заменить новым устройством.
   Оригинал дорог, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий).На некоторые модели цена запчасти до 80 000 руб. Можно сэкономить и купить неоригинальную деталь, но срок ее службы намного короче.
2. Вырезать и заменить катализатор пламегасителем.
   Этот способ выбирают большинство автомобилистов. Он не идеален, у него есть недостатки, но он намного дешевле. Тут тоже несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить заглушку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманы бывают механические и электронные.

Механическая заглушка — это, по сути, мини-катализатор, который вкручивается вместе с датчиком кислорода. Легко устанавливается, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Такой трюк с лямбда-зондом тоже имеет свой срок службы — в среднем до 20 тыс. Км. пробег.

Электронная обманка — полноценный эмулятор сигналов датчиков с микроконтроллером. Он действует либо на усреднение показаний реального «кислородного баллона», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная заглушка более универсальна в том смысле, что ее можно сделать практически для любой модели автомобиля. Правда, недостатков у него больше: невозможно учесть все режимы работы двигателя, поэтому отклонения в его работе неизбежны. Ну раз уж это электроника, проблемы с самим эмулятором неизбежны.

Чип-тюнинг и программное отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления модифицированной версией.С целью программного удаления катализатора в заводской прошивке отключено управление устройством кислородными датчиками, исправлены топливные карты и моментные модели. Прошивка Евро-2 отключает второй датчик кислорода и позволяет вырезать задний катализатор (банк 2), прошивка Евро-0 отключает первый лямбда-зонд и позволяет удалить катализатор в коллекторе (банк 1).

Отключение катализатора в ЭБУ — обязательный этап при снятии устройства. Это позволяет настроить двигатель на корректную работу и навсегда исключить ошибки.Вместо катализатора обычно устанавливают пламегаситель или сильнее. Дополнительно можно настроить выхлопную систему, установив паук.

Установлен пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом настройки микросхемы будет улучшенная реакция акселератора, мощность и крутящий момент. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику автомобиля.

Посмотрите, как отключается и снимается катализатор на Kia Sorento 3.3:

Плюсы и минусы удаления катализатора

профи

• Значительная экономия на покупке новой запчасти;
• Улучшенная динамика;
• Расход топлива нормализованный;
• Прирост продуктивный, если дополнительно сделать силовой чип-тюнинг;
• Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

• Повышение токсичности выхлопных газов (переход на стандарт E2).Если вы сторонник экологического движения, купите новую деталь;
• При прогреве машина будет больше дымить, при езде — все так же;
• Изменится звук выхлопа — он станет громче. Частично исправил установкой пламегасителя.

Выхлопная система есть в любом автомобиле. Он включает в себя несколько конструктивных элементов. Основные из них — коллектор, резонатор и глушитель. Кроме того, в системе может использоваться гофра, снижающая вибрацию.Но также обязательным элементом в автомобилях с нормой Евро-3 и выше является катализатор. Что это такое и нужно ли удалять катализатор? Обсудим в нашей сегодняшней статье.

Характеристика

Катализатор — это неотъемлемая часть выхлопной системы автомобиля, предназначенная для удаления из газов вредных металлов и оксидов. Внешне деталь представляет собой некую банку с металлическим корпусом.

Внутри керамический наполнитель. Последний состоит из множества ячеек, проходя через которые, очищаются газы.Для ускорения реакций в элементе используются специальные вещества-катализаторы. Это, как правило, дорогие металлы: палладий, родий и так далее. Именно они превращают вредные вещества в безвредные оксиды.

О ресурсе

Нет специального ресурса или правил для замены этого элемента. И цифры на практике существенно разнятся. Некоторые автовладельцы запускают до 150 000 катализаторов, другие сталкиваются с проблемами после 60. В чем причина? Дело в том, что ресурс и состояние катализатора зависит от многих факторов.Это исправность системы зажигания, качество топлива, условия эксплуатации автомобиля. Поэтому о неисправности элемента следует судить по его характерным особенностям. Мы перечислим их ниже.

Как определить неисправность катализатора?

Первым признаком неисправности является желтая лампа «Check Engine» на панели приборов. Почему загорается? Все просто: в машине за состоянием фильтра следят кислородные датчики (обычно их два).Первый перед катализатором, второй — за ним. А если датчики фиксируют отклонения от нормы по токсичности (точнее, по оставшемуся кислороду), сигнал передается на электронный блок управления двигателем, после чего загорается желтая лампа.

Следующий признак — снижение мощности и динамики разгона. Известно, что чем меньше деталей, препятствующих выходу газов, тем лучше продувка цилиндров. Если катализатор забит, выхлопу будет труднее выйти.Соответственно, двигатель будет «задыхаться» собственными газами. Водитель сразу почувствует это по нехарактерному поведению автомобиля. Машина становится слабой и маломощной.

Эта проблема может сопровождаться повышенным расходом топлива. Поскольку от датчиков поступает разная информация, ЭБУ изменяет состав топливной смеси. К тому же водитель автоматически давит на газ сильнее обычного (ведь машина слабее набирает скорость). Это увеличивает потребление на 5-10 процентов.

Специалисты советуют не медлить с устранением этой проблемы. Особенно это актуально, когда откололась часть наполнителя, и водитель слышит характерный звон. Это опасно, потому что керамическая пыль может попасть в двигатель (особенно, если катализатор находится близко к цилиндрам — он приваривается непосредственно к выпускному коллектору).

Можно ли удалить катализатор?

В этой ситуации есть только два решения. Это замена катализатора на новый или его удаление.Первым вариантом никто не пользуется. Ведь цена нового фильтра будет от 30 тысяч рублей. Снять его намного дешевле, что избавляет от необходимости периодической замены. Ведь в этом случае хозяин уже не будет думать о покупке нового катализатора после 60 тысяч километров пробега. Поэтому на вопрос, можно ли удалить катализатор, специалисты дают только положительный ответ.

Преимущества

Что изменится, если удалить катализатор? Среди положительных моментов в первую очередь стоит отметить экономию денег.Ведь процедура удаления катализатора стоит не более 15 тысяч, а новый катализатор — от 30. Эту операцию тоже можно выполнить (например, установка спортивного выпускного коллектора). Еще один плюс — увеличение ресурса ДВС. Ведь керамическая пыль в случае износа наполнителя больше не сможет попасть в полость цилиндров и каким-либо образом повредить их.

Теперь о вопросах увеличения мощности и снижения потребления.Так ли это на самом деле, если вы планируете удалить катализатор? Отзывы тех, кто делал эту процедуру, говорят о следующем. Если сравнить показатели, которые были на забитом катализаторе до и после снятия, то прирост мощности точно будет. Но это незначительно — всего 3-5 процентов, и только потому, что раньше газы не могли нормально выпустить камеру цилиндра. Таким образом, мощность автомобиля не будет выше заводских значений. То же самое и с расходом топлива. Если удалить ранее забитый катализатор, в любом случае будет снижение расхода.

недостатки

Среди минусов стоит отметить повышение токсичности выхлопа. Поскольку в системе нет фильтра, запах газов будет более резким. Также при неправильном снятии может измениться звук выхлопа. Он станет немного громче. Для предотвращения этого вместо простой трубы на место катализатора приваривается пламегаситель. Он имеет внутри пористую структуру и частично гасит вибрации. В результате звук выхлопа остается заводским.

Что еще будет, если удалить катализатор? Следующий минус — после снятия нужно поставить загвоздку, либо перевернуть ЭБУ на стандарт Евро-2. Это необходимо учитывать, если вы планируете самостоятельно снимать катализатор на ВАЗ-2114. Как отмечают в отзывах, проще всего купить готовую корягу и установить ее в штатное отверстие кислородного датчика. В конце статьи мы также поговорим о типах этих элементов.

Как удалить катализатор своими руками?

Технология довольно простая.Он заключается в удалении керамической упаковки катализатора. Для этого машину загоняют в смотровую яму, и из нее удаляют катализатор. Как удалить катализатор? Обычно он имеет стандартные крепления на болтах. Далее с помощью болгарки вырезается часть тела. Прорезь сделана так, чтобы было удобно добираться до внутренностей. Затем с помощью молотка и стамески керамический наполнитель выбивается грубым механическим способом.

После этого крышка приваривается сварочным аппаратом, и устройство устанавливается обратно.Но так как датчик кислорода выбьет ошибку (с соответствующей лампой на панели приборов), заранее следует установить механическую заглушку. После этого машина будет готова к полноценной эксплуатации.

Технология удаления в мастерской

Служба обычно удаляет катализатор, а затем заменяет его пламегасителем. Это более правильное решение. В этом случае мы получаем не только более тихий и приятный выхлоп (без звона, который может быть в предыдущей версии), но и меньший нагрев самих выхлопных элементов.Другими словами, при более низкой температуре глушитель, являющийся последним звеном цепи, прослужит дольше.

