Как поменять втулки стабилизатора на Ланосе, Нексии ⋆ I Love My Car

Daewoo Lanos Всі записи Підвіска, ходова частина Ремзона

Стабилизатор поперечной устойчивости редко обращает на себя внимание. До тех пор, пока его геометрия не изменилась и втулки целы и невредимы. Износ резиновых деталей стабилизатора и его стоек на Ланосе, Нексии и Сенсе тоже едва ли приведут к аварии или полной критичной потере управления, но крови попить могут. Даже если мы не входим в повороты на скорости 110, а спокойно катаемся по городу, втулки стоек стабилизатора и кузовные втулки будут напоминать о себе при износе постоянными стуками. Как проверить стабилизатор, как заменить втулки стоек стабилизатора правильно, будем разбираться прямо сейчас.

Зміст

• 1 Признаки неисправности втулок стабилизатора
• 2 Проверка стабилизатора, стоек и втулок на Ланосе и Нексии
• 3 Выбираем втулки стабилизатора, артикулы и цены
• 4 Собираем инструмент и готовим резиновые втулки стабилизатора для замены
• 5 Как поменять втулки стабилизатора своими руками
  • 5. 1 Related

Признаки неисправности втулок стабилизатора

О том, зачем нужен стабилизатор поперечной устойчивости, знает каждый. Поэтому несложно догадаться, что работать корректно он будет только в том случае, когда плотно прижат в двух точках к кузову и в двух точках к нижним рычагам передней подвески через стойки.

Малейший люфт, который вызывает износ резиновых втулок, приводит к кренам в повороте на высокой скорости и возможной потере управления. При кренах кузова в одну сторону, нижний рычаг противоположной стороны не будет прижиматься к поверхности дороги. А значит, управляемость ухудшится.

Новая стойка стабилизатора в сборе

Это основная причина проверки и замены втулок стаба. Кроме того, постоянные стуки в передней подвеске могут не просто раздражать, но и скрывать за собой более серьёзные неисправности, к примеру, износ шаровой или ступичного подшипника. Поэтому те, кто по-настоящему любит свою машину, старается как можно быстрее выяснить причину стуков в передней подвеске и оперативно их устранить.

Проверка стабилизатора, стоек и втулок на Ланосе и Нексии

Полиуретановые втулки – не для стоек стабилизатора. Небольшой ресурс и частое выкрашивание приводят к частым заменам.

При первых же появлении стуков в передней подвеске, будем искать возможность заехать на эстакаду, подъёмник или простую яму. Стучит передняя подвеска на Ланосе или Нексии чаще всего из-за выработки резиновых втулок. Это видно невооружённым глазом. Ужатые втулки стоек стабилизатора, все в трещинах и сколах, не могут плотно фиксировать проушину стабилизатора, то же происходит в месте крепления к нижнему рычагу. Отсюда и стуки в подвеске спереди.

Изношенные втулки стойки стабилизатора на Ланосе. Качество полиуретановых втулок налицо – пробег этого комплекта не более 40 тысяч км.

Кузовные втулки (подушки) проверить не так просто, поскольку они закрыты обжимными хомутами. Тем не менее и они могут показать трещины с торцов. Особенно, если последний раз втулки менялись 60-70 тысяч назад. Ещё одна важная проверка состояния стабилизатора — проверка геометрии. При сильном ударе его может повести и тогда корректной работы от него не дождёшься. Проверяется это так:

• автомобиль ставится на ровную площадку;
• рулеткой замеряем расстояние от земли до проушины стабилизатора с одной стороны, потом от земли до места крепления на рычаге;
• такие же замеры проводим с другой стороны.

Значения должны быть одинаковыми. Если есть разница, значит, стабилизатор или нижний рычаг погнут и требует замены.

Выбираем втулки стабилизатора, артикулы и цены

Подушки стабилизатора, большие для Ланоса, поменьше – для Нексии

Для ремонта стабилизатора на Ланосе и Нексии нам будет необходимо купить резиновые втулки и, возможно, стойки стабилизатора в сборе. Дело в том, что после хорошего пробега открутить болты стойки стабилизатора едва ли удастся, придётся срезать их болгаркой. Что нужно:

• стойка стабилизатора в сборе, каталожный номер 03207 от Febi, цена порядка 7-8 долларов, очень неплохое качество резины;
• или купить втулки и стойку отдельно, тогда необходимо 8 штук втулок GM 02875013;
• шайба 902 092 77 от GM;
• 2 стойки GM 945 007 76;
• 2 гайки GM 11068353;
• 2 металлические распорные втулки GM 11087513.

Набор для замены SWAG

Для замены подушек стабилизатора, скорее всего, придётся покупать сами подушки и кронштейны их крепления, поскольку в зависимости от года выпуска, они имели разную форму (гладкие старые и с ламелью новые), но посадочные размеры и внутренний диаметр не менялись. Оригинальная GM-овская втулка имеет каталожный номер 964444469. На Нексии втулки имеют меньшие внешние размеры, но все остальные параметры идентичны.

