Стук стоек стабилизатора, можно ли ездить?

Автор: Trip
|
2017-04-19

Такое неприятное явление, как стук стоек стабилизатора, рано или поздно проявляется на любом автомобиле, в независимости от его года выпуска. Зачастую возникновение различных шумов в области стабилизатора не говорит о наличии неисправности этого узла. Однозначно, механизм нуждается в диагностике. О том, как ее провести и восстановить функции стабилизатора в случае повреждения его элементов далее в статье.

Для чего нужны стойки стабилизатора?

Во время разработки подвески и ходовой части транспортных средств, конструкторы стараются максимально точно подобрать все составные части этих узлов, чтобы обеспечить комфорт и устойчивость во время движения автомобиля с любой скоростью, независимо от состояния дорожного покрытия. Слишком жесткая подвеска повышает безопасность движения, однако ухудшает комфорт. Излишняя мягкость подвески – залог комфортабельности транспортного средства, однако она является причиной крена автомобиля при выполнении маневров на скорости.

Чтобы найти золотую середину в этом, и сделать машину идеально адаптированной к любым видам движения и максимально комфортной, были изобретены стабилизаторы.

Конструкционно элемент выполнен в виде пружинной балки, работающей на кручение. Чтобы снизить крен кузова в момент, когда одно из колес начинает двигаться в сторону рамы, в работу включается стабилизатор поперечной устойчивости, который прикладывает силу аналогичной величины на противоположное колесо. Стабилизатор соединяется с деталями подвески при помощи стоек, то есть они выступают в роли связующего звена.

Конструкционные особенности механизма.

Стойка обеспечивает надежную и постоянную взаимосвязь между колесами и балкой стабилизатора, говоря проще, она предназначается для создания подвижного сопряжения этих элементов подвески. Рассмотрим варианты исполнения соединений стоек с другими деталями подвески, их конструкцию и особенности:

1. Шаровые опоры – являются одним из самых простых и распространенных способов соединения, который обеспечивает полное передвижение шарнирам. Шаровые постоянно находятся под высокой нагрузкой, вследствие чего они быстро изнашиваются. Стойка стабилизатора, являясь подвижным элементом конструкции, постоянно подвергается воздействию центробежной силы, из-за чего она может растягиваться, сжиматься и закручиваться. Зачастую шаровые опоры используются в стабилизаторе со сложной конструкцией балки. Элемент является неремонтопригодным и требует замены.
2. Серьги – имеют примитивную, но прочную конструкцию, которая состоит из шпильки с закрепленными на ней при помощи стопорных шайб резиновыми элементами. Между упорами из резины находятся проушины стабилизирующей балки и рычага подвески. Серьги выдерживают постоянные высокие нагрузки и легко ремонтируются.
3. Сайлентблок – подвижный в пределах одной плоскости резинометаллический шарнир. Имеет хороший эксплуатационный ресурс и неплохую ремонтопригодность, при этом он не годится для использования в подвесках со сложной конструкцией.

Что делать, если стойка стабилизатора начала стучать: можно ли ездить?

Главным признаком неисправности является звук стоек, при этом наблюдается ряд дополнительных сигналов:

• постоянные крены кузова при выполнении поворотов;
• самопроизвольное изменение траектории движения транспортного средства во время езды по неровностям;
• при движении слышно как гремят шарниры стабилизатора;
• во время разгона, или при торможении ощущается расхлябанность подвески.

Если стучит стойка стабилизатора: можно ли ездить, именно этот вопрос волнует большинство автовладельцев. Еще раз подчеркнем: категорически не рекомендуется эксплуатировать транспортное средство, на котором повреждены стойки стабилизатора, поскольку подобная неисправность является причиной снижения управляемости, а это может спровоцировать серьезное ДТП. К тому же, постоянный стук подвески во время движения все время отвлекает водителя.

Выработка шарниров расположенных внутри стабилизаторных стоек является прогрессирующим дефектом, поскольку на начальной стадии неисправность ничем не проявляется, а уже далее по мере износа возникают сторонние шумы и крен кузова во время движения. Как только были замечены первые симптомы, необходимо немедленно отправляться в ближайший автосервис на диагностику состояния элементов подвески (в частности стоек стабилизатора), либо выполнить самостоятельный поиск неисправностей.

Важно! Диагностировать состояние подвески, необходимо подняв автомобиль на подъемнике, либо поддамкратив его со всех сторон, поскольку под массой транспортного средства не всегда бывает возможным обнаружение люфта шарниров.