Как снять катализатор ВАЗ? Процедура удаления следующая. Машину устанавливают на подъемник, затем специалисты механически вырезают катализатор. После этого измеряется расстояние между трубами, и по этим размерам подбирается пламегаситель необходимой длины. Важно знать, что диаметр выхлопа тоже может отличаться.При подборе детали в соответствии с размерами мастер сваривает пламегаситель аргонно-дуговой сваркой. Далее машина спускается с подъемника, и мастер производит перепрошивку электронного блока. Через диагностический разъем «загружается» новая прошивка, соответствующая стандарту Евро-2. В нем нет катализатора, поэтому лампа Check Engine не загорится.

Разновидности trompe l’oeil

Коряга сама по себе является механической прокладкой. Он устанавливается перед вторым лямбда-зондом и позволяет регулировать значения, чтобы ЭБУ не отображал ошибку при работе ДВС без катализатора.Есть три вида обмана:

Что касается цены устройства, то в зависимости от типа и конструкции его можно приобрести за 1-4 тысячи рублей.

Подводя итог

Итак, разобрались, нужно ли удалять катализатор. Со временем этот элемент выходит из строя (забивается). Поэтому каждый автовладелец рано или поздно удалит катализатор. Как показывает практика, наиболее удачный вариант — замена его на пламегаситель с последующей установкой обманки или перепрошивкой электронного блока.Но стоит отметить, что прошивка ЭБУ — достаточно ответственный процесс, и доверить это дело следует только квалифицированным специалистам. Если вы планируете удалить катализатор самостоятельно, установка обманки — безопасный вариант.

Каталитический нейтрализатор-нейтрализатор вместе с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции выхлопных газов и микропроцессорной системой управления смесью — еще одна попытка человечества смягчить его вредное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой частью нормы.Автомобиль просто не будет допущен к управлению, или на владельца автомобиля будет наложен значительный штраф за загрязнение окружающей среды, если нет системы фильтрации выхлопных газов, соответствующей действующим экологическим стандартам.

С 2014 года стандарт EURO-6 начал применяться к новым автомобилям, произведенным в зоне евро. Невозможно достичь такого уровня чистоты выхлопных газов без сложной и дорогостоящей системы очистки.
В России этой проблеме уделяется меньше внимания. Нормы для новых автомобилей занижены примерно на один балл.Для прохождения техосмотра на не новые автомобили необходимо, чтобы двигатель соответствовал нормам ЕВРО-3.

На 2017 год все автомобили, произведенные и ввезенные на территорию Российской Федерации, подпадают под действие стандарта ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина снятия каталитического нейтрализатора — снижение его пропускной способности, из-за засорения сотовых продуктов выхлопа или разрушения самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

• Плохой запуск двигателя;
• Уменьшение мощности и отклика дроссельной заслонки;
• Повышенный расход топлива;
• Снижение максимальной скорости;
• Появление посторонних запахов и шумов.

Если металлическое разбрызгивание в каталитическом нейтрализаторе ухудшилось, на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это заставляет владельца автомобиля рано или поздно решать проблему с катализатором.

Удаление катализатора и перепрошивка за

евро

Неисправный каталитический нейтрализатор можно восстановить в очень редких случаях. Поэтому перед автовладельцем возникает вопрос: какой же выбрать способ ремонта выхлопной системы?

Есть несколько широко распространенных вариантов:

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугают затраты на восстановление исходного состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит больших денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях для подержанных автомобилей старше 10 лет стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины стоимости автомобиля. В результате подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установки на его место пламегасителя.

Прошивка после снятия катализатора

Чтобы понять, зачем нужно обновлять ПО электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В основном топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

• Массовый расход воздуха;
• Температура охлаждающей жидкости;
• Первый лямбда-зонд;
• Второй лямбда-зонд;

Удельный вес каждого из датчиков при образовании топливно-воздушной смеси или при определении части и времени впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения компьютера.Наибольшее влияние имеют показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда, а это около 80%. Остальные данные вторичны, и диапазон их контроля значительно ниже.

Когда от второго кислородного датчика поступает сигнал о бедной топливовоздушной смеси, ЭБУ пытается внести коррекцию. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не замечает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если вы не реализуете какое-либо решение для обхода контроля второго кислородного датчика, ЭБУ будет постоянно генерировать ошибку.Обман — не самый надежный метод и, как показывает практика, временный. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, требуется перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении ошибок, связанных с катализатором, из регистра.

В зависимости от конструктивных особенностей прошивка ЭБУ после удаления катализатора осуществляется тремя способами:

1. Через программный разъем, не снимая блок с автомобиля.
2. Разборка блока, разборка и подключение микросхемы к разъему внутри нее.
3. Демонтаж блока ЭБУ, разборка, припаивание проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без перепрошивки

Если на новых двигателях удалили катализатор без перепрошивки, то с ошибкой справиться сложно. Алгоритмы обработки данных с кислородных датчиков не такие примитивные, как на автомобилях классов ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая заглушка для класса выше ЕВРО-3 — неэффективное решение. Электровязка порой успешно справляется с ЕВРО-5. Но стопроцентной гарантии здесь быть не может.

Вождение автомобиля с постоянно горящей ошибкой — опасное занятие. При неработающем катализаторе кроме дискомфорта большой опасности в эксплуатации автомобиля нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с автомобилем, так как практически на всех моделях автомобилей в ошибке двигателя не указывается, что именно неисправно.Для этого нужно подключить диагностический разъем.

В нашем автосервисе удаляют катализатор и прошивают ЭБУ за 2 евро почти для всех распространенных марок автомобилей.

Нужно ли удалять катализатор на машине. Можно ли вообще снять катализатор с машины

Рано или поздно автовладельцы сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или они думают, что сталкиваются. Или они просто в этом уверены. Мы поговорили со специалистом СТО Mastery, который специализируется на решении любых проблем с глушителем — выхлопной системой двигателя.

— На самом деле, немногие автовладельцы хорошо представляют, когда снимать катализатор. Другое дело, что далеко не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда в любой непонятной ситуации предлагают удалить катализатор, — поясняет специалист. — Кроме того, в Интернете скопилось много неверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы часто принимают неверное решение о снятии катализатора.

Когда действительно нужно удалять катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутри катализатора находятся керамические или металлические соты, на стенках которых нанесены специальные элементы, выступающие в роли катализаторов химических реакций, в ходе которых вредные соединения, такие как углеводороды (CH), оксиды азота (NOx ), оксид углерода (CO), разлагаются и окисляются до безвредного диоксида углерода (CO2) и водяного пара (h3O).Таким образом, при прохождении через катализатор выхлопные газы становятся чище и менее вонючими.

Существует множество симптомов, указывающих на старение и отказ катализатора. Для автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем эти симптомы немного различаются.

На бензиновых автомобилях с каталитическими нейтрализаторами могут произойти две вещи:
● снижение эффективности;
● механическое разрушение.

На автомобилях с дизельным двигателем с каталитическим нейтрализатором может произойти следующее:
● забивание сажей.

Рассмотрим подробнее все неисправности катализатора.

Пониженная эффективность катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет способность очищать выхлопные газы, и автомобиль перестает соответствовать его нормам выбросов с точки зрения экологичности (например, Euro 4, Euro 5). А если на автомобиле установлен второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора, и является диагностическим (примерно с 1999 года он уже установлен практически на всех автомобилях), то на панели приборов загорается ошибка, которая в компьютерная диагностика, чаще всего имеет номер P0420 и расшифровывается как «Скорость преобразования каталитического нейтрализатора ниже порогового значения», «Старение катализатора», «Недостаточная эффективность катализатора» и тому подобное.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

В большинстве случаев эта ошибка совершенно не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многих автовладельцев справедливо не устраивает постоянно горящий на глазах посторонний «свет», и они хотели бы убедиться, что он не горит. Есть три способа исправить ошибку. Первый — это установка нового оригинального или универсального катализатора, который, по сути, предоставляется автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.Действительно, новый катализатор можно купить, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор — дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен до тысячи и более долларов. Поэтому в нашей стране новый катализатор, тем более оригинальный, добровольно никто не устанавливает. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Правда, такое решение не всегда работает. В некоторых случаях, когда природный катализатор слишком специфичен по форме и расположению, может быть трудно найти подходящий универсальный катализатор.К тому же они, как правило, китайского производства, а их ресурс и прочность самой керамики значительно ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда установка универсального катализатора является оптимальным решением, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, поскольку металлические соты как минимум не подвержены рассыпанию на куски, в отличие от хрупкой керамики. В целом следует понимать, что катализатор — это такая вещь, безопасность и срок службы которой меньше зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает.Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяет катализатору служить долго. Именно поэтому при покупке катализатора вы никогда не получите на него серьезной гарантии, даже если вы возьмете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов может негативно сказаться на ресурсе катализатора.