Подушки стабилизатора старого образца

Менять подушки лучше с прижимной скобой, поскольку не редки случаи разрушения скоб. Поскольку их не особо хорошо видно, а постукивает повреждённая скоба ощутимо, то источник стуков в передней подвеске можно искать долго и безуспешно. На самом же деле может быть виной скоба с трещиной или отломанным ушком.

Подушки на Ланос нового образца

Собираем инструмент и готовим резиновые втулки стабилизатора для замены

Новый прижимной хомут на Ланос нового образца

Стойка стабилизатора просится под замену полностью очень часто, поэтому стоит все же не рисковать и купить её в сборе. При установке стоек важно учесть расположение прижимных шайб. Очень часто их ставят неправильно, усилие на стабилизаторе не соответствует номиналу, отсюда и быстрый износ резиновых втулок, и некорректная работа стабилизатора. [stextbox id=’info’]Шайбы должны стоять выпуклостью к резиновой втулке, но никак не наоборот, иначе регулировка стабилизатора будет нарушена.[/stextbox] Правильное положение шайб показано на фото, сто раз обращаем на это внимание.

Правильная установка шайб втулок стойки стабилизатора на Ланосе и Нексии

Для работы нам пригодится:

• стандартный набор инструмента;
• штангенциркуль или линейка;
• графитовая смазка или Литол;
• набор головок с удлинителями, воротками и карданным переходником.

Если гайка не откручивается – срезаем ее болгаркой

Если стойка не поддастся, придётся срезать её болгаркой, поэтому желательно и её иметь под рукой тоже. В крайнем случае, срезать болт стойки можно и ножовкой по металлу, но не это уйдёт море времени. Перед началом работы, за несколько часов, а лучше за сутки, пройдёмся по резьбам проникающей смазкой WD40, предварительно очистив резьбы и гайки от грязи.

Как поменять втулки стабилизатора своими руками

Работу по полной замене втулок лучше проводить на эстакаде или на яме, а если необходимо заменить только стойки или втулки стоек, можно обойтись простой ровной площадкой. Работа по замене проходит в таком порядке:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник, под задние колеса ставим противооткаты.
2. Срываем колёсные болты, затем поднимаем кузов домкратом, снимаем колесо.
3. В зависимости от производителя, болт и гайка стойки может иметь размер как на 12, так и на 13. Пытаемся открутить гайку, придерживая снизу болт накидным ключом. Если не получается, режем болт болгаркой и вынимаем по частям.
4. Проверяем состояние подушек стабилизатора, шатая его рукой, если есть люфт — подушки под замену.
5. После удаления старой стойки чистим посадочные места на рычаге и проушину стабилизатора от пыли и грязи, протираем сам стабилизатор.
   Регулируем затяжкой гайки правильное усилие прижима проушин к стойке
6. Набираем стойку стабилизатора, правильно расположив прижимные шайбы.
7. Смазываем резьбу болта стойки и гайки графиткой.
8. Закручиваем гайку до тех пор, пока расстояние между верхними кромками шайб стойки установится в пределах 38 мм.[stextbox id=’info’] Это важный параметр, который обеспечивает нормальную работу стабилизатора. Для точного измерения параметра необходимо под колёсную ступицу или под рычаг подставить подставку. Потом опустить на неё автомобиль, чтобы разгрузить стабилизатор. Это обязательно.[/stextbox]
9. Собираем стойку в обратном порядке.
   Демонтаж прижимной скобы подушки стабилизатора

Для замены подушек стаба нам будет необходима яма или подъёмник, поскольку с земли поменять их довольно сложно. Для замены кузовных втулок проделываем все операции до пункта 5 включительно. После чего откручиваем гайки крепления проушин к кузову. Для этого используем набор головок, удлинителей и воротков.

Добраться до скобы с этой стороны проще с помощью набора головок и удлинителей

Меняем втулки на новые, но затягиваем скобы только после того, как автомобиль будет стоять на колёсах и стойки стабилизатора будут отрегулированы. Удачной всем работы и тихой работы подвески!

 #втулки #Дэу #замена втулок #замена втулок стабилизатора #Ланос #стойка стабилизатора #стойки

Замена втулок стабилизатора на Пассат Б3: пошаговое руководство

Втулки стабилизатора представляют собой те детали автомобиля, на которые многие владельцы не обращаю внимание. Если их убрать из системы подвески, транспортное средство и дальше будет продолжать работать. При этом начнут возникать постукивания и странные шумы, но на основную функцию машины это не повлияет. Если вы не хотите столкнуться с такими неприятными, но не очень критическими проблемами, периодическая замена втулок стабилизатора на Пассат Б3 является обязательной!

Содержание

• 1 Когда нужно менять втулки?
• 2 Как заменить втулки стабилизатора?
  • 2. 1 Инструмент для работ
  • 2.2 Порядок выполнения
• 3 Что еще важно учесть при замене втулок?

