от простого устройства своими руками до барабанной конструкции с электроприводом

Лебёдка — это древнее изобретение, которое появилось до изучения человеком физических законов. Работает устройство по принципу рычага — к рукоятке оператор прикладывает незначительные усилия, а устройство передвигает тяжёлые предметы. Незаменимая вещь для автолюбителей или дачников, но дорогая. Изготовление ручной самодельной лебёдки решает проблему высокой цены. За небольшие деньги можно сделать конструкцию любой сложности.

• Предназначение аппарата
• Типы устройства
• Простой вариант из подручных материалов
• Изготовление системы с универсальным приводом
• Советы по сборке

Предназначение аппарата

Водитель при езде по бездорожью может столкнуться с непреодолимым препятствием. Тогда автомобиль придётся чем-то вытаскивать из грязи или песка. Лебёдка — идеальный для этого инструмент. Некоторые автомобили имеют заводское устройство на переднем бампере. Приобретение готовой лебёдки может «влететь» в круглую сумму, поэтому есть смысл её самостоятельного изготовления из подручных средств.

Заводская или самодельная лебёдка с ручным приводом (или с электроприводом от стартера) позволяет вытащить автомобиль без буксира. Опытные автолюбители предпочитают как раз устройства собственного изготовления, полностью соответствующие их запросам. Заводские лебёдки часто отказывают или стоят больших денег.

Существуют разные виды конструкций. Однозначно сказать о том, какая из них лучше — нельзя. Различные типы применяют для разных ситуаций и целей.

Типы устройства

Классификация — это первое, что необходимо знать об устройстве тяги. Их делят в зависимости от типа конструкции, привода и технических особенностей. Некоторые типы лебёдок легко выполнить самостоятельно — это простейший механизм с ручным приводом. А сложные конструкции будут надёжно работать только при заводском изготовлении.

Эту специфику нужно учитывать при выборе типа для самостоятельного изготовления. Существуют съёмные и стационарные лебёдки. Первый вариант можно демонтировать с автомобиля, провести обслуживание или использовать для иных хозяйственных целей.

Классификация в зависимости от типа привода:

1. Ручной. Его преимущества — малый размер и относительно лёгкий вес. Работа идёт по принципу барабана. Трос натягивается на отдельную катушку, и её вращают ручным приводом. Недостаток кроется в ограничении массы, с которой возможна работа — не более 1 тонны.
2. Механический. Барабан с тросом вращается двигателем машины. Конструкция отличается большой массой, поэтому автолюбители её редко используют.
3. Электрический. Оптимальный вариант — барабан приводит во вращение электродвигатель. Последний питается от аккумулятора или электросистемы автомобиля. Грузоподъёмность в этом варианте — 4 тонны.
4. Гидравлический. Конструкция сложная, но работает бесшумно и с большим тяговым усилием. Но такие системы ненадёжны и имеют высокую стоимость. Ещё один недостаток — самостоятельно изготовить гидравлическую систему привода невозможно.

Ручная лебёдка идеально подходит для изготовления своими руками. Система имеет простую конструкцию, которую легко выполнить из подручных материалов. Сложные движущиеся части отсутствуют. Нужно лишь определиться с параметрами. При желании на такое устройство можно поставить электромотор, который избавит от физического труда.

Простой вариант из подручных материалов

Некоторые автомобилисты часто выезжают в поле или лес, в результате чего могут возникнуть проблемы с преодолением сложных участков — грязи и песка. Машина застревает, и приходится ломать голову над тем, как её вытащить. Простейшую ручную самодельную лебёдку можно сделать в полевых условиях.

Материалы:

• Лом и обрезок трубы.
• Трос.
• Отрезок трубы для рычага.

Вряд ли в дороге материалы будут с собой. Но всё необходимое можно найти в ближайшем селении. Вместо троса подойдёт прочный канат.

Порядок изготовления:

1. Вбивают лом или трубку небольшого диаметра в землю, чтобы получить ось.
2. На ось надевают трубку большего диаметра, к которой прикрепляют трос.
3. Под нижний виток троса подсовывают рычаг. Это может быть ещё одна трубка, черенок от лопаты, жердь. Главное — чтобы материал был прочным.

Подобным устройством, которое собирается за десять минут, можно сдвинуть любую тяжесть с места, а не только автомобиль. Рычаг вращают так, чтобы трос наматывался на трубу. Такая ручная лебёдка поможет оперативно решить проблемы передвижения тяжёлого груза. Это не полноценное устройство, но с задачей справится.