Второй способ устранения ошибки «катализатор» — это подложить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, которая также известна как «обманка лямбда-зонда».Эта обманка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих на лямбда-зонд, и, если она улучшена, с небольшим катализатором внутри, то этот выхлоп также подвергается некоторой очистке. В результате лямбда-зонд отправляет на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если загвоздка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ — программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как перепрошивка Евро-2. Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек блока управления двигателем («мозгов») таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако это решение применимо не ко всем машинам, многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в некоторых случаях программное устранение ошибки возможно только за счет увеличения пороговых значений сигнала от второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть исправным.

Механическое разрушение катализатора

Если двигатель работает безупречно и безотказно в течение всего срока службы, то теоретически катализатор может оставаться нетронутым в течение всего срока службы автомобиля, даже если он давно потерял свою эффективность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не для всех. Катализатор — довольно уязвимый компонент, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень простой.

Если двигатель работает нестабильно, троит или нарушены фазы газораспределения, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, воспламеняется там, мгновенно нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность и впоследствии начинает рассыпаться на куски и рассыпаться в пыль.Или он может сразу расплавиться, превратившись в твердый ком, препятствующий свободному проходу газов. Кстати, на многих свежих авто (до 5 лет) катализатор может рассыпаться без видимой причины. По всей видимости, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

Если катализатор испортится, у водителя, скорее всего, возникнут симптомы. В зависимости от того, насколько сильно поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, тяга автомобиля может снизиться (вплоть до полной неспособности двигаться своим ходом), двигатель с трудом набирает обороты, никогда не достигая высоких значений. u200b (вплоть до невозможности нормально работать даже на холостом ходу).Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его снять, что поставить на место (труба, пламегаситель, другой катализатор) — решается в каждом конкретном случае индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Каталитический нейтрализатор для автомобилей с дизельным двигателем.

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельном автомобиле — это его забивание сажей. Как скоро это произойдет, во многом зависит от стиля вождения и состояния топливной системы.То есть, чем хуже сгорает солярка, тем больше сажи и тем быстрее засоряется катализатор, что опять же ухудшает динамику авто. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопа отрицательно сказывается на безопасности турбины.

Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не приносит пользы окружающей среде, но позволяет забыть о проблеме и в некоторой степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Реже их промывают специальной химией, но нет уверенности, что это поможет надолго, особенно если не решена проблема с повышенным сажеобразованием, а из трубы выходит дым, черный, как чернила каракатицы .

Когда действительно нужно удалять катализатор?

Катализатор действительно необходимо удалить, если он разрушается механически. Или, если владелец автомобиля, понимая все изложенное выше, захочет это сделать в любом случае, вне зависимости от его состояния.

Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, который потерял свою эффективность, не обязательно разрушается. Он вполне может остаться целым и не мешать управлению автомобилем.

В свою очередь, самый надежный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Ошибка, указывающая на засорение, отсутствует, а потеря мощности может произойти из-за множества других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

Когда удалять катализатор ненужно или бесполезно?

Если из выхлопной трубы идет дым, не спешите винить катализатор и вызывайте в ремонт глушителя. Катализатор тут ни при чем. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым указывает на то, что двигатель плохо сжигает топливо (например, из-за неисправных форсунок, плохих свечей или проводов) или чего-то еще, кроме сжигания топлива (например, масла или антифриза).Ищите там проблемы.

Когда нужно устанавливать катализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь, а в техническом паспорте указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, то при техническом осмотре он будет проверен на соответствие этому классу. Так что если катализатор потерял свою эффективность, то владельцу все равно придется покупать катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы самостоятельно пройти техосмотр. Если в техпаспорте ничего не указано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем катализатор или он уже удален.Но при условии исправности двигателя и всех его систем. А если есть проблемы с двигателем, а выхлоп слишком токсичен, то тут не поможет никакой катализатор.

Пламегаситель не является катализатором, он не выполняет функцию очистки выхлопных газов и не гасит пламя. По своей конструкции и сущности это еще один прямоточный резонатор в системе, который предотвращает увеличение объема выхлопных газов после удаления катализатора и устраняет характерный неприятный звон, который возникает в пустом корпусе катализатора.

Большинство автовладельцев интересует вопрос, что такое автомобильный катализатор и какую функцию он выполняет, только после обнаружения неисправности этой детали. В предлагаемой статье мы постараемся доступным языком объяснить, зачем нужен катализатор в автомобиле, почему он имеет высокую стоимость и что делать, если механизм вышел из строя.

Примерное расположение катализатора в машине

Каталитический нейтрализатор (катализатор) — неотъемлемая часть выхлопной системы, отвечающая за снижение концентрации вредных веществ в выхлопных газах.Это CH (углеводороды), NO2 и NO (оксиды азота), CO (оксид углерода). Они ядовиты и являются частью смога. Задача катализатора — сначала прогреться от выхлопных газов, а затем выжечь вредные вещества и привести выхлоп до установленных экологических норм. Внутри устройства металлическая или керамическая конструкция в виде сот. Поверх него нанесен слой специального сплава платины с иридием. Сотовая конструкция необходима для увеличения площади контакта выхлопных газов с плоскостью, имеющей каталитический слой.Происходит реакция окисления CH и CO, в результате чего образуются безвредные N2 и CO2.

Причины неисправности катализатора

При нормальной работе устройство чаще всего начинает давать сбои в результате сгорания слоя катализатора. Уменьшение площади этого слоя способствует тому, что катализатор перестает качественно выгорать выхлоп и уровень выбросов вредных веществ начинает увеличиваться. Когда значение станет больше, чем индикатор, установленный в блоке управления, на приборной панели загорится индикатор CHECK ENGINE.При диагностике можно будет увидеть, что сохраненная в ЭБУ ошибка означает «неэффективную работу катализатора». Ресурс устройства примерно 100000 км. Данные о состоянии выхлопных газов предоставляет специальный лямбда-зонд, расположенный за катализатором.

Часто вместо неисправного катализатора устанавливается пламегаситель.

Неисправности в системе смесеобразования и системы зажигания также могут повлиять на преждевременный выход из строя катализатора.В этом случае соты забиваются, что не дает устройству полностью окислить смесь. Также причиной неисправности может стать некачественный бензин. Такое топливо содержит большое количество тетраэтилсвинца, который добавляют для искусственного увеличения октанового числа. Оказывается, часть каталитического слоя покрыта тетраэтилсвинцом, что нарушает правильную работу устройства.

Как поступать с неисправным катализатором

Катализатор не подлежит ремонту и подлежит замене.Очень часто дилеры отказываются производить замену по гарантии. Они мотивируют это тем, что устройство вышло из строя из-за использования некачественного бензина, и предлагают установить новую деталь. Стоимость оригинального катализатора 35-150 тысяч рублей. Также никто не дает полной гарантии на устройство. Почему катализатор такой дорогой? Следует понимать, что это устройство на современных автомобилях представляет собой сложную деталь, которая состоит из фланцевых соединений, выпускного коллектора и бака. Конечно, такой механизм дорог и довольно сложен в изготовлении.Также в катализаторах присутствуют драгоценные металлы, и они сами по себе очень дороги. С учетом особых условий таможенного оформления, а результат — непомерная цена. Специализированные автомастерские предлагают несколько альтернатив в случае выхода из строя катализатора:

Неисправный катализатор ремонту не подлежит, его просто выбрасывают

1. Установка универсального катализатора. Таким устройством является сама бочка с катализатором. Он вварен в выхлопную систему вместо неисправного катализатора.Это неисправная деталь, а не вся трубка. Это более правильный и выгодный вариант, который будет стоить от 10 до 16 тысяч рублей в зависимости от необходимых размеров и характеристик.
2. Установка пламегасителя. В этом случае катализатор полностью удаляется из системы. Вместо него устанавливается предварительный резонатор (пламегаситель). Однако он не очищает отходящие газы. Устройство стабилизирует поток выхлопных газов и удаляет нежелательные посторонние звуки.
3. Есть еще один крайне дешевый, но не экологически чистый вариант — поставить заглушку лямбда-зонда. Это может быть либо прокладка, отводящая датчик от выхлопных газов, либо небольшая цепь из конденсатора и резистора. Эта схема искажает показания кислородного датчика таким образом, что блок управления видит идеально чистый выхлоп, в то время как с самим катализатором можно делать все, что угодно, его может даже не быть.