Когда нужно менять втулки?

Замена втулок стабилизатора на Пассат Б3 может понадобиться в ряде случаев. О необходимости ее проведения свидетельствуют следующие факторы:

• слишком большой люфт между деталью и подрамником;
• возникновение постороннего стука и шумов при осуществлении поворотов;
• выявление значительного износа во время плановой диагностики.

Заменить втулки на Passat B3 достаточно легко. При этом чаще всего о необходимости выполнения такой процедуры владелец автомобиля узнает слишком поздно — после возникновения характерных стуков, свидетельствующих о чрезмерном износе деталей.

Как заменить втулки стабилизатора?

Прежде чем заменить втулки стабилизатора на Фольксвагене Пассате, необходимо обратить внимание на видео того, как это делают профессионалы. Кроме этого, предварительно стоит подготовить необходимый для работы инструмент и запасные запчасти. Тем автовладельцам, которые не имеют значительного опыта, стоит проводить процедуру по алгоритму, рекомендуемому опытными водителями.

Инструмент для работ

Замена втулок стабилизатора на Пассат Б3 подразумевает необходимость использовать следующих запчастей:

• непосредственно сами новые втулки стабилизатора;
• болты крепления скоб и подрамника.

Последние запчасти следует использовать по желанию. Если они отсутствуют, можно обойтись и старыми деталями, снятыми при разборке узла.

Среди инструментов для работы могут понадобиться такие приспособления, как:

• головки №13, №17 и №19;
• ключ №13;
• подборка под ДВС;
• струбцина;
• баллончик краски.

Для того чтобы работа прошла без каких-либо проблем, предварительно стоит посмотреть видео замены втулок.

Порядок выполнения

Для того чтобы осуществить замену втулок стабилизатора Фольксваген Пассат, необходимо следовать следующему детальную алгоритму действий:

1. Первоначально стоит загнать автомобиль на смотровую яму или же эстакаду.
2. Затем нужно поставить подпорки под балку, чтобы в дальнейшем обезопасить себя. В данном случае можно использовать, в том числе, и гидравлическую растяжку.
3. Далее необходимо пометить взаимное расположение болтов. Для этого пригодится ранее подготовленная краска.
4. Затем откручиваем все 4 болта рулевой рейки. После этого следует перейти к двум гайкам крепления стоек стабилизатора.
5. После выполнения перечисленных действий, необходимо снять шайбы с двух гаек и резинки уплотнения.
6. Передние части стабилизатора следует поднять вверх. За ними нужно снять оставшиеся две резинки и непосредственно сами стойки. К тому же их можно повернуть на 90 градусов в сторону без снятия.
7. Далее стоит открутить 2 задние болта крепления подрамника, перейдя после этого к 2 задним болтам, поддерживающим скобы втулок.
8. Затем нужно открутить 2 задних болта крепления рычага. После этого необходимо ослабить 2 передние болта, посредством которых крепится подрамник. Их следует оставить держаться всего лишь на 3-4 витках не закручивая до конца.
9. После выполнения перечисленных действий подпорку нужно опустить на три-шесть сантиметров вниз. Затем поднимаются скобы и выдергивается просто вниз непосредственно сам стабилизатор примерно на 10-15 сантиметров.
10. Таким же образом, как это показано на видео, нужно вытянуть старые втулки. На их место ставим новые детали. Для этого необходимо вставить в паз друг за другом скобу и стабилизатор. Всю конструкцию дополнительно рекомендуется затянуть сварочной струбциной. Дальше нужно затянуть болт.

Если вы заменили правую втулку, необходимо перейти на левую. Менять деталь следует аналогичным образом по вышеописанному алгоритму действий.

После выполнения всех работ необходимо поднять двигатель внутреннего сгорания и прикрутить рычаги к балке. Не стоит забывать про рулевую рейку и серьги.

Что еще важно учесть при замене втулок?

Машину порой не так уж и просто разобрать. Это обусловлено тем, что гайки и болты часто сильно ржавеют вследствие воздействия на них воды и тех химикатов, которые добавляют в растворы для обработки дорожного полотна в зимний период времени.

В качестве смазки для работы со ржавыми деталями колес можно использовать такие средства, как:

• WD-40;
• Molykote;
• Литол-24 и др.

Если у вас нет новых втулок для Фольксвагена, их можно взять со старого автомобиля Тойота Камри.

Смазка и/или замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Пожалуйста, отдайте должное, если это необходимо! Этот DIY был выполнен ПОЛНОСТЬЮ самым трудолюбивым модератором VW Vortex на сайте!! Гэри Томпсон, доктор философии. — Vortex ID VGRT6, адрес электронной почты [email protected]. Пожалуйста, не забудьте поблагодарить Гэри, и если вы когда-нибудь увидите его в баре, купите ему пива. Эти DIY более полны, чем все, что Bentley когда-либо писал!!