Изготовление системы с универсальным приводом

Система с ручным приводом проста в изготовлении. Из особых навыков от мастера требуется только владение сварочным аппаратом. Для работы подойдёт любой металл. Внешний вид устройства не столь важен, главное — это работоспособность и устойчивость к большой нагрузке. Рама не должна деформироваться.

Материалы и инструменты:

• Прямоугольная труба для рамы.
• Вал для барабана, можно использовать трубку круглого сечения.
• Лист металла толщиной не менее 3 мм для изготовления дисков барабана.
• Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки.
• Трубка диаметров 14 мм – 6 одинаковых отрезков 20 см.
• Звёздочки — большая и малая. Цепь.
• Ступицы, чтобы закрепить барабан на валу, а вал закрепить на раме.
• Рычаг для привода.
• Трос с карабином.
• Сварка и электроды.
• Болгарка и шлифовальный диск к ней.
• Краска и грунтовка.
• Гаечные ключи в наборе.

Некоторые материалы лучше приобрести — например, трубки для шпилек и вала. Остальное можно подобрать со старых механизмов — автомобилей или мотоциклов. Металл сгодится любой, даже бывший в употреблении.

Порядок изготовления:

1. Набрасывают чертёж, поскольку так будет проще ориентироваться при сборке — не нужно будет стоять в догадках над полуготовым изделием и думать о том, как поступить дальше.
2. Вырезают детали рамы из трубы сечением 2 на 2 см. Соединяют между собой части рамы строго перпендикулярно. Срез на заготовках выполняют под углом в 45 градусов.
3. Укладывают заготовки рамы на ровной поверхности. Места соединений точечно прихватывают сваркой, после чего проверяют, правильно ли всё установлено. Углы соединений должны быть строго 90 градусов. При отсутствии точности делают поправки, а затем приваривают детали.
4. Окалину удаляют болгаркой со шлифовальным кругом. Готовую раму зашкуривают, а затем покрывают грунтовкой. После высыхания последней металл красят эмалью в 2 слоя. Можно использовать обычную краску. Цель — защитить металл от коррозии, поскольку условия эксплуатации будут непростыми, с грязью и влагой.
5. Создание барабана. Берут лист металла и вырезают 2 круга, их диаметр около 30 см. На каждом круге необходимо делать 7 отверстий:
   • Одно в центре. Диаметр должен соответствовать размеру вала.
   • 6 отверстий на расстоянии 7 см.
6. Скрепляют диски между собой при помощи шпилек. Шпильку просовывают в отверстие одного диска в вертикальном положении. На шпильки надевают трубки диаметром 14 см, а на них устанавливают второй диск. Шпильки необходимо не просто закрепить гайками, а дополнительно усилить контргайками — для надёжности соединений.
7. Барабан готов, теперь монтируют вал. Его делают из металлической трубы, но можно взять готовое изделие от любого механизма. Последний вариант предпочтительнее: поскольку точность заводской детали выше, вибрации барабана будут маленькими или отсутствовать вовсе.
8. С внешней стороны барабана на вал монтируют звёздочку большого диаметра. Подойдёт звёздочка из КПП мотоцикла. Чтобы закрепить барабан на раме, внешние стороны вала должны быть со ступицами.
9. Барабан в сборе с валом монтируют через ступицы на раму. Закрепляют конструкцию болтами. Перед монтажом барабана следует подготовить на раме площадку. На неё будет установлен привод — ручной или электрический. При использовании электропривода на площадку ставят двигатель, на валу которого закреплена малая звёздочка.
10. Часто ставят универсальный привод: с обратной стороны выходного вала электромотора ставят рукоятку. При отсутствии электричества лебёдку можно будет крутить вручную.
11. Важно правильно натянуть цепь. Провисать она не должна, но и сильное натяжение недопустимо — так звёздочки будут быстрее изнашиваться, а возможен и разрыв цепи. Проверяют натяжение цепи прокруткой барабана — цепь не должна сдерживать его вращение, когда разматывают трос.
12. Закрепляют конец троса на валу и наматывают его на барабан. На другой, свободный конец троса, вешают карабин.
13. На один из концов рамы крепят хвостовик. С его помощью лебёдку закрепляют на раме автомобиля.

Лебёдка создаётся за день. Поскольку она будет установлена на внедорожник, то и условия эксплуатации будут соответствующие. Чтобы на барабан не попала грязь и осадки, его закрывают кожухом. Так механизм дольше прослужит, а трос не будет изнашиваться.

Конструкция простая, надёжная, её легко сделать самостоятельно. Да, в ней отсутствует возможность изменения передаточного числа, нет реверса и иных дополнительных функций. Созданная своими руками электролебёдка способна перетащить тяжёлый груз по местности, будь то автомобиль или иная тяжесть.