Как работает двигатель без катализатора

Лямбда-зонд (датчик кислорода) необходим для определения концентрации кислорода в выхлопных газах.Эффективная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается поддержанием стабильного соотношения топлива и воздуха в системе. Это возможно благодаря использованию кислородного датчика, который находится на выходе. Процесс контроля содержания кислорода в выхлопе называется лямбда-регулированием. Часто устанавливают два датчика: перед каталитическим нейтрализатором и за ним. Датчик, расположенный перед каталитическим нейтрализатором, устанавливает оптимальное соотношение топлива и воздуха для эффективной работы двигателя.

Система Catalyst с двумя лямбда-датчиками

Среди автомобилистов бытует мнение, что датчик, установленный после катализатора, нужен только для определения неисправности катализатора.Это правда, но что будет, если удалить катализатор, и как на это отреагирует блок управления? Представьте себе ситуацию, когда необходимо удалить катализатор. В этом случае второй датчик обнаруживает неисправность и автоматически начинает снижать температуру в камере сгорания. Система может выполнить такую ​​операцию только путем доливки топлива. В результате смесь обогащается, мощность двигателя снижается, а расход топлива увеличивается. Другими словами, блок управления начинает работу в определенном аварийном режиме и готовит соответствующую усредненную смесь, пока двигатель работает, не пытаясь установить оптимальный режим подачи топлива.

Можно предотвратить ненужный расход топлива, вернув двигатель из аварийного режима в нормальный режим. Неисправный катализатор необходимо заменить, а электронный блок управления перепрограммировать на режим EURO2. Ну или как уже говорилось, на второй кислородный датчик можно поставить специальную заглушку.

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности выхлопных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы дороги, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), вместо этого устанавливая «загвоздку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что происходит после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Неисправность КН доставляет владельцу автомобиля массу проблем. Закоксованный и забитый шлаком преобразователь создает чрезмерное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя и значительно увеличивает расход топлива.С неисправным катализатором ехать становится невозможно, машину нужно сдавать в ремонт. У автовладельца два выхода:

• установить новый нейтрализатор;
• вырезал элемент, пришедший в негодность, оставив либо пустую банку, либо сварив пламегаситель вместо катализатора.

Удаление CN имеет свои недостатки:

• повышается уровень СО в выхлопных газах;
• появляется неприятный звон в области пламегасителя или пустой банки;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранить.

Многие современные электронные системы управления двигателем имеют различные датчики, контролирующие состав топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда сопряжены с катализатором, кроме того, обычно устанавливается два датчика:

• первый из них стоит перед баллончиком с катализатором, он регулирует подачу топлива и посылает сигнал в блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд находится после катализатора, служит для диагностики — определяет качественный состав выхлопных газов.

Если удалить KH в такой выхлопной системе, токсичность выхлопных газов будет выше нормы, и диагностический датчик будет сигнализировать об избытке CO в выхлопном тракте. Блок управления получит сигнал и сообщит водителю об ошибке — после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезать, лямбда-зонд, установленный после каталитического нейтрализатора, подаст сигнал об ошибке и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• расход топлива увеличится.

А вот автосервисы научились обманывать систему — перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямбда-зонд. Электроника «считает», что в системе нет второго датчика, поэтому информация об ошибке не появляется и ДВС работает нормально. При «загвоздке» расход топлива после снятия катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, с той лишь разницей, что выброс токсичных веществ в атмосферу при отключенном КН увеличивается.

При удалении неисправного катализатора из выхлопной системы автомобиля автомобиль «оживает» — появляется динамика. С целью устранения ошибок в ECM (электронная система управления) перепрошили блок под «Евро-2». В России такая система работает до сих пор — экологические стандарты не такие строгие, как в Европе. Если в системе есть только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Катализатор заменяется, если он выходит из строя и мешает двигателю нормально работать.Обычное усиление задымления наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после снятия СЦ дым исчезает. Тем не менее автовладельцы часто жалуются, что машина дымит даже после удаления катализатора. Причин может быть несколько:

• ни одна перепрошивка не производилась, и после удаления CN не ставилась «загвоздка»;
• есть неисправности в ECM (не работает один из датчиков), есть проблемы с самим блоком управления;
• заклинило поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (выставлен слишком поздно).

Если из трубы глушителя выходит черный дым, это означает, что топливная смесь обогащена, имеется перерасход топлива. Как правило, при резком нажатии на педаль газа вылетают клубы черного дыма из дымохода, если открутить свечи зажигания, они покроются черным.

В современных системах регулировка угла опережения зажигания производится с помощью диагностического оборудования — ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода топлива и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• воздушный поток;
• абсолютное давление;
• положение распределительного вала.

Если нестабильная работа двигателя сопровождается синим дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной задымленности следует искать в поршневой группе:

Звук после удаления катализатора

Часто после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Этот звук может быть вызван:

• полость внутри сосуда — из катализатора вырезали керамику, а железный корпус приварили и просто поставили на место;
• установлен пламегаситель ненадлежащего качества, слишком «пустой»;
• при снятии катализатора плохо сваривался корпус, течет, а значит и заливает;
• при установке пламегасителя не подошли элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работы, лучше сразу установить качественные пламегасители, просто приваренная пустая банка катализатора прослужит недолго и доставит массу хлопот автовладельцу:

• в салон попадет запах выхлопных газов;
• появится неприятный звук под капотом;
• банка быстро выгорит от высокой температуры.

Часто автомобилисты задаются вопросом — а нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что пробивка отверстия в керамике CN увеличивает мощность двигателя и улучшает динамику автомобиля.Это рассуждение неверно — нужно удалить только неисправный катализатор; если уровень СО в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор своими руками можно, но для выполнения работ потребуется сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях главный катализатор приварен к выпускному коллектору и является его неотъемлемой частью. Для снятия керамики с такой КН необходимо:

Следует учитывать, что такая мера носит временный характер; для нормальной работы двигателя необходимо установить пламегаситель, а еще лучше — новый катализатор.

Экологические требования к чистоте выхлопных газов автомобилей постоянно повышаются. Это приводит к систематическому усложнению конструкции машин. Раньше продукты сгорания топлива сразу попадали в выпускной коллектор, а оттуда выбрасывались в атмосферу через выхлопную трубу. Теперь газы анализируются несколькими электронными датчиками и сжигаются в каталитических ячейках.

Первый датчик находится перед катализатором — он определяет, сколько топлива нельзя было сжечь в цилиндрах.Если его слишком много, на блок управления двигателем отправляется сигнал, который снижает подачу топлива. Газы попадают в раскаленные соты и окончательно сгорают. Качество катализатора проверяется датчиком на выходе. Это актуально для двигателей, соответствующих требованиям Евро-3 и выше.

Как удалить катализатор

Некоторые автовладельцы считают, что это устройство снизит мощность двигателя, а его удаление даст дополнительную мощность. Это заблуждение — удаление катализатора может усилить звук выхлопа, но машина после этого не поедет быстрее.Улучшение динамики разгона можно наблюдать только в одном случае — если соты забились продуктами сгорания, что привело к падению мощности двигателя. В такой ситуации удаление катализатора просто возвращает авто к паспортным характеристикам.

Но есть более убедительные способы его удаления. Срок службы катализатора ограничен. Он постоянно подвергается воздействию высоких температур, что со временем приводит к его разрушению. Использование некачественного топлива ускоряет этот процесс.Если вовремя не удалить разлагающийся катализатор, его частицы могут попасть в двигатель. Это может потребовать капитального ремонта или даже капитального ремонта.

Конечно, наиболее разумным решением в такой ситуации является замена катализатора на новый. Но это довольно дорого. Поэтому у автовладельца может возникнуть соблазн просто снять устройство.

Если удалить катализатор из выхлопной системы, вы столкнетесь с рядом проблем. Датчики, анализирующие состав газов, не будут работать должным образом.В лучшем случае выдадут ошибку на панели приборов, но в некоторых случаях машина даже не заведется. Излишки топлива, сгоревшего в катализаторе, сгорят в выхлопной трубе, что может привести к его быстрому выгоранию.

Если вы все же решили полностью отказаться от катализатора, вам потребуется провести определенные работы. Для защиты выхлопной системы следует установить специальные. Блок управления двигателем нужно перепрошить, научив его работать в новых условиях.

На двигателях стандарта «Евро-3» и выше потребуется обман кислородного датчика на выходе из коллектора.Просто удалить его нельзя — ЭБУ выдаст ошибку, и двигатель перейдет в аварийный режим. Самый простой способ — это так называемое «чипирование», когда блоку управления программно запрещается опрашивать второй датчик. К сожалению, этот метод подходит не всем.
модели автомобилей.