ЗАМЕНА И/ИЛИ СМАЗКА ВТУЛОК ПЕРЕДНЕГО СТАНКА

Ниже описана процедура замены и/или смазки втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости на автомобилях MKIV Jetta и Golf/GTI. Сухие и/или изношенные втулки стабилизатора часто сильно шумят, издавая громкий скрип при проезде неровностей или поворотах. Замена и/или смазка втулок почти всегда устранит шум.

Приведенная ниже процедура была основана на модели Jetta GLS VR6 99,5 года. Она может немного отличаться для более поздних моделей автомобилей и автомобилей со спортивной подвеской. Пожалуйста, выполняйте эти процедуры на свой страх и риск и будьте готовы внести небольшие коррективы при их выполнении. Кроме того, будьте внимательны при снятии деталей, чтобы они правильно соединились.

Пожалуйста, внимательно прочтите следующее, если вы ЗАМЕНЯЕТЕ втулки переднего стабилизатора на втулки OEM (не послепродажного обслуживания). Это не относится к случаям, когда вы только СМАЗЫВАЕТЕ имеющиеся втулки:

Похоже, что VW использует два разных передних стабилизатора (по крайней мере) на автомобилях MKIV — один имеет диаметр 21 мм, а другой — 23 мм. Я не уверен, какие автомобили поставляются с каким рулем, но я подозреваю, что 21-мм руль можно использовать на автомобилях ранних моделей с обычной подвеской, а 23-мм руль можно использовать на автомобилях более поздних моделей и на автомобилях со спортивной/специальной подвеской. -издание подвески. (РЕДАКТИРОВАТЬ: с момента первоначальной публикации этого сообщения было обнаружено, что некоторые/все модели VR6 2000 года используют 23-миллиметровые стабилизаторы поперечной устойчивости.) Мои 1999.5 Jetta VR6 поставлялась с 21-миллиметровым передним стабилизатором поперечной устойчивости. Оригинальные втулки стабилизатора (# 1J0-411-314-C) были заменены обновленной деталью (# 1J0-411-314-R). Из-за немного другой формы новых втулок оригинальные кронштейны крепления втулок к подрамнику (# 1J0-411-336-C) также были заменены новыми кронштейнами (# 1J0-411-336-D). В 23-мм переднем стабилизаторе используются втулки с отверстием чуть большего диаметра (исходная версия — # 1J0-411-314-G, обновленная версия — # 1J0-411-314-T) и такие же «новые» кронштейны, как и для втулки стабилизатора поперечной устойчивости диаметром 21 мм (# 1J0-411-336-D). Перед покупкой новых втулок я рекомендую вам либо (1) измерить диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости, либо (2) снять одну из существующих втулок и посмотреть на номер детали. Если номер детали ваших втулок заканчивается на «C», приобретите втулки «R» в качестве замены. Если номер детали ваших втулок заканчивается на «G», приобретите Т-образные втулки в качестве замены. Если номер детали ваших втулок заканчивается на «R» или «T», приобретите такие же втулки в качестве замены. Наконец, уточните номера деталей у вашего поставщика перед заказом каких-либо деталей. Я не несу ответственности, если вы покупаете неправильные запчасти для своего автомобиля.

Я приобрел оригинальные втулки и кронштейны на замену на сайте http://www.1stvwparts.com. Втулки (оба «R» и «T» имеют одинаковую цену) стоили 11,25 доллара каждая, а кронштейны («D») — 5,03 доллара каждая (все цены были указаны в Интернете 20 августа 2003 г.). Для полной замены вам понадобятся две втулки и два кронштейна, однако вам нужно купить только две новые втулки, если у вас уже есть новые D-образные кронштейны на вашем автомобиле.

Наконец, вся работа по замене должна занять от 1 до 2 часов, в зависимости от способностей и опыта. В первый раз, когда я снял втулки, чтобы смазать их, это заняло около 2 часов. Я снимал втулки 3 или 4 раза, чтобы смазать, и совсем недавно, чтобы заменить их, и теперь это занимает у меня около часа.

___________________________________________________________________

ЭТАПЫ:

1. Замена/смазка втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости может быть выполнена без опускания подрамника (к счастью, опускание подрамника значительно увеличило бы время и стоимость процедуры). Описанные ниже процедуры можно выполнять, когда автомобиль стоит на земле, на пандусах или на домкратах, но это значительно проще, если автомобиль стоит на подставках. Это позволяет поворачивать передние колеса, обеспечивая лучший доступ к втулкам стабилизатора поперечной устойчивости. Снятие передних колес также значительно упрощает процедуру, и я рекомендую делать это, если автомобиль стоит на подставках.

2. Если вы собираетесь выполнять следующие процедуры с автомобилем на земле, переходите к шагу 6. ​​Если вы собираетесь использовать пандусы, подъезжайте на автомобиле по пандусам и переходите к шагу 6. ​​Если у вас есть опыт поддомкратив автомобиль и установив его на подставки, сделайте это, как обычно, и перейдите к шагу 6. ​​Если нет, вы можете рассмотреть возможность использования метода, который я использовал ниже.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ПОДСТАВКИ, ЕСЛИ ВАМ ЭТО НЕ УДОБНО. ЕСЛИ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО, АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ Упасть, ЧТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ. РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ВБЛИЗИ ИЛИ ПОД АВТОМОБИЛЕМ, КОТОРЫЙ БЫЛ ДОЛЖНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ… ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ПРОЦЕДУРУ НА СВОЙ РИСК!!!