Могут ли стучать стабилизаторные стойки, находясь в исправном состоянии? Естественно – да. Причиной возникновения сторонних шумов является неправильная регулировка элементов стабилизатора, которую необходимо устранить в обязательном порядке.

Для проведения диагностического процесса может потребоваться помощь друга и следующий набор инструментов:

• домкрат – для подъема транспортного средства и проведения осмотра и ремонта деталей подвески. Заметим, что правила техники безопасности запрещают выполнять какие-либо работы, когда автомобиль поднят на домкрате без подстановки под его раму соответствующих опор;
• башмаки для фиксации колес;
• подставки под раму;
• неплохо было бы иметь автомобильный стетоскоп, поскольку в состоянии разгруженности подвески сторонние шумы ее элементов можно прослушать только с его помощью.

Процесс выявления неисправностей и их устранения

Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.

Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.

В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.

Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.

4.6
11
голоса

Рейтинг статьи

Как установить стойки стабилизатора и сайлентблоки

СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Чтобы заменить поврежденные стойки стабилизатора подвески, выполните действия, указанные в руководстве по ремонту автопроизводителя. В целом есть несколько следующих этапов:

1. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите колесо, если необходимо.

2. Ослабьте винтовые соединения, крепящие стойку стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости и рычагу независимой подвески или амортизатору.

3. Стойки стабилизатора с шаровыми шарнирами на соединительных концах следует затягивать с финальным усилием, только если колеса стоят на земле (и никогда, если колеса не нагружены). Если вы проводите работы на подъемнике с двумя стойками, используйте гидравлический домкрат, чтобы сжать подвеску до ее рабочего положения, и только затем закручивайте крепежные элементы с финальным усилием.

4. Однако если стойки стабилизатора оснащены шаровыми шарнирами на концах, крышку шарового шарнира следует удерживать торцевым ключом, чтобы получить возможность ослабить фиксирующую гайку.

5.Для установки новой стойки стабилизатора выполните все действия в обратном порядке, уделяя особое внимание усилиям затяжки, указанным автопроизводителем.

6. По завершению ремонтных работ выполните регулировку схода-развала колес.

ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Чтобы заменить поврежденные сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости, выполните действия, указанные в руководстве по ремонту автопроизводителя. В целом есть несколько следующих этапов:

1. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите колеса, если необходимо.

2. Снимите монтажные фланцы, соединяющие стабилизатор поперечной устойчивости с шасси, чтобы снять резиновые сайлентблоки. Если нужно, снимите стойку стабилизатора, соединяющую стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами подвески, чтобы они не оказывали на него давления.

3. Для установки новых резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости выполните все действия в обратном порядке, уделяя особое внимание усилиям затяжки, указанным производителем.

4. По завершению ремонтных работ выполните регулировку схода-развала колес.

Внимание: Втулки стабилизатора поперечной устойчивости всегда следует заменять парами во избежание преждевременного износа новых втулок.

Как заменить резиновые сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости

Примечание: только для информации. Мы не несем никакой ответственности за неисправности, вызванные вашей интерпретацией данного материала

ИЩЕТЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА И ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ?

Ознакомьтесь с ассортиментом деталей рулевого механизма и подвески Monroe или перейдите в электронный каталог, чтобы найти, какие детали подходят для вашего автомобиля.

Другая техническая поддержка, которая может заинтересовать вас

Руководство по установке шаровых опор

Как установить шаровые опоры? Нажмите ниже, чтобы перейти к пошаговым инструкциям.

ПОДРОБНЕЕ

Руководство по установке рычагов подвески

Пошаговые инструкции для высококачественного ремонта.

ПОДРОБНЕЕ

Понимание различий между стабилизатором поперечной устойчивости и стабилизатором поперечной устойчивости

Мы объяснили центр крена, втулки для коррекции геометрии подвески, преимущества развала и то, как стабилизаторы поперечной устойчивости влияют на динамическое целое автомобиля. Мы вкратце коснулись жесткости кузова, когда говорили о стопорных кольцах подрамника, но не объяснили по-настоящему разницу между жесткостью подвески и жесткостью каркаса кузова. Для этого давайте рассмотрим разницу между распоркой и стабилизатором поперечной устойчивости.

На практике жесткость и жесткость означают одно и то же. Оба они представляют сопротивление изгибу объекта, и мы обычно видим, что жесткость является излюбленным словом. Но для целей этой статьи жесткость — это слово, которое мы будем использовать для подвески, а жесткость — для жесткости кузова. По сути, распорки добавляют жесткости кузову, а стабилизаторы поперечной устойчивости добавляют жесткости подвеске в самом общем виде.