Советы по сборке

​Разработку конструкции выполняют внимательно, равно как и сборку. Задача — к каждой операции относиться максимально ответственно. Цель — выполнить сборку с высоким качеством. Это позволит избежать неприятностей при эксплуатации в экстремальных условиях. Поэтому форсировать работы не стоит, даже если очень нужно.

Действия для достижения высокого качества сборки:

• Работу делают не спеша, осмысленно. Сырой, недоработанный агрегат нельзя использовать.
• Следуют чертежу.
• Сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сварку делают в углекислоте, чтобы получить шов высокого качества.
• Пульт управления электроприводом выносят на максимально удалённое место от вращающихся деталей.
• Электропроводку тщательно изолируют. Контакты защищают дополнительной изоляцией от воздействия влаги и грязи.

Негативный результат часто возникает по причине поспешных действий. Вопрос перемещения грузов в горизонтальной плоскости со своим устройством будет успешно решён. Чтобы поднимать грузы над землёй, следует перетянуть трос через прочную опору.

Ручная самодельная лебедка лучший помощник в домашнем хозяйстве

Многие считают, что лебедка – это типично автомобильный аксессуар. Применение этому приспособлению можно найти в быту. Как и любой другой инструмент, лебедку можно изготовить самостоятельно.

Общий принцип конструкции следующий: при помощи шкивов, звездочек, шестерен – изменяется передаточное отношение. В результате прилагаемое усилие многократно увеличивается, позволяя при помощи небольшого источника тяги перемещать значительные тяжести.

Для понимания процесса ознакомимся с разновидностями лебедок, рассматривая варианты самостоятельного изготовления:

Механическая лебедка

По типу привода подразделяется на рычажную, с храповым механизмом вращения, и барабанную, в которой усилие от рукоятки передается посредством шестеренчатого или цепного редуктора.
Рычажная лебедка удобна за счет своей компактности.

Еще одно неоспоримое достоинство – ее не нужно крепить к станине или фундаменту. Достаточно растянуть трос между якорем и перемещаемым грузом, – и можно прилагать усилие от 400 кг до 4 тонн. Каждый ход рычага проворачивает катушку с тросом на определенный угол, подтягивая груз. Единственный недостаток – в барабан помещается мало троса, обычно 5-7 метров.

Барабанная лебедка требует стационарного размещения, и имеет более габаритные размеры. Однако это позволяет использовать трос в несколько десятков метров. Усилие умножается за счет передаточного отношения шестерен или цепной передачи. Отдельно идут конструкции с червячным приводом, но суть применения не меняется.

При наличии болгарки и сварочного аппарата – ручная самодельная лебедка по силам даже начинающему мастеру. Вся конструкция видна на фотографии:

Компоненты можно подобрать в запасниках вашей мастерской, или изготовить самостоятельно, с помощью болгарки и мощной дрели. Тяговое усилие подобной конструкции не больше 1000 кг. В домашнем хозяйстве большего и не требуется.

Так же точно, приложив смекалку – можно изготовить лебедку барабанную. Достаточно подобрать подходящую пару шестерен. Барабан делается из водопроводной трубы.

Трехмерная модель редуктора изображена на иллюстрации. Остальное – дело техники и подбор материалов.

ВАЖНО! При изготовлении подобных приспособлений требуется аккуратность и расчет конструкции. Разрушение механизма под действием большого веса может привести к травмам.

Есть еще вариант ручной лебедки, но это совсем уж экстремальный вариант. Хотя, в трудной ситуации такое приспособление может выручить.

Электрическая лебедка

Исходя из названия – вращение обеспечивает электродвигатель.

Главное преимущество конструкции – не нужно прилагать физических усилий. Да и находиться рядом с работающим механизмом не обязательно, у большинства экземпляров имеется пульт.
Как сделать самодельную лебедку с электроприводом? Не сложнее, чем механическую.

Единственная деталь, которую придется взять извне – собственно мотор. Остальные запчасти либо делаются своими руками, либо приобретаются на вес в пунктах приема металла.
Самая популярная разработка отечественных «кулибиных» — лебедка из стартера.

Самодельный кран из лебедки – два устройства в одном

Независимо от того, самодельная у вас лебедка, или фабричная – ее можно с успехом применить в качестве силового блока для подъемного крана.

При строительстве или ремонте дома, вы обязательно столкнетесь с подъемом тяжестей на большую высоту. Конечно, можно обойтись талями, либо стационарной лебедкой и системой блоков. Но согласитесь, небольшой подъемный кран – это совсем другой уровень работ.