3. Поднимите автомобиль домкратом, используя прижимные планки рядом с краем днища автомобиля. Прижимная планка обозначена желтой стрелкой на рисунке ниже и является местом, используемым штатным домкратом VW для подъема автомобиля. Убедитесь, что чашка домкрата находится по центру точки домкрата на рейке (обозначается небольшим выступом на нижней боковой валентности прямо над желтой стрелкой). Рекомендуется поместить тонкий кусок дерева или твердой резины между чашкой домкрата и прижимной планкой, чтобы распределить нагрузку и защитить днище автомобиля от повреждений. Если вы внимательно посмотрите на картинку, вы сможете увидеть домкрат на дальней стороне автомобиля под прижимной планкой. Обратите внимание на кусок фанеры размером 6 x 6 дюймов, сидящий поверх чашки домкрата.

4. Подпорки должны быть размещены непосредственно под основными лонжеронами рамы автомобиля, как показано красной стрелкой на рисунке выше. Убедитесь, что стойки расположены ближе к передней части направляющих рамы — здесь они наиболее прочные. Если вы разместите подставки слишком далеко от переднего края, вы рискуете раздавить раму. Однако не подходите слишком близко к изогнутому переднему краю рельса, так как существует риск соскальзывания домкрата и падения автомобиля. Я разместил домкраты прямо под небольшим отверстием в нижней части лонжерона рамы (примерное расположение стоек относительно передней части лонжерона см. на рисунке выше). Мне это показалось лучшим компромиссом между безопасностью и прочностью рельсов. Опять же, хорошей идеей будет установить защитный барьер между стойкой домкрата и направляющей рамы — я использовал кусок обычного картона двойной толщины.

5. Медленно опустите поднятую часть автомобиля на домкрат. Повторите описанную выше процедуру (шаги 3 и 4) с другой стороны автомобиля.

ВНИМАНИЕ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВБЛИЗИ ИЛИ ПОД АВТОМОБИЛЕМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ ХОРОШО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ДОМКРАТОМ!!!

6. Общее расположение втулок стабилизатора поперечной устойчивости показано зеленой стрелкой на рисунке выше. Есть две втулки, по одной с каждой стороны автомобиля.

7. Отсоедините концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости (со стороны водителя и пассажира) от передней части рычага управления, удалив нижний 16-миллиметровый болт (обозначен красной стрелкой на рисунке ниже). Концевые звенья расположены непосредственно на внутренней стороне передних шин/тормозных узлов и видны/доступны спереди автомобиля. Отсоединение концевых звеньев упрощает снятие кронштейнов, крепящих втулки стабилизатора к подрамнику — без выполнения этого шага снять кронштейны было бы крайне сложно/невозможно.

8. Если автомобиль стоит на подставках (т. е. не на земле и не на пандусах) и передние колеса сняты, поверните руль до упора в одну сторону. Выполните следующие действия на той же стороне автомобиля (т.е., если вы поворачиваете колеса вправо, выполните следующие действия для замены/смазывания правой (со стороны пассажира) втулки стабилизатора поперечной устойчивости и наоборот). Поворот колес таким образом выдвинет пыльники рулевой тяги из-за втулок и предоставит значительно больше места для выполнения описанной ниже процедуры.

9. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости и удерживающие скобы расположены непосредственно перед чехлами рулевой тяги и обозначены желтой стрелкой на рисунке ниже. Кронштейны крепятся к подрамнику одним 13-миллиметровым болтом сверху (красная стрелка на картинке ниже) и изогнутой лапкой снизу (видно на некоторых рисунках ниже).

10. Снимите 13-миллиметровый болт с помощью маленького торцевого ключа (место очень мало – большой торцевой ключ может не подойти), как показано ниже.

11. Открутив болт, отсоедините кронштейн от подрамника, повернув верхнюю часть кронштейна в направлении задней части автомобиля (1), одновременно поднимая стабилизатор поперечной устойчивости ( 2), как показано ниже. Несколько сложно снять изогнутый стопорный язычок в нижней части кронштейна с подрамника из-за того, что на пути находится пыльник поперечной рулевой тяги. Может потребоваться несколько минут, покачивая скобу вперед и назад, одновременно перемещая стабилизатор, чтобы вытащить язычок. Не сдавайтесь, если поначалу будет трудно. Мне потребовалось не менее 10 минут, чтобы полностью вытащить скобу в первый раз. Теперь, когда я сделал это несколько раз, это занимает менее 2 минут. (Здесь опускание подрамника облегчит работу, но создаст много других головных болей и не стоит того).