Другой вариант — использовать прокладку, которая ввинчивается между датчиком и его гнездом. В результате зонд окажется вне основного потока выхлопных газов, а его показания будут близки к норме.

Есть и более сложный вариант — использование электронных «хитростей». Для этого в электрическую схему датчика вносятся некоторые изменения путем пайки конденсатора определенной емкости. В результате сигнал, передаваемый от зонда, изменяется, и компьютер считает, что катализатор все еще установлен.

Катализатор — элемент выхлопной системы, предназначенный для очистки выхлопных газов от вредных оксидов. Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше.Вместе с ним в работе участвует и кислородный датчик. Но об этом поговорим чуть позже. А пока давайте разберемся, почему удаляют катализатор и что это нам дает.

Мы удаляем катализатор или восстанавливаем его?

Катализатор является расходным материалом и не подлежит восстановлению. Единственный выход из ситуации — удалить. Или замена на готовый пламегаситель.

Как удалить катализатор?

Рассмотрим эту процедуру на СТО.Операция включает несколько этапов. Сначала машину загоняют на подъемник. Далее специалист находит место расположения катализатора (находится сразу за впускным патрубком) и приступает к его демонтажу. В зависимости от конструкции элемент крепится тремя или четырьмя винтами. Основная проблема в том, что они могут застрять. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без использования болгарки. Итак, вырезают часть трубы вместе с крепежом и начинают выпотрошивать внутренности катализатора.Затем сделанное отверстие приваривается аргонной сваркой и отрезается часть трубы с крепежом. На их место приваривается новая. Автомобиль спускается с подъемника и специалист прошивает электронный блок управления, подключив его к ноутбуку через диагностический разъем. На старых моделях возможна установка механической хитрости. Это позволяет двигателю стабилизироваться и вернуться к заводским настройкам по умолчанию.

Обман после удаления катализатора: зачем он установлен?

Удаление катализатора — это только половина дела.После этой операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний устанавливается на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал на ЭБУ. От качества смесеобразования зависит исправность лямбда-зонда. По умолчанию значение лямбда равно единице.

Обманывать лямбду при снятии катализатора необходимо, иначе датчик выдаст неверные данные. Соответственно, двигатель приготовит не ту смесь.

К чему это приводит? Установка будет «обеднять» смесь во всех режимах своей работы. Вот он и пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а, как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а сцепление наверху пропадет. Автомобиль перестает нормально разгоняться, расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра.

Нужна ли загвоздка после снятия катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора обманка лямбда-зонда не нужна.Но это возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не предпринять никаких мер, проблемы возникнут в первые минуты работы.

О механической заглушке

Это бронзовая прокладка, содержащая керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходящие через эту заглушку, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод, что катализатор работает нормально (хотя на самом деле он отключен). Перед катализатором, в районе выпускного коллектора, установлена ​​механическая заглушка.Стоимость детали — не более килограмма колбасы без учета установки.

Эмуляторы

Есть еще и электронные фокусы. Они более технологичны и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить правильную работу системы управления ДВС. Эмулятор включает однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и выдает выходной сигнал, не отличающийся от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных фокусов уже порядка разового похода в супермаркет, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие товары.

Проблемы с мотором

Через 100–150 тысяч километров многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических характеристик. Вместе с тем, дашборд будет «украшен» всевозможными ошибками. Если катализатор ранее не заменялся или не удалялся, проблему следует искать в нем. Внутри фильтра есть тонкие керамические соты, которые плавятся и препятствуют нормальному прохождению газов.В результате ухудшается продувка цилиндров, увеличивается расход топлива (в среднем на 10-15 процентов).

Обратите внимание, что эти проблемы могут возникнуть раньше. Почему тают соты? Причина — повышенный расход масла. Если его бросить в камеру сгорания, выхлоп будет насыщен сажей. Забивается на входе катализатора. Из-за повышенных температур сажа начинает тлеть, вызывая таяние сот. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Каковы преимущества этого?

Главный плюс в том, что газы из баллонов будут беспрепятственно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубку. Даже при большом расходе масла сажа беспрепятственно улетучивается в атмосферу. Срок службы пламегасителя более 10 лет. Не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским настройкам. Что касается расхода топлива, то это отдельная тема.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора.Это наиболее экономичный вариант работы. Но выпотрошить старый катализатор можно только в том случае, если он полностью цел. Если элемент начал ржаветь, лучше всего заменить его новым пламегасителем. Да, у катализатора несколько стенок. Но прослужит ли он надолго и не заржавеет ли стена раньше времени, никто не может гарантировать.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора — обязательная мера для российских автомобилистов. Этот предмет является «расходным материалом». Но если какие-то другие фильтры имеют дешевую начинку (из плотной бумаги), то здесь используется дорогая керамическая сердцевина.Катализатор также использует напыление платины. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогие металлы предназначены для ускорения каталитических реакций.

О чем все это? Из-за наличия драгоценных металлов стоимость этого фильтра значительно увеличивается. И это без учета установки, заказ нужно ждать не менее двух недель.

Это основная причина, по которой автомобилисты снимают, а не заменяют катализатор новым.

Катализатор: удаление, обманка — вывод

Итак, мы выяснили, почему и как удаляют катализатор.Важная деталь в процессе работы — установка обманки лямбда-зонда. Без него мотор будет работать в аварийном режиме. Как вариант, можно прошить блок управления, но эта услуга дороже.

Лямбда как инструмент диагностики

Расчет лямбда определяет соотношение между количеством кислорода, фактически присутствующим в камере сгорания, и количеством, которое должно было присутствовать для достижения идеального сгорания.

Давайте узнаем больше об этом замечательном инструменте, начиная со значения лямбды.Лямбда представляет собой отношение количества кислорода, фактически присутствующего в камере сгорания, к количеству, которое должно было присутствовать, чтобы получить «идеальное» сгорание. Таким образом, когда смесь содержит ровно столько кислорода, сколько требуется для сжигания имеющегося количества топлива, соотношение будет один к одному (Ll), а лямбда будет равна 1,00. Если смесь содержит слишком много кислорода для данного количества топлива (бедная смесь), лямбда будет больше 1,00. Если смесь содержит слишком мало кислорода для данного количества топлива (богатая смесь), лямбда будет меньше 1.00.

Широкополосный датчик генерирует переменный сигнал в отличие от простого сигнала богатой / обедненной смеси стандартного кислородного датчика. Поскольку сигнал различается по силе, а также по направлению (полярности) тока, невозможно напрямую просмотреть сигнал с помощью чего-либо, кроме осциллографа. Однако при наличии подходящего вспомогательного оборудования широкополосный датчик можно использовать для регулировки топливно-воздушной смеси на любом двигателе.

Все мы знаем, что для идеального сгорания требуется соотношение воздух / топливо примерно 14.7: 1 (по весу) при нормальных условиях. Таким образом, обедненное соотношение воздух / топливо, скажем, 16: 1, соответствует значению лямбда 1,088. (Для вычисления разделите 16 на 14,7.) Лямбда 0,97 будет означать соотношение воздух / топливо 14,259: 1 (полученное путем умножения 0,97 на 14,7).

Вот и волшебство: Лямбда полностью не изменяется при сгорании. Даже полное сгорание или полное отсутствие сгорания не влияет на лямбду! Это означает, что мы можем брать пробы выхлопных газов в любой точке потока выхлопных газов, не беспокоясь о влиянии каталитического нейтрализатора.

Что не так с этой машиной?

HC: 2882 ppm CO: 0,81%

CO2: 13,69% O2: 2,18%

Это механическая проблема? Проблема с зажиганием? Дисбаланс соотношения воздух / топливо? Что эти показатели выбросов пытаются нам сказать? На первый взгляд может показаться, что высокое содержание углеводорода (HC) указывает на обилие доступного топлива, однако очень высокое значение содержания кислорода (O2) может заставить нас задуматься, не смотрим ли мы на обедненную смесь пропусков зажигания. Относительно низкий показатель оксида углерода (CO), кажется, исключает богатую смесь, в то время как показание диоксида углерода (CO2) может указывать либо на неисправный каталитический нейтрализатор, либо на проблему с механической эффективностью двигателя.

В этом случае лямбда указывает на существенно богатую смесь — прямо противоположное тому, что мы могли бы подумать, основываясь только на показаниях отдельных газов. В конце концов, CO, обычно индикатор богатого состояния, значительно ниже, чем Oz, который является контрольным показателем обедненного выхлопа. В сочетании с высокими показателями HC, большинство из нас, вероятно, сочло бы это состоянием обедненного пропуска зажигания.