Разработать чертеж можно при помощи любой программы CAD. Главное – правильно рассчитать нагрузку и подобрать материал.

Данный образец рассчитан на подъем грузов 150-200 кг. Этого вполне достаточно для современной коттеджной стройки. На создание механизма потрачено три полноценных рабочих дня. Стоимость считать нет смысла, поскольку большинство деталей буквально со свалки.

Новый только трос (безопасность, прежде всего). Крюк удалось найти в порту, лебедка для подъема стрелы ручная, используется в хозяйстве уже много лет.

Для подъема рабочего троса применена самодельная лебедка с заводским редуктором и электродвигателем от компрессора мощностью 2 кВт. Двигатель трехфазный, поэтому несложно было выполнить реверсную систему пуска на конденсаторах.

Видео обзор ручных лебедок промышленного производства.

Конструкция получилась надежной, испытания проводились на взятии веса в 300 кг. После этого спокойно можно оперировать грузами 100-150 кг без риска получить травму.

ВАЖНО! При использовании подобных приспособлений следует проявлять особую осторожность, поскольку конструкция не проходила сертифицированных испытаний.

Соберите самодельную лебедку за 35 долларов – Новости Матери-Земли

Рано или поздно каждому домовладельцу нужна хорошая лебедка. Не обязательно сверхмощная промышленная модель, но надежный агрегат, который может поднять тонну, не поднимая пота. Что-то, что не будет стоить руки и ноги, но справится с теми случайными подъемами двигателей, вытаскиванием пней и другими грузоподъемными работами, которые время от времени возникают в каждом доме, квартире, гараже и подвале в Северная Америка.

Хорошо, сэр (и мэм), изобретательные исследователи MOTHER EARTH NEWS собрали именно такую ​​лебедку, которую почти каждый может использовать и позволить себе, потому что [1] она управляется вручную, [2] ее сборка стоит менее 35 долларов, и [3] он ничем не уступает коммерческим моделям с такой же грузоподъемностью, но которые продаются за 100 долларов и выше!

Начните свой проект самодельной лебедки, найдя выброшенную коробку передач автомобиля или грузовика с «ручным переключением» (можно купить у вашего дружелюбного местного торговца металлоломом всего за 5 долларов или на авторазборке за немного больше). Подойдет практически любая марка или модель механической коробки передач, но вы обнаружите, что «верхний погрузчик», который мы использовали, работает лучше всего. Это связано с тем, что механизм переключения передач встроен прямо в крышку трансмиссии, поэтому вне коробки нет рычага переключения передач, с которым можно было бы возиться. (Совет: большинство автомобилей, построенных до Второй мировой войны, и многие пикапы, находящиеся на дорогах в настоящее время, особенно оснащенные 4-ступенчатым приводом, используют трансмиссии этого типа с верхней загрузкой.)

Вам также понадобится набор швеллеров, уголков и плоского железа, чтобы сделать основание и различные опоры для лебедки. Опять же, ваш районный торговец металлоломом — человек, которого стоит увидеть. Или местный поставщик стали, если вы не против заплатить немного больше за то же самое. Остальные компоненты также доступны в виде металлолома, включая автомобильные детали, трубу, шкив и ремень (оба из них можно спасти от старой стиральной машины).

Снимите кожух хвостового вала (тот «дополнительный» элемент, который удерживает трос спидометра и прикручен болтами к задней части коробки передач) с вашей переработанной трансмиссии и вырежьте кусок резиновой внутренней трубки того же размера и формы, что и задняя часть коробки. пластина. Этот кусок резины будет служить прокладкой между коробкой передач и урезанным U-образным каналом, который поддерживает этот конец коробки передач. (Когда будете вырезать прокладку, не забудьте отметить и проделать отверстия в резине для крепежных болтов и главного вала коробки передач, которые будут проходить через прокладку.)

Все четыре основных опорных кронштейна 3/16″ x 3″ x 10″ x 7″ вырезаны из одного 28-дюймового куска U-образного профиля 3/16″ x 3″ x 10″ x 3″. (Если у вас нет газовой горелки, вы должны быть в состоянии убедить местного сварщика сделать всю резку металла в этом проекте — на самом деле это не так уж много — за символическую плату.)

Положите 30-дюймовую секцию стального профиля 3/16″ x 2″ x 7″ x 2″ (основание лебедки) вниз и поместите на нее трансмиссию «для позиции». Затем поверните два основных опорных кронштейна вверх «на ребро» (одна из 3-дюймовых боковых кромок заподлицо с основанием) и установите их напротив главного вала коробки передач, одну спереди, а другую сзади коробки передач. Отрежьте эти кронштейны примерно на 1/12″ выше верхней части вала, просверлите отверстие 3/4″ в каждой металлической пластине, где она касается конца вала, а затем обрежьте оба кронштейна, придав им коническую форму. Это будут скобы кривошипа и барабана.