12. После полного снятия кронштейна снимите втулку с шины. Втулка разделена на переднем крае для легкого удаления.

13. На рисунке ниже показано, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости и удерживающий кронштейн соединяются друг с другом. Красная стрелка указывает на расположение 13-миллиметрового отверстия под болт, а желтая стрелка указывает на изогнутый язычок, который крепит нижнюю часть кронштейна к подрамнику — теперь вы знаете, почему кронштейн так трудно снять! Зеленая стрелка указывает на место разрыва втулки.

14. Если вы смазываете только существующие втулки, сделайте это сейчас. Для этой работы подойдут различные водостойкие смазки, но я рекомендую (и использовал) универсальную силиконовую смазку. Вы можете купить банку этого в PepBoys или подобном приблизительно за 3-4$. После того, как втулки смазаны, переходите к шагу 18 (шаги 15-17 пропускайте — рекомендую все же их прочитать, даже если они не относятся к вашей процедуре).

15. На рисунке ниже показана разница между моими старыми (# 1J0-41-314-C, пробег 137 тыс. миль) и новыми (# 1J0-411-314-R) втулками стабилизатора. Обратите внимание на крайнюю разницу в диаметре отверстия во втулке. Я совершенно уверен, что разница связана исключительно с износом, а не с разницей в дизайне. Хотя на фото этого не видно, внутренняя поверхность старой втулки очень сухая и потрескавшаяся, а новая втулка мягкая и эластичная. Неудивительно, что старые втулки так шумели!

Примечание: Белый налет на поверхности новой втулки — это своего рода силиконовая смазка, которая наносится на резину, чтобы она оставалась мягкой, эластичной и бесшумной. Он очень хрупкий — постарайтесь сохранить его как можно более целым во время установки.

16. На рисунке ниже показаны различия между старыми (# 1J0-411-336-C) и новыми (# 1J0-411-336-D) удерживающими скобами. Кронштейны на самом деле очень похожи, за исключением выпуклости на новом кронштейне для размещения выпуклости сбоку от новых втулок. Пробовал использовать старые кронштейны с новыми втулками — не работает. Если вы используете втулки «R» или «T», вам необходимо использовать кронштейны «D».

17. На рисунке ниже показаны новая втулка стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн вместе. Обратите внимание, насколько меньше и сжато отверстие во втулке по сравнению со старой втулкой. Это на самом деле делает установку новой втулки не просто обратной операцией вышеперечисленных шагов. Это будет подробно рассмотрено ниже.

Примечание. Также обратите внимание на правильную ориентацию втулки в кронштейне. На одном из передних (с разрезным краем) углов втулки есть небольшой выступ, который должен быть внизу. Используйте изображение ниже (и другие выше, особенно изображение старой комбинации втулка/кронштейн), чтобы помочь правильно сориентировать втулку.

18. Начните установку втулки стабилизатора, распылив на стабилизатор немного многоцелевой силиконовой смазки, чтобы помочь новой втулке встать на место. Откройте разъемную кромку втулки и установите ее на стержень (убедитесь, что ориентация втулки правильная — это описано выше, если вы пропустили шаги 15-17). Вставьте втулку примерно в ее окончательное положение на стержне. На стабилизаторе поперечной устойчивости имеется выступ/ограничитель прямо внутри того места, где должна сидеть втулка — вставьте втулку вдоль стержня, пока она не соприкоснется с упором. Разрезная кромка втулки должна быть направлена ​​в сторону передней части автомобиля – она должна упираться в заднюю кромку элемента подрамника.

19. Следующий шаг, безусловно, самый трудный в самостоятельной работе — установить скобу вокруг втулки И одновременно на подрамник. Для этого переместите кронштейн в положение за втулкой и попытайтесь зацепить изогнутый язычок в нижней части кронштейна в прорези на подрамнике, одновременно поднимая и опуская стабилизатор поперечной устойчивости (аналогично процедуре, используемой для снятия кронштейна). , но наоборот). Как только изогнутый язычок в нижней части скобы зацепится, сдвиньте верхнюю скобу к передней части автомобиля как можно дальше, чтобы втулка встала в скобу.

20. После установки втулки в кронштейн проверьте, сможете ли вы прижать верхнюю часть кронштейна к элементу подрамника. Если вы можете сделать это или сделать это менее чем на сантиметр или около того, переустановите 13-миллиметровый болт, затяните до 18 ft-lb (25 Нм) и затем перейдите к шагу 24 (пропустите шаги 21-23). Если вы не можете прижать верхнюю часть кронштейна менее чем на сантиметр или около того к элементу подрамника, или если вы пытались переустановить болт, а резьба не зацепилась, перейдите к шагу 21.