Фактически, эти показания были сняты на Ford Escort с заземленным одним проводом вилки.Конвертеру дали ненадолго остыть (в надежде избежать раскаленного расплавления), но нагретый кислородный датчик быстро вернулся в замкнутый контур. Избыточное содержание O2 в выхлопном потоке из мертвого цилиндра заставило PCM в ответ подать команду на обогащенную смесь.

А как насчет этой машины?

HC: 834 ppm CO: 0,01%

CO2: 13,78% O2: 2,29%

В результате показаний газа получается расчетное значение 1,07 для лямбда. Это, очевидно, бедная смесь, в данном случае из-за ленивый кислородный датчик и плохой соединительный провод на Volkswagen Jetta 86 года выпуска.

Попробуйте этот набор показаний.

HC: 330 ppm CO: 8,49%

CO2: 9,93% O2: 0,15%

Здесь лямбда была 0,77, что указывает на чрезвычайно богатую смесь. Это образцы выхлопной трубы автомобиля с неисправным (разомкнутым) датчиком температуры охлаждающей жидкости.

Что может нам сказать лямбда-анализ этих показаний выхлопной трубы?

HC: 72 ppm CO: 0,16%

CO2: 15,24% O2: 0,86%

Фактически, при значении лямбда 1,03 эта смесь бедная, хотя измерения на выхлопной трубе выглядят довольно приемлемыми.

Запуск лямбды в работу

На первый взгляд может показаться, что значение лямбды чрезвычайно ограничено. В конце концов, обычный газовый анализ может сказать нам, идет ли автомобиль на обедненной или обедненной смеси, верно? (Если вы все еще так думаете, вернитесь к нашему самому первому примеру, чтобы еще раз взглянуть!) И с OBD II, делающим показания топливной коррекции частью каждого потока данных, есть ли какая-то большая загадка относительно того, какая смесь идет в сгорание камера? Давайте рассмотрим каждый из этих вопросов.

Помните, что основная цель каталитического нейтрализатора — очистить чрезмерные выбросы углеводородов, монооксида углерода и оксидов азота (NOx). Конвертер пытается превратить их все в углекислый газ и воду (h3O). Таким образом, хороший преобразователь может замаскировать небольшой дисбаланс смеси, будь то обедненная или богатая часть спектра. Когда каталитический нейтрализатор подвергается воздействию постоянно богатой или бедной смеси, он должен работать более интенсивно, и его срок службы может сократиться.

Будем ли мы видеть хроническое обогащение или обеднение выхлопных газов? Только если состояние тяжелое, или если смесь уже перегрузила катализатор.Lambda помогает здесь, позволяя нам видеть входящую смесь, чтобы мы могли определить, правильна ли она.

Каталитические преобразователи обычно работают эффективно только тогда, когда поступающая смесь находится в пределах примерно 4% от стехиометрии или в диапазоне лямбда от 0,96 до 1,04. Вернемся к нашему последнему примеру выше. При 1,03 лямбда находится в пределах допустимых пределов обедненной смеси. Но если это пограничное состояние обедненной смеси сохраняется в течение длительного периода времени, катализатор будет медленно разрушаться в результате чрезмерного тепла, которое он генерирует при очистке выхлопного потока.

Теперь рассмотрим случай автомобиля, оборудованного системой OBD II. Предположим, мы видим, что долгосрочная корректировка подачи топлива показывает добавление на 25% больше топлива, чем первоначально запрограммировано для наблюдаемых условий эксплуатации (LTFT = + 25%). И у нас есть непрерывный бережливый код. Очевидно, что многие причины могут вызвать это состояние, в том числе низкая подача топлива, неисправный датчик массового расхода воздуха (MAF), большая утечка вакуума и даже неисправный датчик кислорода. Может ли лямбда помочь нам сузить круг подозреваемых? Конечно, может.

Рассмотрим датчик O2.Предположим, что код датчика O2 отсутствует. Если лямбда практически равна 1,00, можно сразу исключить датчик O2 из рассмотрения. Лямбда будет правильной на этом уровне корректировки топлива, только если датчик O2, на котором основана корректировка топлива, работает правильно.

Можем ли мы еще больше сузить поле? Если лямбда остается практически равной 1,00 в условиях холостого хода, частичного открытия дроссельной заслонки и высокого крейсерского режима, но корректировка расхода топлива увеличивается с нагрузкой, мы можем исключить утечку вакуума.Утечка вакуума представляет собой уменьшение процента поступающего воздушного заряда по мере увеличения частоты вращения двигателя и нагрузки. Таким образом, мы бы сосредоточились на проблеме с подачей топлива или неисправности массового расхода воздуха. Если, однако, мы обнаружим, что лямбда будет значительно меньше 1,00, мы немедленно заподозрим неисправность датчика O2 — возможно, короткое замыкание на массу.

Упражнения

Давайте применим то, что мы узнали о лямбде, к следующим примерам. В каждом случае постарайтесь увидеть, какие неисправности могут быть причиной данных. Ответы и анализ появляются после пяти примеров.

1. Автомобиль OBD I с MAP и EGR показывает LTFT на уровне -15%, с переключением STFT в пределах ± 5%. Лямбда составляет 1,05, уровни NOx повышены, но все остальные выхлопные газы находятся в допустимых пределах. Автомобиль не прошел государственные испытания на выбросы выхлопных газов. Клапан рециркуляции ОГ получает разрежение в нужное время во время дорожных испытаний. Открытие клапана системы рециркуляции ОГ вручную при 2000 об / мин приводит к тому, что двигатель работает заметно грубо, без пропусков зажигания для конкретного цилиндра.
2. Грузовик OBD II с MAF показывает лямбду на.96 на холостом ходу и 1,03 на крейсерском. Общая корректировка топлива (LTFT

+ STFT) на холостом ходу составляет -12%, а общая корректировка топлива на крейсерском режиме составляет + 9%. Жалоба клиента — неуверенность в ускорении. Подача топлива в норме. Временное отключение EGR не дает никаких улучшений. Предыдущий магазин очистил коды, и все мониторы не укомплектованы.

1. Автомобиль OBD II с MAP и EGR работает немного неровно на холостом ходу с несколько повышенными показателями IAC. Лямбда — 0,99. В крейсерском режиме шероховатость исчезает, и лямбда увеличивается до 1.00. Расчет МАК на крейсерском рейсе правильный.
2. Несмотря на то, что он имеет значение лямбда 0,99, грузовик с MAF показывает неприемлемо завышенные показания выхлопной трубы HC и CO, полученные в условиях холостого хода с нагрузкой сразу после продолжительного круиза по шоссе.

Анализ и ответы

1. Клапан рециркуляции ОГ работает нормально, но, как показывает высокое значение лямбда, этот автомобиль работает на обедненной смеси. PCM вычитает топливо (отрицательное значение LTFT), но только до определенной точки (переключение STFT). Неисправность должна быть в датчике U2.Он смещен положительно, возможно, из-за частичного короткого замыкания между линией датчика и питанием нагревателя. Каталитический нейтрализатор все еще в порядке? Если показания NOx меньше, чем вдвое превышают предел, и если условия еще не повредили слой NOx, преобразователь может быть в состоянии адекватно компенсировать, как только он начнет получать правильную исходную смесь. Тем не менее, покупателя следует предупредить, что после замены датчика O2 потребуются дальнейшие испытания для оценки состояния преобразователя.
1. Что заставляет этот автомобиль работать на холостом ходу на холостом ходу и наклоняться на круизе? Мы знаем, что проблем с подачей топлива нет, и мы устранили систему рециркуляции отработавших газов.Проблема, скорее всего, не в грязных форсунках, поскольку реакция корректировки топливоподачи не согласуется между диапазонами скорости и нагрузки. Это не может быть утечка вакуума, так как реакция корректировки топливоподачи противоположна ожидаемой.
2. Этот грузовик имеет загрязненный MAF. MAF переоценивает воздушный поток на холостом ходу и занижает его на круизе, двойной удар! Разные производители разработали разные стратегии взвешивания данных после очистки кода. Некоторые могут по умолчанию использовать максимальную добавку топлива до + 25%, в то время как другие могут вернуться к нулевой коррекции; даже метод, используемый для очистки кодов, скажем, KOER vs.KOEO — может изменить полученную стратегию повторного обучения. В этом случае числа корректировки топлива — это недавно очищенный ответ PCM на исправный датчик O2. Но, поскольку мониторы O2 неполные, PCM еще недостаточно доверяет им, чтобы достичь правильного значения корректировки топлива.
2. Подсчет IAC — важный ключ к разгадке. В сочетании с показаниями лямбда они указывают на то, что двигатель компенсирует низкие обороты холостого хода, вызванные небольшой утечкой вакуума. Наиболее вероятный виновник — утечка системы рециркуляции отработавших газов. (Лямбда показывает богатую реакцию на пониженное абсолютное давление в коллекторе.Нормальная вакуумная утечка наружного воздуха приведет к более низким, а не более высоким показателям IAC.)
3. Смесь находится в пределах 1% стехиометрии. В предыдущем круизе преобразователь должен был нагреться до температуры. Что осталось, кроме плохого преобразователя?