Выполните ту же процедуру с двумя скобами из швеллерного железа, которые плотно прилегают к лицевой стороне самого редуктора. (Только на этот раз вам придется просверлить отверстия в пластинах, чтобы они соответствовали схеме крепления спереди и сзади вашей конкретной коробки передач. Вам также нужно будет вырезать прорезь на переднем кронштейне, достаточно большую, чтобы позволить корпус коробки передач, чтобы установить заподлицо с опорой.) После того, как два кронштейна будут обрезаны по размеру и просверлены, наденьте недавно изготовленную резиновую прокладку на заднюю часть коробки передач и прочно прикрутите опоры к коробке передач с помощью оригинального оборудования, которое поставлялось с Ед. изм.

Теперь расположите переднюю часть трансмиссии примерно в восьми дюймах от одного конца основания из швеллерного железа, просверлите пару отверстий в каждой из «ножек» двух опорных кронштейнов и закрепите коробку на месте четырьмя болтами 5/16″. x 1 1/4″ болты, гайки и стопорные шайбы. (ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительная плоская шайба диаметром 3/8″ с загнутым вверх и просверленным краем вставляется под одну из головок болтов до того, как она будет закреплена. Пружина натяжения храповой защелки зацепится за просверленное отверстие позже, во время окончательная сборка дополнительного оборудования лебедки.)

Все мы знаем, что чем длиннее рукоять такой лебедки, тем больше рычагов у нас будет и тем легче будет «наматывать» тяжелый груз. Именно поэтому наши конструкторы оснастили эту лебедку массивной трубчатой ​​рукояткой длиной примерно полтора фута. Это на несколько дюймов больше, чем расстояние, на котором главный вал устройства расположен над основанием лебедки… что определенно может создать проблемы с зазором во время работы подъемника. Однако в данном случае это не проблема по двум причинам: [1] эта лебедка в нормальных условиях предназначена для установки достаточно близко к краю кузова грузовика, привинченному книзу верстаку, погрузочной площадке и т. д. , чтобы обеспечить абсолютно свободный зазор его рукоятки во время полного оборота, и [2] наши гениальные изобретатели встроили в устройство автоматический замок и шлицевую рукоятку, так что в любое время, когда вращение кривошипа ограничено, вам нужно только вытащить его за рукоятку. рукоятку, поверните ее в «свободное» положение, вставьте рукоятку обратно, сделайте пол-оборота и повторяйте до тех пор, пока груз, который вы пытаетесь поднять, не будет поднят, несмотря на небольшой зазор вокруг рукоятки подъемника.

Ключевым элементом, благодаря которому работает эта изящная функция, является скошенный диск сцепления, который имеет ступицу со шлицами, подходящими для входного вала вашей лебедки. Вырежьте ступицу и приварите ее к трубному ниппелю длиной 2 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Затем проденьте блок через отверстие 3/4″ (оно должно быть свободным, но не неаккуратным) в верхней части одного из треугольных опорных кронштейнов (обратите внимание, что опора повернута так, чтобы ее край был обращен к трансмиссии), и проденьте колено трубы 3/4″ на другой конец ниппеля. Расположите кронштейн так, чтобы можно было легко надеть ступицу и снять ее с вала трансмиссии, затем просверлите два отверстия 5/16″ и надежно прикрутите опору к основанию.

Закончите работу с кривошипом, ввинтив трубу 3/4 дюйма длиной 16 дюймов в открытый конец только что установленного колена, наденьте еще одно колено 90° на другой конец трубы и привинтите трубу 3/4 дюйма длиной 8 дюймов. в это. Затем сварите все резьбовые соединения вместе, чтобы они никогда не разошлись во время использования лебедки.

Рабочий конец подъемника изготавливается путем вырезания шлицевой ступицы из старого универсального шарнира и приваривания ее к цилиндрической шестерне диаметром около 4 дюймов (размер ступицы не имеет решающего значения, главное, чтобы она налезала на шлицевой вал). который выходит из передачи). Затем приварите 14-дюймовый кусок трубы к другому концу шлицевой ступицы U-образного соединения (все в порядке, если труба входит в ступицу примерно на полдюйма для дополнительной прочности, когда они сварены вместе), вставьте 6-дюймовый -диаметр V-образного шкива над осью (для этого, возможно, придется вырезать немного мяса из ступицы шкива), а также приварить шкив к шлицевой ступице.