21. Если вы устанавливаете новые втулки или переустанавливаете втулки, которые не сильно изношены, вы можете столкнуться с ситуацией, когда верхняя часть кронштейна не может быть отодвинута на расстояние сантиметра или более от элемента подрамника. Это показано на рисунке ниже. Это связано с тем, что отверстие в новой втулке примерно на 2 мм меньше диаметра стабилизатора. Это приводит к расширению втулки, что затрудняет полную посадку втулки в кронштейн. Стандартный 13-миллиметровый болт, который используется для крепления кронштейна к подрамнику, представляет собой самонарезающий болт длиной 20 мм с конической резьбой на конце. Из-за типа и длины используемого болта может оказаться невозможным зацепить резьбу стандартного болта с таким большим зазором между кронштейном и подрамником. Это ситуация, с которой я столкнулся. К сожалению, невозможно просто использовать немного более длинный болт (25 мм), так как более длинный болт упрется в часть подрамника, прежде чем полностью ввинтится.

22. Чтобы расположить верхнюю часть скобы достаточно близко, чтобы зацепить резьбу 20-мм болта, выполните следующие действия. Зайдите в Home Depot, Lowes или любой другой хозяйственный магазин и купите три (3) болта — два (2) M8 x 20 мм и один (1) M8 x 25 мм. Вверните 25-мм болт в отверстие в подрамнике до упора (пока он не упрется во что-нибудь). Это должно притянуть верхнюю часть кронштейна к элементу подрамника и обеспечить более плотное прилегание втулки к кронштейну.

23. Осторожно снимите 25-мм болт – старайтесь не тянуть назад верхнюю часть кронштейна, иначе втулка может выдавиться из кронштейна. Теперь зазор между верхней частью кронштейна и подрамником должен быть намного меньше. Должна быть возможность вставить новый (обычный) 20-мм болт в отверстие. Если это так, затяните болт с усилием 18 ft-lb (25 Нм). Вы также можете попробовать вкрутить оригинальный 20-мм болт (самонарезной) в цельную, но резьба все равно может не зацепиться, так как конец болта сужается. В итоге я использовал новый 20-мм болт и не пытался проверить, работает ли старый 20-мм болт. На рисунке ниже показаны новая втулка стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн, установленные с новым 20-миллиметровым болтом.

24. Поверните руль до упора в противоположную сторону, а затем повторите шаги 10–23, чтобы заменить и/или смазать втулку на другой стороне автомобиля.

25. После повторной установки обеих втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости снова подсоедините концевые звенья стабилизатора к рычагу управления. Затяните болт с моментом 33 футо-фунта (45 Нм).

26. Если автомобиль был поднят во время вышеописанной процедуры, опустите автомобиль, используя шаги, соответствующие используемому методу подъема.

27. Втулки переднего стабилизатора теперь должны быть бесшумными!!!

Если у вас возникнут вопросы, дайте мне знать.

Как всегда, вы делаете эту процедуру на свой страх и риск. Я не несу ответственности за любые ошибки, которые вы делаете.

Спасибо Эрику (BCDS2003T) за помощь в процедуре и использовании гаража его родителей. Спасибо Шаши (DJ-SBK) за информацию о втулках на его Jetta VR6 2000 года.

Как заменить втулки стабилизатора поперечной устойчивости на Saab 9-3

• 31.01.17
• Чтение за 4 минуты
• Автор: Алекс Фил

Всякий раз, когда я ехал по неровной поверхности, особенно по лежачим полицейским, я слышал громкие звуки, похожие на скрип двери, из передней части автомобиля. Сначала я подумал, что где-то внизу царапается или что-то нужно смазать, но затем проверил машину и выяснил, что часто виноваты изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Это Сааб 9 2004 года выпуска.-3 Arc имеет более 120 тысяч миль на оригинальных втулках, так что это, вероятно, была проблема, и я занимался этим, пока это не стало более смущающим и раздражающим.

Сначала я думал, что это будет довольно быстрая замена, но в итоге это стало еще одним жизненным уроком терпения + настойчивости. Это в основном в узком месте, и доступ ограничен. Если бы мне пришлось сделать это снова в следующую замену ~ 120k, я бы сделал это, когда у меня будет много свободного времени, и это будет супер хороший день.

Необходимые инструменты:

• Новые втулки стабилизатора поперечной устойчивости 24,2 мм (для переднего стабилизатора поперечной устойчивости Saab 9-3 Arc 2004 г.)
• Домкрат + стойки
• Противооткатные колодки (рекомендуется, но не являются обязательными)
• Автомобильные пандусы
• Комбинированные рожковые ключи
• Головки + трещотки
• Рабочий фонарь
• Монтировка
• Динамометрический ключ
• Ударный гайковерт (рекомендуется, но не является обязательным)
• Много времени + терпение (примерно 2-3 часа свободного времени)
• Предпочтительно хороший приятный день, так как вы оцените окружающий свет, и это также поможет компенсировать потенциальную сессию ругани, которая может последовать

Готовы заменить втулки переднего стабилизатора?

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости расположены между противопожарной перегородкой и двигателем.

Подойдите к припаркованному автомобилю, убедитесь, что ручной тормоз затянут, и в качестве дополнительной меры безопасности установите противооткатные упоры для задних колес.