Эти две метрики тесно связаны. Более жесткая подвеска вызывает более острые рефлексы и другие характеристики переноса веса, в то время как более мягкая подвеска может улучшить сцепление и контроль. Чтобы подвеска работала эффективно, ей нужна жесткая платформа, как и жесткая конструкция кузова. Распорки и стабилизаторы поперечной устойчивости в общих чертах похожи: обе представляют собой металлические трубы, обладающие определенной жесткостью, но они служат совершенно разным целям. Вот как они различаются.

Распорка — это черная полоса, которая охватывает двигатель. Nissan

Что такое распорка?

Распорка — это устройство для придания жесткости кузову, которое связывает стойки или опоры подвески вместе. Многие автомобили, такие как Nissan Z 2023 года выпуска, поставляются с распорками на заводе, но они могут быть полезны всем автомобилям. В отличие от более жесткой подвески, более жесткий кузов только на пользу автомобилю. Это повышает качество езды за счет уменьшения неконтролируемых движений, а также улучшает управляемость, делая кузов менее извилистым, что облегчает повороты и изменение направления.

Водители больше всего почувствуют жесткий кузов на неровном асфальте, где шасси подвергается ударам и постоянно изгибается. Автомобили всегда скручиваются и деформируются, когда они реагируют на дорожное покрытие, и инженеры транспортных средств тщательно понимают эту деформацию. Как и все в технике, это компромисс по сравнению с затратами.

Думайте о корпусе автомобиля как о собственной пружине или гитарной струне. Удары и повороты деформируют его, и ему приходится возвращаться в свою нормальную форму. Поскольку корпус автомобиля функционально не демпфирован, это может вызвать резонанс на нескольких частотах. Самые низкие частоты проявляются как тряска капота или общая вибрация, то есть фактический корпус автомобиля звенит, как гитарная струна, пока не успокоится. Высокочастотные вибрации обычно проявляются в виде шума в салоне, который затем подавляется резиновой подвеской и втулками подрамника.

Подобно натяжению гитарной струны, увеличение жесткости тела естественным образом увеличивает частоту этих вибраций, что делает их менее заметными. Это также делает тело более устойчивым к изменениям и, следовательно, более восприимчивым, когда оно действительно деформируется. Введите распорку, один из самых популярных способов придания жесткости кузову автомобиля в относительно слабом месте.

Отпустив метафору гитарной струны, теперь подумайте о коробке. Если у вас есть картонная коробка, используйте ее. Обратите внимание, что когда коробка полностью закрыта, то есть когда все ее шесть сторон жестко соединены друг с другом, коробка очень прочная и ее трудно деформировать. Он хочет оставаться в форме коробки. Откройте верхнюю часть коробки, и эта жесткость уменьшится, что позволит коробке легче срезаться или отклоняться от формы коробки в параллелограмм. Снимите дно, и коробка потеряет всю прочность на сдвиг. Думайте об этой коробке как о моторном отсеке, где моторный отсек — это коробка без верха.

Распорка эффективно добавляет верх ящику, предотвращая нежелательное движение и тряску. Этот принцип применим ко всему автомобилю, так как моторный отсек и кабина фактически представляют собой две коробки, работающие вместе, чтобы быть максимально жесткими. Таким образом, распорка пытается закрыть коробку, и ее также можно добавить к опорам задних стоек. Такие вещи, как усиление подрамника и дополнительные структурные распорки, продаваемые такими компаниями, как Cusco, достигают одного и того же эффекта.

Распорки, как правило, безобидная модификация, хотя есть несколько анекдотов о людях, которые бросали каталог Cusco в свои машины и имели треснувшие опоры стоек или странную деформацию кузова. Важно отметить, что кузов автомобиля был спроектирован с учетом определенной жесткости, и изменение этой жесткости без стратегии может сместить нагрузку на те участки кузова, которые никогда не предназначались для ее переноски. Укрепляйте с некоторой осторожностью, но большинство автомобилей будут в порядке.

Передний стабилизатор от моей бывшей Honda Civic Si 2009 года выпуска. Крис Росалес

Что такое Sway Bar?

Ранее мы подробно рассмотрели стабилизаторы поперечной устойчивости. Чтобы было ясно, они очень отличаются от распорок по функциям. Распорка спроектирована так, чтобы быть негибкой, но стабилизатор поперечной устойчивости специально разработан, чтобы изгибаться. Вместо алюминия или обычной стали, такой как распорка, стабилизатор изготавливается из пружинной стали, как пружина подвески.