Теперь вы готовы вырезать два диска диаметром 7 дюймов из металлолома 16-го размера. Просверлите отверстие диаметром 3/4 дюйма в центре каждой из этих концевых пластин барабана, наденьте первую на ось и надежно приварите ее к V-образному шкиву. Затем отцентрируйте отрезок 4-дюймовой трубы длиной 9 1/2 дюйма (сам барабан) на пластине, сдвиньте вторую торцевую пластину вниз по оси, пока она не коснется другого конца барабана, и надежно сварите узел вместе. (ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы секция трубы была «верной» на торцевых пластинах до того, как она будет приварена к ним, чтобы готовый барабан не был «смещен от центра» при вращении. Один из хороших способов исправить эту сборку — это вырезание из четырех кусков дерева одинаковой ширины, а затем сжатие их на равном расстоянии вокруг оси — между валом 3/4 дюйма и барабаном 4 дюйма, прежде чем он будет приварен к торцевым пластинам.)

Наденьте кусок трубы диаметром 1″ длиной 1″ на вал трубы 3/4″, придвиньте эту прокладку к готовому узлу барабана, накиньте тормозной ремень на V-образный шкив, просверлите два отверстия 5/16″ в «зубом» последнего основного опорного кронштейна, свободно прижмите кронштейн к 1-дюймовой прокладке и прикрутите опору к основанию лебедки.

Затем отрежьте угол под углом 45° на одном конце каждого из небольших (5/16″ x 1 3/8″ x 4 1/2″) кронштейнов тормоза и собачки и приварите опоры непосредственно к боковой стороне основания. под цилиндрическим зубчатым колесом узла барабана (со стопором 5/16″ x 1 3/8″ x 8″, расположенным между двумя кронштейнами так, чтобы он находился под прямым углом к ​​зубьям цилиндрического зубчатого колеса).

Затем просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в опорных кронштейнах, собачке и одном конце тормозной рукоятки размером 5/16 дюйма x 1 дюйма x 18 дюймов. (На этом этапе также необходимо просверлить два отверстия диаметром 5/16 дюйма в рукоятке тормоза: отметьте первые четыре дюйма над отверстием диаметром 1/2 дюйма, а вторые — шесть дюймов над первым. Это также хорошее время для сверления. отверстие 1/4″ — для зацепления натяжной пружины — через рычаг собачки примерно в четырех дюймах вниз от его вершины.)

После этого пропустите болт 1/2″ x 5″ через плоскую шайбу, торец тормозной рукоятки, еще четыре шайбы, первый опорный кронштейн, торец собачки, вторую опору и еще одну шайбу. . Затем просверлите отверстие 1/8″ в конце болта и закрепите всю сборку шплинтом 1/8″ x 1″. Зацепите один конец натяжной пружины за отверстие 1/4″ в рычаге собачки, а другой конец — за отверстие в изогнутой шайбе, прикрепленной болтами к основному опорному кронштейну. Также пришло время закрепить болт 5/16″ x 2″ в каждом из двух отверстий 5/16″ тормозной рукоятки (используйте две гайки — по одной с каждой стороны руля — чтобы надежно закрепить каждый болт на месте). ).

Приварите четыре стальных угловых кронштейна 1/8″ x 2″ x 2″ x 3″ к стальному основанию лебедки и просверлите в них отверстия диаметром 3/8″, чтобы подъемник можно было закрепить болтами настолько сильно, что он никогда не двигаться под нагрузкой. Затем вынесите весь блок на улицу, хорошенько промойте его бензином и нанесите на него пару слоев яркой промышленной краски.

После этого достаточно просто надеть пару резиновых рукояток на голые металлические рукоятки лебедки. И так же легко вставьте клиновой ремень в канавку шкива, оберните его вокруг нижнего болта рукоятки тормоза, а затем наденьте ремень на верхний болт рукоятки. (Держите клиновой ремень на месте, просверлив два или три отверстия 1/8″ по обеим сторонам петли и закрепив пару или три болта 5-44 x 1 1/4″ через двойную резину.

И, наконец, стальной трос 3/16″ постоянно крепится к барабану лебедки, пропустив его через два отверстия 1/4″, просверленные на расстоянии примерно одного с четвертью дюйма друг от друга в «внешней» торцевой пластине барабана. Проденьте кабель через отверстия так, чтобы четыре дюйма или около того плетеной и скрученной проволоки лежали на барабане, а затем прочно припаяйте его на место. Другой конец троса, разумеется, формируется в петлю и к нему прикрепляется крюк стандартными кабельными зажимами.