Ослабьте, но не снимайте болты переднего колеса.

Поддомкратьте оба передних колеса, установите стойки домкрата, опустите домкрат и уберите его так, чтобы он не мешал вам:

Снимите колесные болты и отложите передние колеса. Ударный гайковерт ускорит это!

Снимите тягу стабилизатора поперечной устойчивости, используя контрфиксатор, чтобы убедиться, что шарнир не прокручивается при откручивании гаек. Я бы держал гаечный ключ другой рукой, если бы не пытался сделать снимок!

Сняв тяги стабилизатора поперечной устойчивости с обеих сторон, вы можете проверить, не изношены ли втулки стабилизатора поперечной устойчивости, просто попробовав переместить стабилизатор вверх или вниз. Мой сильно скрипел! Если бы все было в порядке, было бы трудно двигаться, так как втулки были предназначены для блокировки движения.

Найдите втулки стабилизатора с помощью фонарика, и вы заметите, что доступ к болтам кронштейна ограничен.

Здесь может начаться потенциальная ругань, так как вам придется забраться под машину и постоянно менять положение, чтобы найти хороший способ получить нужные инструменты и правильное положение тела, чтобы добраться до болтов. Я выдержал довольно сильную тренировку мышц живота и шеи, лежа на спине на этой работе! После того, как я попробовал несколько инструментов, это то, что в конечном итоге сработало для меня лучше всего при снятии и повторной установке болтов: рабочий фонарь, который может туда поместиться, трещотка с угловой головкой с гнездом ½», ключ с храповым механизмом ½» и гаечный ключ ½» с угол на закрытом конце.

Снимите передний болт со стороны двигателя. На рисунке показан передний болт, но не задний:

Ослабьте, но не снимайте задний болт со стороны брандмауэра. Ослабьте его, чтобы у вас было достаточно свободного места для последующей сборки. Кронштейн вставляется в болты, и, поскольку доступ к заднему болту намного сложнее, лучше оставить задний болт незатянутым, чтобы вы могли снова надеть на него скобу.

Снимите кронштейн втулки стабилизатора и подденьте изношенную втулку. Возможно, вам придется ослабить кронштейн с другой стороны, если стабилизатор слишком тугой и его трудно перемещать. Это то, что вы можете ожидать:

Сравните старые (слева) и новые (справа) втулки. Внутренний диаметр старой втулки был намного больше, чем у новой, поэтому ее определенно нужно было заменить.

Сборка!

Установка в основном обратна снятию. Будет сложнее установить новые втулки, поэтому не торопитесь, чтобы установить их на место и надеть скобу втулки на задний болт. Передние болты будут проблемой, так как резьба не может легко зацепиться: использование монтировки помогло сжать кронштейн, а добавление давления к болтам помогло зацепить резьбу.

После того, как вы навинтите оба болта кронштейна, не затягивайте их, так как это нужно будет сделать позже, когда автомобиль находится под нагрузкой.

Переустановите звенья стабилизатора поперечной устойчивости, используя встречный упор, чтобы убедиться, что соединение не прокручивается при затягивании гаек. Затяните соединительные гайки с усилием 47 футофунтов. Некоторые советуют затягивать их под нагрузкой, но я попробовал и не смог установить ни один из моих инструментов на гайки, пока колеса были надеты. Я решил, что гораздо важнее затягивать болты кронштейна втулок стабилизатора под нагрузкой, чем концевые звенья стабилизатора.

Установите колеса на место и вручную затяните колесные болты.

Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата, чтобы снять стойки домкрата и расположить автомобильные пандусы под каждым колесом. Опустите автомобиль так, чтобы колеса оказались на автомобильных пандусах, и затяните колесные болты с усилием 80 футо-фунтов.

Возьмите те же инструменты, которые вы использовали для откручивания болтов кронштейна втулки стабилизатора поперечной устойчивости (см. рисунок выше), и проложите свой путь обратно под автомобиль, чтобы затянуть все 4 болта. Не торопитесь и займите удобное положение с направленным туда светом. Вот рисунок, показывающий, что мне нужен гаечный ключ на ½ дюйма с углом на закрытом конце, чтобы затянуть задний болт:

Я не мог подобрать динамометрический ключ, поэтому я затянул их как можно лучше, стараясь не перетянуть и не снять их (это приобретено за годы работы с автомобилем). Как только вы почувствуете, что болт плотно прилегает к раме кузова, значит, все готово. С моим 6-дюймовым длинным ключом я мог сделать только четверть или пол-оборота.

После затягивания открытый конец втулки должен казаться более закрытым. Вот фото новой втулки со стороны пассажира:

Я заметил, что открытый конец втулки со стороны водителя не выглядит таким закрытым, как со стороны пассажира, поэтому я ослабил ее обратно, чтобы посмотреть, нужно ли ее переставить:

После попытки подтолкнуть втулку внутрь и подтягивая болты, это было настолько хорошо, насколько это собиралось получить.