The Critical Link

Современные системы управления подачей топлива обычно работают в диапазоне λ = 1 ± 0,01 в установившихся условиях. Но точно так же, как вам пришлось потратить время на сбор библиотеки заведомо хороших сигналов, прежде чем вы действительно сможете извлечь выгоду из использования осциллографа, вам нужно потратить некоторое время на тестирование заведомо хороших автомобилей в различных повторяемых и диагностически значимых условиях вождения чтобы получить истинную пользу от лямбда-анализа.

Некоторые Хонды, оборудованные датчиками бедной смеси воздуха / топлива, например, обычно работают на чрезвычайно бедных лямбда-диапазонах, превышающих 1,63 в условиях круиза по шоссе. Настройщикам может быть интересно узнать, что максимальная мощность обычно достигается при значении лямбда приблизительно 0,85 в условиях полной нагрузки. Разработка библиотеки заведомо хороших лямбда-значений станет еще более важной с появлением систем прямого впрыска бензина (GDI). Поскольку системы GDI используют стратифицированный заряд и переменную синхронизацию впрыска (а также более привычную переменную продолжительность впрыска), нормальные значения лямбда для этих систем могут приближаться к 2.0 при некоторых условиях. Поскольку широкодиапазонные датчики воздуха / топлива (WRAF) становятся все более распространенными, ожидайте, что значения лямбда будут принимать еще более широкий диапазон.

Заключение

Несмотря на то, что пропуски зажигания могут сочетаться с нормальной работой обратной связи (замкнутым контуром) для создания неожиданно богатого состояния, лямбда-анализ остается мощным диагностическим инструментом. Регулярное использование лямбда может быстро сузить вашу диагностику для многих жалоб на управляемость, решая проблемы со смесью в течение нескольких минут.Лямбда-анализ может быстрее, чем другие методы, выявить неисправности кислородного датчика, такие как смещение датчиков. Лямбда-анализ в сочетании с анализом корректировки топливоподачи часто позволяет быстро выявить загрязненные или неисправные датчики массового расхода воздуха. А лямбда-анализ в сочетании с обычными показаниями выхлопных газов может окончательно выявить неисправные каталитические нейтрализаторы за считанные секунды.

Проверка и устранение неисправностей лямбда-зонда

Использование нескольких лямбда-зондов

С момента введения EOBD необходимо контролировать работу каталитического нейтрализатора.Для этого за катализатором устанавливается дополнительный лямбда-зонд. Это используется для определения способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород.

Функция зонда после каталитического нейтрализатора такая же, как и у зонда перед каталитическим нейтрализатором. Амплитуды лямбда-зондов сравниваются в блоке управления. Амплитуды напряжения зонда ниже по потоку очень малы из-за способности каталитического нейтрализатора накапливать кислород. Чем меньше емкость каталитического нейтрализатора, тем выше амплитуда напряжения зонда ниже по потоку из-за повышенного содержания кислорода.

Высота амплитуд на датчике ниже по потоку зависит от фактической емкости каталитического нейтрализатора, которая изменяется в зависимости от нагрузки и скорости. Таким образом, при сравнении амплитуд датчиков учитываются условия нагрузки и скорость. Если амплитуды напряжения обоих датчиков все еще примерно одинаковы, емкость каталитического нейтрализатора была достигнута, например через старение.

НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ЛЯМБДА: СИМПТОМЫ

Неисправный лямбда-зонд может вызвать следующие симптомы:

• Высокий расход топлива
• Низкая производительность двигателя
• Высокий выброс выхлопных газов
• Загорается контрольная лампа двигателя
• Сохраняется код ошибки

ВЛИЯНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЛЯМБДА-КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА: ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ

Есть несколько причин, по которым может произойти отказ:

• Внутреннее и внешнее короткое замыкание
• Отсутствие заземления / напряжения
• Перегрев
• Отложения / загрязнения
• Механическое повреждение
• Использование этилированного топлива / присадок

Существует ряд типичных неисправностей лямбда-датчика, которые часто возникают.В следующем списке показаны причины диагностированных неисправностей:

Зонды без подогрева

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Автомобили, оборудованные функцией самодиагностики, могут обнаруживать неисправности, возникающие в цепи управления, и сохранять их в памяти неисправностей.Обычно это отображается с помощью контрольной лампы двигателя. Затем память неисправностей может быть считана с помощью диагностического прибора для диагностики неисправностей. Однако более старые системы не могут определить, связана ли эта неисправность с дефектным компонентом или, например, с неисправность кабеля. В этом случае механик должен провести дальнейшие испытания.

В рамках EOBD мониторинг лямбда-зонда был расширен и теперь включает следующие точки:

• Обрыв цепи,
• Готовность к работе,
• Короткое замыкание на массу блока управления,
• Короткое замыкание на плюс
• Обрыв кабеля и старение лямбда-зонда.

Для диагностики сигналов лямбда-зонда блок управления использует форму сигнала частоты.

Для этого блок управления вычисляет следующие данные:

• Максимальное и минимальное обнаруженное значение напряжения датчика,
• Время между положительным и отрицательным фронтом,
• Регулирующая переменная лямбда-регулятора в зависимости от богатой и бедной,
• Порог контроля лямбда-регулирования,
• Напряжение датчика и длительность периода.

Амплитуда: максимальное и минимальное значение больше не достигается, определение богатой / обедненной смеси больше невозможно.

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ И МИНИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА?

При запуске двигателя все старые максимальные / минимальные значения в блоке управления удаляются.Во время работы минимальные / максимальные значения отображаются в диапазоне нагрузки / скорости, заданном для диагностики.

Время отклика: зонд слишком медленно реагирует на изменение смеси и больше не отображает статус в нужное время.

РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ

Если напряжение зонда превышает контрольный порог, начинается измерение времени между положительным и отрицательным фронтом.Если напряжение зонда падает ниже контрольного порога, измерение времени прекращается. Период времени между началом и окончанием измерения времени измеряется счетчиком.

Время отклика: частота датчика слишком низкая, оптимальное управление больше невозможно.

ОБНАРУЖЕНИЕ ВОЗРАСТНОГО ИЛИ ЗАГРЯЗНЕННОГО ЛЯМБДА-ДАТЧИКА

Если зонд сильно изношен или загрязнен, e.грамм. через присадки к топливу это влияет на сигнал датчика. Сигнал зонда сравнивается с сохраненным шаблоном сигнала. Медленный зонд определяется как неисправность, например через длительность периода сигнала.

ПРОВЕРКА ЛЯМБДА-ЗОНДА С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОСКОПА, МУЛЬТИМЕТРА, ТЕСТЕРА ЛЯМБДА-ДАТЧИКА, АНАЛИЗАТОРА ВЫБРОСОВ: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Как правило, перед каждой проверкой следует проводить визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений кабеля или разъема.Выхлопная система не должна иметь утечек.

Для подключения измерительного прибора рекомендуется использовать переходной кабель. Также необходимо убедиться, что лямбда-регулирование неактивно во время некоторых рабочих состояний, например. при холодном пуске до достижения рабочей температуры и при полной нагрузке.

Проверка лямбда-зонда тестером выхлопных газов

Один из самых быстрых и простых тестов — это измерение с помощью анализатора выбросов четырех газов.

Испытание проводится так же, как и предписанное испытание на выбросы выхлопных газов. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, ложный воздух включается в качестве возмущающей переменной путем снятия шланга. Из-за изменения состава выхлопных газов изменяется и значение лямбда, которое рассчитывается и отображается тестером выхлопных газов. Система образования смеси должна определять это по определенному значению и регулировать его в течение определенного времени (60 секунд, как в тесте на выброс выхлопных газов).Если переменная возмущения удаляется, значение лямбда должно быть уменьшено до исходного значения.

В качестве основного принципа следует соблюдать спецификации производителя для подключения переменных возмущений и значения лямбда.

Однако этот тест может только определить, работает ли лямбда-регулирование. Электрический тест невозможен. При этой процедуре существует риск того, что современные системы управления двигателем контролируют смесь посредством точного определения нагрузки, так что λ = 1, несмотря на то, что лямбда-регулирование не работает.

Проверка лямбда-зонда мультиметром

Для проверки следует использовать только высокоомные мультиметры с цифровым или аналоговым дисплеем.

Мультиметры с низким внутренним сопротивлением (в основном в аналоговых устройствах) перегружают сигнал лямбда-зонда и могут вызвать его выход из строя. Из-за быстро меняющегося напряжения сигнал лучше всего отображать с помощью аналогового устройства.