Привинтите лебедку, прицепите трос к чему-либо, за что она будет держаться, выберите передачу (в том числе заднюю — самую мощную, которую вы будете использовать, просто повернув ее «в другую сторону»), и «заводи!» Храповик и собачка предотвратят внезапное выпадение троса, когда вы отпускаете рукоятку, а тормозом можно управлять вручную (с более легкими нагрузками), просто отпустив собачку.

Если у кого-то есть лучшая идея для лебедки, которая [1] имеет несколько передаточных чисел для [2] менее 35 долларов США, мы обязательно хотели бы узнать об этом. Потому что, насколько нам известно, вы мало что можете сделать, чтобы улучшить эту конструкцию… разве что соорудить для нее моторный привод!

Основание
(1) U-образный канал 3/16″ x 2″ x 7″ x 2″       Длина 31″

Анкеры
(4) 1/8″ x 2″ x 2″ угол       длина 3″

Опорные кронштейны
(4) U-образный профиль 3/16″ x 3″ x 10″ x 3″       7″ длиной
(8) болты с шестигранной головкой 5/16″ x 1 1/4″, гайки, шайбы
(8) имеющиеся болты крепления коробки передач
(1) кусок резиновой внутренней трубки 7″ x 10″

Барабан
(1) 4″ труба сортамента 40       9 1/2″ длина
(1) 3/4″ труба сортамента 40 (ось барабана)       14″ длина
(1) 1″ труба сортамента 40 (прокладка)       1″ длинные
(2) Диски диаметром 7 дюймов из листового металла 16 калибра
(1) Цилиндрическое зубчатое колесо диаметром 4 дюйма
(1) V-образный шкив диаметром 6 дюймов
(1) Шлицевая ступица U-образного соединения (совместима с трансмиссионным валом)

Кривошип
(1) 3/4″, сортамент 40, труба       8″, длина
(1) 3/4″, сортамент 40, труба       16″, длина
(1) 3/4″, график 40, труба       2 1/2″, длина
(2) ) колена 3/4″
(1) пластина сцепления (совместимая с трансмиссионным валом)

Тормоз и собачка
(1) Плоская пластина 1″ x 5/16″ (ручка тормоза)       Длина 18″
(1) Плоская пластина 1 3/8″ x 5/16″ (собачка) длиной 8″
(2) 1 плоская пластина 3/8″ x 5/16″ (опорные кронштейны)       4 1/2″ длиной
(1) стальной болт 1/2″ (шарнирный штифт)       5″ длиной
(2) болты 5/16″ x 2″, гайки, плоские шайбы
(5) плоские шайбы 1/2″
(1) шплинт 1/8″ x 1″
(1) пружина растяжения с 3/8 ″ плоская шайба для крепления
(3) болты 5-44 x 1 1/4″ с шайбами ​​и гайками
(1) клиновой ремень 40″ x 1/2″

Трос
(1) 50 футов стального троса 3/16″
(1) стальной крюк со штифтом и зажимами

Разное
(2) резиновые рукоятки 

Посмотрите эту моторизованную лебедку, сделанную своими руками из двигателя стеклоочистителя

Если видеопроигрыватель не работает, вы можете щелкнуть альтернативную ссылку на видео.

Вам нужна моторизованная лебедка в вашем гараже или мастерской, но вы не хотите ее покупать? Тогда почему бы не подумать о том, чтобы сделать его по своему собственному дизайну?

Читайте дальше, чтобы узнать, как это сделать.

Источник: Sek Austria/YouTube

Как и в любом проекте такого рода, вам понадобятся некоторые инструменты и другие мелочи. Вот некоторые детали, которые вам понадобятся:

• Старый или новый 12-24 В Электродвигатель стеклоочистителя автомобиля
• Куски стальных листов
• Штангенциркуль
• Крыльчатый суппорт компаса
• 30 мм (1 3/16 дюйма) кольцевая пила
• Насадка для песка для угловой шлифовальной машины
• Угловая шлифовальная машина
• Длина стальной трубы
• Аппарат для дуговой сварки
• Старая или новая велосипедная втулка
• 1 шт. Звездочка 24T
• 1 шт. велосипедный ролик
• 3 мм (1/8 дюйма) трос
• 1 шт. очень вокальная курица (по желанию)

Самое первое, что нужно сделать, это взяться за мотор стеклоочистителя автомобиля. Снимите насадку щетки стеклоочистителя, так как эта деталь вам не понадобится.

Источник: Sek Austria/YouTube

Теперь возьмите штангенциркуль и измерьте ширину оси двигателя — в данном случае это 10 мм (25/64 дюйма) . Вам нужно будет узнать это позже.