Стабилизаторы поперечной устойчивости, воздействующие непосредственно на подвеску при прохождении поворотов, имеют особую толщину и конструкцию для достижения желаемой жесткости пружины. В то время как распорка просто укрепляет платформу, на которой построена подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости является важным элементом самой подвески. Он контролирует перенос веса из стороны в сторону и разницу в высоте дорожного просвета между двумя колесами на одной оси, позволяя подвеске нормально вести себя вперед-назад.

Итак, что мне нужно, чтобы улучшить управляемость моей машины?

Ну, они оба делают разные вещи и достигают разных целей. Стабилизаторы поперечной устойчивости окажут более непосредственное влияние на характеристики управляемости, чем распорки, но не повредит и то, и другое, равно как и только одно из двух.

Самое главное – прислушаться к тому, что нужно вам и вашему автомобилю, и модифицировать его соответствующим образом. Если автомобиль шатается и шатается на неровностях со свежей подвеской, то у вас, вероятно, проблема с жесткостью, которую может решить распорка. Если автомобиль слишком сильно кренится в поворотах или просто не имеет правильного баланса управляемости при избыточной и недостаточной поворачиваемости, стабилизатор поможет это исправить.

Две части работают, чтобы создать лучшее целое. Они служат разным целям при выполнении одной и той же задачи: улучшение управляемости и управляемости автомобиля. Понимание принципов обоих может помочь вам улучшить любой автомобиль.

Правильный способ установки регулируемых концевых звеньев

Когда дело доходит до гоночных автомобилей, у всех, кажется, есть несколько страстных мнений о настройке, о том, как все работает, и об одной части, которая сэкономит вам 2 секунды на круге. Независимо от множества изменений, которые вы можете внести в автомобиль, важно делать эти корректировки с определенным планом и разумностью. Простое прикручивание новых интернет-деталей к машине редко улучшает ее управляемость прямо из коробки. Требуется небольшая корректировка, чтобы все исправить. Сегодня мы поговорим об одной части, которая требует небольших корректировок, чтобы все работало правильно: регулируемые концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости.

В стандартной комплектации этот Ford Fiesta ST любит сильно наклоняться в крутом повороте. Этот автомобиль мог бы выиграть от более крупного переднего стабилизатора поперечной устойчивости и правильно отрегулированных концевых тяг, чтобы уменьшить крен кузова.

О чем мы здесь говорим? Мы обсуждаем части стабилизатора поперечной устойчивости, которые прикрепляют концы стабилизатора к подвеске. Они называются конечными ссылками. Стабилизатор крепится к автомобилю в четырех местах. Сначала к нему крепится шасси автомобиля с помощью втулки. Здесь стержню разрешено вращаться, допуская неровности подвески. Часть стабилизатора, которая фактически заставляет его работать так, как задумано, находится на конце стабилизатора, который крепится к подвеске с обеих сторон автомобиля с помощью концевых звеньев. Эти концевые звенья соединяют обе стороны автомобиля через стабилизатор поперечной устойчивости. Когда автомобиль входит в поворот, вес переносится на одну сторону автомобиля, и он начинает крениться. Затем стабилизатор поперечной устойчивости и его концевые звенья соединяют обе стороны подвески, поэтому, когда одна сторона приседает из-за переноса веса, другая сторона тянется вниз от стабилизатора. Это создает более плоский автомобиль в повороте, помогая выравниванию колес оставаться оптимальным для правильного контакта заплаты шины с поверхностью гоночной трассы, что является конечной целью. Стабилизатор не сложный. Если одна сторона автомобиля наклоняется, другая сторона следует ее примеру из-за стабилизатора поперечной устойчивости.

На приведенной выше схеме показана система передней подвески. Красная полоса, соединяющая левую и правую стороны подвески, — это стабилизатор поперечной устойчивости. Чем толще стержень, тем он жестче и тем больше способность стабилизатора уменьшать крен кузова в повороте. Зеленая стрелка указывает на концевое звено, которое прикрепляет конец стабилизатора к подвеске.