Мультиметр подключается параллельно сигнальной линии (черный кабель, см. Принципиальную схему) лямбда-зонда. Диапазон измерения мультиметра устанавливается на 1 В или 2 В. После запуска двигателя значение между 0.На дисплее появляется 4 — 0,6 В (опорное напряжение). При достижении рабочей температуры двигателя или лямбда-зонда фиксированное напряжение начинает меняться от 0,1 В до 0,9 В.

Для получения безупречных результатов измерения двигатель следует поддерживать на скорости прибл. 2500 об. / Мин. Это гарантирует достижение рабочей температуры зонда даже в системах с ненагреваемым лямбда-зондом. Если температура выхлопных газов недостаточна в режиме холостого хода, существует риск того, что ненагретый датчик остынет и сигнал больше не будет генерироваться.

Проверка лямбда-зонда осциллографом

Форма сигнала лямбда-зонда

Сигнал лямбда-зонда лучше всего отображать с помощью осциллографа.Что касается измерения с помощью мультиметра, основным условием является то, что двигатель или лямбда-зонд должны иметь рабочую температуру.

Осциллограф подключается к сигнальной линии. Устанавливаемый диапазон измерения зависит от используемого осциллографа. Если устройство имеет автоматическое обнаружение сигнала, его следует использовать. Для ручной настройки установите диапазон напряжения 1–5 В и настройку времени 1–2 секунды.

Обороты двигателя снова должны быть прибл.2500 об. / Мин.

Переменное напряжение отображается на дисплее в синусоидальной форме. Следующие параметры могут быть оценены по этому сигналу:

• Высота амплитуды (максимальное и минимальное напряжение 0,1 — 0,9 В),
• Время отклика и продолжительность периода (частота примерно 0,5 — 4 Гц).

Проверка лямбда-зонда при помощи тестера лямбда-зонда

Различные производители предлагают специальные тестеры лямбда-зондов для тестирования.В этом устройстве функция лямбда-зонда отображается с помощью светодиодов.

Как мультиметр и осциллограф, он подключается к сигнальной линии пробника. Как только зонд достигнет рабочей температуры и начнет работать, светодиоды начнут попеременно загораться — в зависимости от соотношения воздух-топливо и кривой напряжения (0,1–0,9 В) зонда.

Здесь все характеристики настроек измерительного устройства для измерения напряжения относятся к датчикам диоксида циркония (датчикам скачков напряжения).Для диоксида титана диапазон измерения напряжения изменяется на 0-10 В, при этом измеряемые напряжения меняются в пределах 0,1-5 В.

Проверка состояния защитной трубки

В качестве основного принципа необходимо соблюдать спецификации производителя. Наряду с электронным тестом состояние защитной трубки элемента зонда может указывать на функциональные возможности:

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА СЛОЖНО ЗАСАЖЕНА

• Двигатель работает со слишком богатой смесью

Необходимо заменить датчик и устранить причину чрезмерно богатой смеси, чтобы предотвратить повторное засорение датчика.

БЛЕСКА НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

Свинец разрушает элемент зонда.Необходимо заменить зонд и проверить каталитический нейтрализатор. Замените этилированное топливо неэтилированным.

БЕЛЫЕ (БЕЛЫЕ ИЛИ СЕРЫЕ) ОТЛОЖЕНИЯ НА ЗАЩИТНОЙ ТРУБКЕ

• Двигатель горит масло, дополнительные присадки в топливо

Необходимо заменить датчик и устранить причину возгорания масла.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Неправильная установка может привести к повреждению лямбда-зонда, что не может гарантировать его правильную работу.Во время монтажа необходимо использовать предписанный специальный инструмент и соблюдать момент затяжки.

ПРОВЕРКА НАГРЕВА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ЛЯМБДА: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Можно проверить внутреннее сопротивление и напряжение питания нагревательного элемента.

Для этого отсоедините разъем к лямбда-зонду. Со стороны лямбда-зонда с помощью омметра измерьте сопротивление на обоих кабелях нагревательного элемента.Это должно быть от 2 до 14 Ом. На стороне автомобиля используйте вольтметр для измерения напряжения питания. Должно быть напряжение> 10,5 В (бортовое напряжение).

Различные варианты подключения и цвета кабеля

Зонды без подогрева

9112

9112

Зонды с подогревом

21061 Черный белый
Серый

Зонды для диоксида титана

(Спецификации производителя должны соблюдаться)

ЗАМЕНА КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА ЛЯМБДА: ВИДЕО

Лямбда-зонд (диоксид титана) — напряжение

Дополнительные указания

Датчик кислорода также может называться лямбда-датчиком , датчиком кислорода или датчиком кислорода (HEGO) с подогревом выхлопных газов.Это датчик обратной связи, используемый модулем управления двигателем (ECM) для выполнения управления с обратной связью заправки двигателя и, если присутствует датчик посткаталитического нейтрализатора, для контроля работы каталитического нейтрализатора.

Управление с обратной связью позволяет блоку управления двигателем поддерживать почти точно стехиометрическую топливно-воздушную смесь, но с небольшими отклонениями между слегка богатой и слегка бедной, чтобы облегчить работу трехкомпонентного каталитического нейтрализатора. Эти изменения заправки вызывают переключение, наблюдаемое на выходе напряжения датчика.Обычно контроллер ЭСУД переключает соотношение воздух / топливо с частотой около 1 цикла в секунду.

Контроллер ЭСУД осуществляет управление замкнутым контуром заправки топливом только тогда, когда позволяют соответствующие условия. Обычно это происходит при установившемся режиме холостого хода, при небольшой нагрузке или в крейсерском режиме. Когда системы двигателя нагреваются или автомобиль ускоряется, смесь обогащается, и датчики не будут демонстрировать свое поведение переключения выходного сигнала.

Датчик кислорода из диоксида титана имеет элемент из диоксида титана, сопротивление которого зависит от концентрации O2.Стойкость низкая при низких концентрациях O2 (богатые смеси) и высокая при высоких концентрациях O2 (бедные смеси). Следовательно, учитывая, что датчик питается от опорного напряжения 5 В, богатая смесь вызовет высокое выходное напряжение, около 4,5 В, а бедная смесь вызовет выходное напряжение низкого напряжения, около 0,2 В.

Как правило, кислородные датчики не работают при температуре ниже 300 ° C. Таким образом, некоторые датчики имеют внутренний нагревательный элемент, которым управляет ECM. Нагревательный элемент повышает температуру, чтобы обеспечить более быстрое регулирование при запуске из холодного состояния.

Кислородные датчики

из диоксида титана обычно имеют четыре провода, поскольку они не генерируют собственное выходное напряжение: два провода будут обеспечивать опорное напряжение 5 В и цепь заземления к чувствительному элементу, а еще два провода будут обеспечивать питание и цепь заземления для нагревателя. элемент.

Постоянное высокое выходное напряжение датчика показывает, что двигатель постоянно работает на богатой смеси и находится за пределами диапазона регулировки ECM, тогда как постоянное низкое напряжение указывает на обедненную или слабую смесь.В этих условиях вы можете ожидать появления диагностических кодов неисправностей (DTC), связанных с проблемами корректировки топливоподачи, от контроллера ЭСУД. Датчик может не быть виноватым, и вы должны убедиться, что нет связанных проблем, вызывающих коды ошибок, прежде чем отклонять датчик.

Признаки неисправного / неработающего датчика кислорода:

• Загорание контрольной лампы неисправности (MIL).
• Диагностические коды неисправностей (DTC).
• Отсутствует переключение ECM между бедной и богатой смесями (для работы каталитического нейтрализатора).
• Неисправности, связанные с регулировкой топливной системы.
• Запах паров топлива.
• Несколько случайных пропусков зажигания.
• Проблемы с управляемостью.
• Проблемы с производительностью.

Связанные проблемы, которые необходимо устранить перед тестированием датчика кислорода:

• Утечка всасываемого воздуха.
• Утечка выхлопных газов.
• Заблокирован впуск или выпуск воздуха.
• Механические проблемы двигателя (включая фазы газораспределения), вызывающие неправильный поток воздуха через двигатель.
• Неисправности датчиков нагрузки (например, расходомера воздуха или датчиков абсолютного давления в коллекторе).
• Неисправности системы впрыска, приводящие к избыточной или недостаточной заправке.
• Неисправности зажигания, вызывающие пропуски зажигания.

Типичные проблемы и неисправности кислородного датчика:

• Чрезмерное засорение, приводящее к замедлению, ослаблению или отсутствию реакции.
• Обрыв, короткое замыкание или высокое сопротивление в цепях питания, заземлении, сигнальных или нагревательных цепях.