Теперь возьмите плоскую стальную пластину. Вырежьте до нужного размера, как показано на видео, и разметьте круг диаметром 12 мм (15/32 дюйма) и радиусом из центра детали с помощью штангенциркуля.

Источник: Sek Austria/YouTube

Это сформирует главную передачу, которая позже будет запускать велосипедную цепь от лопасти двигателя. Отметьте шесть равноудаленных точек по окружности круга.

Они отмечают положение зубьев шестерни, которую вы создадите позже, как показано на видео.

Источник: Sek Austria/YouTube

Теперь просверлите 8 мм (5/16 дюйма) отверстий в отмеченных точках.

Источник: Sek Austria/YouTube0099 Кольцевая пила 30 мм (1 3/16 дюйма) . Это должно прорезать примерно половину просверленных отверстий, чтобы шестерня выглядела как на изображении ниже.

Источник: Sek Austria/YouTube

Прикрепляется к болту и вставляется в моторизованную дрель или угловую шлифовальную машину, готовую к шлифованию любых зазубрин на шестерне. Вы можете сделать это вручную или с помощью инструмента, такого как насадка для песка для дрели.

После завершения проверьте работу с велосипедной цепью, чтобы убедиться, что она правильно входит в цепь.

Источник: Sek Austria/YouTube

Прикрепите шестерню к валу двигателя стеклоочистителя и закрепите ее гайкой. Теперь возьмите еще несколько стальных пластин. Отметьте центр обеих пластин и сделайте на обеих пластинах круг диаметром 90 099 90 мм (3 и 35/64 дюйма) и диаметром 90 100 мм.

Снова возьмите угловую шлифовальную машину и вырежьте круги. Вы можете закрепить пластину в тисках для этой части.

Источник: Sek Austria/YouTube

Просверлите отверстие диаметром 10 мм (25/64 дюйма) в центре каждой круглой пластины после вырезания. Теперь похвастайтесь длиной Стальная трубка 50 мм (1 31/32 дюйма).

Отрежьте нужную длину — это будет ось самой лебедки. Затем сварите стальную трубу и предварительно подготовленные стальные пластины вместе, чтобы собрать лебедку.

Посмотрите видео, если вам нужна помощь с этой частью.

Источник: Sek Austria/YouTube

Теперь возьмите несколько ступиц от старого велосипеда или купите новые. Установите на лебедку, которую вы ранее построили, и добавьте шарикоподшипник внутрь ступицы, как показано на видео.

Сделайте это с обеих сторон лебедки.

Источник: Sek Austria/YouTube

Прикрепите детали ступицы к лебедке и приварите к концевым пластинам лебедки, как показано на видео. Затем возьмите звездочку 24T и прикрепите ее к одной из велосипедных ступиц, как это также показано на видео.

Теперь возьмите еще один кусок стальной пластины и отметьте на пластине любые точки крепления двигателя стеклоочистителя. Просверлите и прорежьте отверстия в металлической пластине по мере необходимости — это будет служить креплением для двигателя стеклоочистителя.

Источник: Sek Austria/YouTube

Установите двигатель стеклоочистителя на пластину. Теперь смоделируйте остальную часть сборки лебедки, просверлите и вырежьте необходимые отверстия, а также закрепите на пластине.

Вам также нужно будет добавить велосипедный ролик, как показано на видео. После завершения соберите все части по мере необходимости.

Источник: Sek Austria/YouTube

При желании теперь можно разобрать узел главной лебедки и отрезать лишний металл с монтажной пластины, который не требуется.

Вы также можете покрасить различные детали, такие как лебедка, монтажная пластина и т. д. При разобранном блоке вам также потребуется просверлить около 9 отверстий.0099 3 мм (1/8 дюйма) 90 100 отверстий в одной торцевой пластине лебедки.

Они будут использоваться для закрепления троса лебедки позже.

Источник: Sek Austria/YouTube

Чтобы повесить или смонтировать весь узел лебедки на потолке или с помощью кронштейнов, вы также можете сделать какой-либо монтажный узел, как показано на видео.

Подробности об этом шаге не сообщаются, поэтому вы можете проявить творческий подход в своем собственном дизайне.

Теперь возьмите трос 3 мм (1/8 дюйма) и прикрепите его к лебедке, как показано на видео.

Источник: Sek Austria/YouTube

Затем соберите всю лебедку. Посмотрите видео, если вам нужны советы здесь. Добавьте необходимую длину велосипедной цепи, и лебедка практически готова к работе.

Соедините двигатель, соберите шкив и крюк на конце металлического троса, подвесьте лебедку к потолку и начинайте поднимать вещи сколько душе угодно.