Стабилизатор очень прогибается, и это хорошо. Это не жесткая система. Мы разрабатываем автомобили с независимыми системами подвески по определенной причине: они лучше справляются с неровностями дороги. Затем, чтобы бороться с переносом веса и наклоном автомобиля, мы соединяем обе стороны системы независимой подвески стабилизатором поперечной устойчивости, что делает их менее независимыми. Странно, верно? На самом деле, это не так уж и странно. Мы хотим, чтобы стабилизатор начинал работать только тогда, когда нам это действительно нужно, в углу. Работа стабилизатора зависит от его толщины (жесткости). Мы можем отрегулировать эффект стабилизатора в зависимости от того, насколько жестким будет стабилизатор, который мы добавим к автомобилю.

Красная стрелка на фотографии выше указывает на концевую тягу фиксированной длины OEM, которая соединяет стабилизатор со стойкой.

Автомобили с завода обычно поставляются с передним стабилизатором поперечной устойчивости с концевым звеном фиксированной длины. Это означает, что левые и правые концевые звенья идентичны по длине. Это нормально, если вы возите детей на футбольную тренировку в своем минивэне, однако при настройке гоночного автомобиля для трека это не оптимальная настройка. Поскольку мы не хотим, чтобы стабилизатор поперечной устойчивости действовал с одной стороны автомобиля на другую, пока мы не окажемся в повороте, это означает, что мы хотим, чтобы стабилизатор в статической форме — при движении прямо по дороге — не испытывал никакого напряжения. Это делается с помощью концевых звеньев регулируемой длины, которые настроены таким образом, что, когда автомобиль стоит на ровной поверхности, руль не тянет ни с одной, ни с другой стороны автомобиля. Мы хотим, чтобы стабилизатор поперечной устойчивости находился в холодном состоянии, не воздействуя на подвеску, пока не придет время выполнять свою работу.

Конец болта на концевом звене имеет внутреннюю часть с шестигранным фитингом для удержания болта в неподвижном состоянии при использовании торцевого ключа для снятия гайки.

Почти на каждом автомобиле, с которого я когда-либо снимал стабилизатор, я обнаружил, что в стабилизаторе возникало ненужное напряжение, когда он был прикреплен к подвеске с помощью концевых звеньев фиксированной длины, независимо от того, был ли это серийный автомобиль или Спец Миата. Если вы когда-либо устанавливали стабилизатор поперечной устойчивости, и вам приходилось нажимать или тянуть его, чтобы выровнять болт от концевого звена, чтобы пройти через стабилизатор, поздравляем, вы добавили натяжение стабилизатору поперечной устойчивости в тот момент, когда вы его подсоединили. Упс! Не волнуйтесь, я расскажу вам, как это исправить.

Здесь вы можете увидеть конечное звено фиксированной длины OEM (вверху) и регулируемое конечное звено от GodSpeed ​​(внизу).

Концевые звенья с регулируемой длиной позволяют установить стабилизатор без какого-либо натяжения в статическом положении. Однако эта установка без натяжения работает только в том случае, если вы следуете простому порядку операций при креплении концевых звеньев к автомобилю. Как и любая другая регулируемая деталь гоночного автомобиля, регулируемость означает, что у нас есть больше способов неправильно установить эти детали на машину. Поверьте мне, мы собираемся сделать это правильно.

Автомобили не стоят идеально ровно, особенно когда к транспортному средству добавляется вес — как водитель, который любит есть пончики. Машина на верхнем фото стоит статично, без водителя, почти ровно. Автомобиль на нижнем фото имеет вес водителя на левом переднем сиденье, из-за чего левая сторона автомобиля находится ниже по сравнению с правой стороной, заметно наклоняясь в сторону водителя.

Хитрость в обеспечении правильной установки стабилизатора поперечной устойчивости с помощью регулируемых концевых тяг заключается в том, чтобы завершить эту установку, когда автомобиль стоит на земле, при этом весь правильный вес действует на подвеску. Это та часть, где вы спрашиваете: «Эй, болван, как мы собираемся прикручивать новые детали под машину, когда машина стоит на земле?» Это правильный вопрос. Все раскроется. Можем установить 95 процентов стабилизатора поперечной устойчивости, когда автомобиль стоит на домкрате, а колеса сняты. Нам нужна машина на земле только для самого последнего болта.

В магазине Double Nickel Nine Motorsports мы храним тренажерные веса, чтобы воспроизвести вес водителя в машине для взвешивания на поворотах, выравнивания и установки концевых звеньев. Вы можете видеть, что у нас есть вес на сиденье, чтобы представить ягодицы водителя, и грузы на полу рядом с педалями, чтобы представить вес покоящейся ноги водителя, когда он сидит.

Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости начинает действовать при боковом переносе веса, важно установить правильный статический вес с обеих сторон автомобиля. Это означает правильное давление в шинах, вес водителя в автомобиле и базовое выравнивание перед окончательной установкой стабилизатора поперечной устойчивости. Это поможет нам установить стабилизатор поперечной устойчивости без натяжения для движения прямо по трассе.

Используя два торцевых ключа, вы можете отрегулировать длину регулируемых концевых звеньев до нужных вам размеров.

В нашем магазине Double Nickel Nine Motorsports мы действительно помешаны на настройке центровки. Мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения точности нашей статической настройки и того, чтобы все болты и гайки скручивались с правильными спецификациями момента затяжки. После удаления наших нерегулируемых концевых звеньев OEM мы исходим из того, что наши новые концевые звенья регулируемой длины имеют ту же длину, что и стандартные. Затем мы приступаем к установке новых концевых звеньев в правильном порядке.

Эта фотография точно показывает, почему мы делаем этот проект: две концевые тяги с одинаковой длиной справа и слева не влезут в стабилизатор без добавления торсиона к стержню.

Это правильный порядок операций для установки концевого звена регулируемой длины:
1. Снимите концевые звенья OEM.
2. Отрегулируйте новые концевые звенья регулируемой длины, чтобы они соответствовали длине концевых звеньев OEM.
3. Установите одну новую концевую тягу с одной стороны автомобиля, затяните на подвеске и стабилизаторе поперечной устойчивости.
4. Установите новую концевую тягу с другой стороны автомобиля, затягивайте только на подвеске. Оставьте его свободным от стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Поставьте автомобиль на землю так, чтобы вес водителя находился в автомобиле.
6. Отрегулируйте длину неприкрепленной концевой тяги, чтобы она легко входила в стабилизатор без напряжения.
7. Затяните последнюю часть концевой тяги на стабилизаторе поперечной устойчивости.
8. Выиграйте гонки.

Если ваш автомобиль слишком низок, чтобы получить доступ к концевым тягам, когда автомобиль стоит на земле, что необходимо для установки правильной длины концевых тяг, используйте набор пандусов, чтобы получить доступ к стабилизатору поперечной устойчивости. Это гоночные рампы, которые мы используем для погрузки нашей машины на прицеп.

Как я уже говорил ранее, 95 процентов этого проекта можно выполнить, когда автомобиль находится в воздухе, со снятыми шинами, что облегчает доступ к новым деталям. Однако, чтобы воспользоваться преимуществами регулируемой концевой тяги, которую может обеспечить настройка вашего автомобиля, вам необходимо установить последнюю сторону конечной тяги, когда автомобиль стоит на земле. Если концевая тяга не может легко войти в отверстие стабилизатора поперечной устойчивости, не присоединяйте стабилизатор. Не сгибайте стержень вверх или вниз, чтобы протолкнуть болт концевой тяги через стержень. Вместо этого отрегулируйте длину концевого звена, пока болт не проскользнет через стабилизатор без напряжения. Как только это будет сделано, затяните все регулировочные болты, и все готово.

Это последний болт, который нужно затянуть, с одной стороны стабилизатора, с одного конца концевых звеньев.

Если ваш автомобиль настолько низок к земле, что доступ к последнему болту концевой тяги невозможен, используйте пандусы, чтобы поднять автомобиль, чтобы облегчить доступ. Не используйте домкрат, чтобы поднять одну сторону автомобиля, это мгновенно усилит поворот шасси и скручивание стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы отрегулируете концевые звенья и подсоедините стержень таким образом, как только вы опустите автомобиль с домкрата, вы добавите кручение и натяжение стержня. Это напряжение может быть плохой вещью, потому что оно может давить на подвеску, изменяя жесткость пружины для этой стороны автомобиля. Вы хотите, чтобы пружины выполняли свою работу, и вы хотите, чтобы стабилизатор выполнял свою работу. Вы не хотите, чтобы двое усложняли ситуацию для одного или другого. Вы же не хотите без причины соединять две стороны независимой подвески. Есть причина, по которой дрэг-рейсеры снимают стабилизаторы поперечной устойчивости, чтобы быстрее преодолевать четверть мили.

После того, как проект был завершен, мы перенастроили машину с помощью Smart Strings — так как мы добавили немного больше отрицательного развала в машину, пока она стояла на подъемнике, — и были готовы отправиться на трассу.

Для тех из вас, у кого есть койловеры и утяжелители на поворотах, вы должны отсоединить стабилизаторы поперечной устойчивости перед выполнением каких-либо регулировок утяжелителей на углах.